1. No category

BYGGEANVISNING
Virginia Thermopool
PLASSERING AV BASSENGET
Plassering av bassenget
Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi
anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.
Bassenget er et intimt tilholdssted for familien. Hvis mulig, bør
en derfor skjerme bassenget for innsikt fra naboer, veier og
parkeringsplasser.
Bassenget blir fort et naturlig samlingssted for hele familien,
og bør derfor ligge i nær tilknytning til huset.
Den beste plasseringen av bassenget er det stedet hvor
det er mest sol, og hvor det er lite skygge fra trær og høye
bygninger. Jo mer sol det er på bassenget, dess mer gratis
oppvarming får du.
Velg et lunt sted
Huset, en mur, eller vegetasjon rundt bassenget vil lune for
vinden. Dette er viktig både fordi det er mer behagelig å bade
på en lun plass, men også fordi vind alltid kjøler vannet. En
stor del av nedkjølingen av vannet skyldes fordampning, og
fordampningen øker mye ved vind.
x
Velg et solrikt sted
Trær og andre elementer
Du bør unngå at det står store trær like i nærheten av
bassenget. Trær forurenser vannet, gir høy fuktighet og
bladene kan samles og tette skimmeren.
I det hele tatt er det viktig å bruke god tid til å tenke gjennom
plasseringen av bassenget. Ofte er ikke tomten større enn at
plasseringen gir seg selv, og en må bare gjøre det beste ut av
det. Har du valgmuligheter, bør du imidlertid vurdere nøye de
forholdene som er nevnt forran.
Det er viktig at bassenget ligger parallelt med andre markante linjer i form av murer
eller husvegg.
4
5
De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å benytte et gammelt håndtverker knep: 3 - 4 - 5
Mål 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90 °,
skal linjen mellom punktene være 5 m.
3
Vinklene på bassenget er av stor viktighet. Arbeid derfor med stor nøyaktighet.
1
Tilhører
, kopiering
ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.
Du bestemmer deg for en “kotehøyden” på bassenget, d.v.s hvor høyt bassenget skal ligge i terrenget. Det såkalte 0-punktet, markerer du på et sted som blir
uberørt i hele bygge perioden.
Til slutt kan det være lurt å streke opp hele bassenget med en spayflaske med
maling. På den måten får du en siste sjekk på plasseringen, samtidig som dette
forenkler arbeidet for gravemaskinen.
Det er viktig å følge med at dybden på byggegropen blir korrekt. Hvis ikke
går det unødvendig mye betong.
Dybden refererer seg alltid til 0-punktet som ble avsatt på et gitt punkt før
gravingen starter.
9,50 m
8.50 m
8.00 m
Kantsten = 5 cm
Høyden på selve
bassengveggen.
Oftest 1.50 m
5,50 m
4.50 m
4.00 m
Dybden på byggegropen
1,65 m eller 1.70 m
avhengig av tykkelsen på
bunnplata.
Et rektanulært basseng på 8
x4m
På basseng oppgis størrelsen
alltid som indre mål.
Bunnen (sålen),10 - 15 cm.
(se annet sted i veiledningen)
Den stiplede linjen,
viser byggegropen.
Over får du en oversikt over hvor mye dypere enn
0-punktet du må grave bygge- gropen.
Selve byggegropen bør være noe større enn selve bassenget
slik at en kan arbeide med blokkene fra begge sider. Hvis
dette er vanskelig, kan bassenget la seg bygge fra bassengsiden, så sant det er plass til rørene på utsiden.
Blokkene er 25 cm brede, og det kommer derfor alltid 50 cm
i tillegg til det nettomålet som er oppgitt på bassenget.
2
Bunnavløpet
Bunnavløp
Vi anbefaler at det installeres bunnavløp i alle Thermopool.
Det er to grunner til dette:
1) Det er enkleste å tømme bassenget dersom du har
bunnavløp.
2)
Vi anbefaler at bunnavløpet kobles inn i kretsløpet
til filteret. Ved å suge vann gjennom bunnavløpet til filteret,
unngår du mye bunnsuging. Det skal mye til å virvle opp
skitt på bunnen så mye at det går i skimmeren. Det skal lite
til å virvle det opp så mye at det forsvinner i bunnavløpet og
derved blir renset bort i filteret.
Midten av bassenget
2.00m
Anbefalt plassering av
bunnavløpet.
Røret til bunnavløpet legges under armeringsmatten
Klipp bort et felt i matten slik at selve avløpet kommer
gjennom. Selve avløpet stikker opp gjennom armeringen, og gis en høyde slik at toppen flukter med bunnen
i bassenget.
Husk å tape igjen avløpet slik at det ikke blir fylt med
betong!
Skimmer
Når en bruker liner i bassenget, skal en være klar over at det er en viss fare for at en
får skrukker i lineren rundt et bunnavløp. Dette oppstår hvis du ikke har vært nøye
med å legge lineren sentrert i bassenget (sjekk at sveisesømmen mellom bunn og
vegg er jevnt fordelt på alle 4 sider). Det er også viktig at en ikke skrur fast ringen
som tetter rundt åpningen før det er nok vann i bassenget til at lineren er skikkelig
strukket. Det sikrest er at du fyller 20 - 30 cm med vann før du skrur fast tetteringen og deretter tar hull i lineren.
Husk å merke godt hvor avløpsslangen ligger i kanten av bassenget. Ellers risikerer
du å bore hull i den når du skal sette ned de vertikale armeringene.
3
Armering av bunnen
Hvordan armere Thermopool
Et basseng veier like mange tonn som det antallet m3 med
vann det inneholder. I tillegg kommer vekten av selve bassenget. Et basseng på 4 x 8 m /1,5 m, vil således veie over
50 tonn. Vi nevner dette, for at du skal skjønne at trykkreftene fra et basseng er store, og at det ikke er lurt å ta
snarveier når det gjelder armeringen.
NORMAL armering av bunnplata
Normal armering benyttes dersom “byggetomten” består
av ensartet og stabil masse. Et eksempel på dette, er en
sprengt tomt og at hele bassenget ligger innenfor den
sprengte delen. Når bunnforholdene er som beskrevet over,
er det nok at den støpte bunnplata er 10 cm tykk.
Bunnplata armeres med armeringsnett. Normalt
benyttes armeringsmatte av typen xxxx. På disse mattene er trådtykkelsen 5 mm og ruteavstanden 15 cm.
Det denne typen de normalt har på bygge-forretninger.
Husk at mattene må overlappe hverandre med minst
1 rute.
Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av
betong.
Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10
mm
Det er viktig at det legges avstandsklosser under armeringsmattene slik at de blir skikkelig omsluttet av
betong.
FORSTERKET armering av bunnplata
Ved forsterket armering benyttes enten dobbelt lag
med armeringsmatte K xxx, eller et lag av den kraftigere typen K 189 (6 mm tråd) eller K xxx (7 mm tråd).
Hvis du er usikker på bæreevnen til grunnen, eller dersom
du vet at bassenget blir stående på forskjellig type grunn, vil
vi anbefale at du benytter 15 cm bunnplate og i tillegg det vi
kaller forsterket armering. Leirgrunn, eller delvis på sprengt
grunn og delvis på fylling er eksempler på underlag som krever forsterket armering.
Hvis du skal legge fliser i bassenget, må du alltid benytte
forsterket armering.
Hvis du skal legg fliser, må du alltid benytte to lag armeringsmatte.
Rundt bunnplata, legges to runder med kamstål 10
mm
4
Bunnen, støping og klargjøring
Hvordan støpe bunnen:
Bunnen blir utsatt for stor beslastning fra vekten av vannet, og det er derfor viktig
at den er ordentlig bygget. Som beskrevet tidligere, kan tykkelsen på bunnplata
være 10 cm dersom grunnene er ensartet og stabil. Ellers må tykkelsen være 15
cm.
Betongen som skal brukes, skal være av kvaliteten B30 med 25% redusert tilslag
av pukk. Skal du blande selv, må du bruke 350 kg cement pr m³.
Ujevnheter i støpen vil synes gjennom lineren, og du må derfor få bunnen så slett
som mulig, omtrent slik den blir ved brettskuring.
I eksemplet på bildene til venstre, danner selve byggegropen en naturlig forskaling for betongen. Det er derfor nok
å legge ut lekter som brukes til å rette
av støpen (eller planere ved hjelp av laser). I de fleste tilfeller vil det imidlertid
være nødvendig å forskale en ramme
rundt bassenget (til høyre).
Husk at at målene som oppgis på bassenget er nettomål og at du derfor må
legge til veggtykkelsen med 2 x 25 cm.
5
4
3
Oppmerking av bassenget på
bunnen:
Det er de indre målene på bassenget
som benyttes og som skal merkes opp!
Begynn med å avsette en av langsidene. Vær nøye med at denne er parallell
med huset, eller andre markante linjer
på eiendommen (gjerder, murer eller terrasser).
Påse at sidene på bassenget holdes
parallelle mmed andre førende linjer
på eiendommen.
De rette vinklene på bassenget kan måles ut ved å måle 3 m langs en side på bassenget og 4 langs den andre. Når vinklen er 90 °, skal linja mellom punktene være
5 m.
På bildet til venstre har arbeidsfolkene
laget seg en stor rett vinkel som gjør det
mulig å måle avstander over bakkenivå
Oppmålingen avsluttes med å sjekke
diagonalene.
5
Armering av veggene
4: Banke ned
jernene.
Straks limet er på
plass, må du sette i
2: Fjerne borrestøv
Vi anbefaler at du
fjerner borrestøvet
1: Borre
Etter at første rad av blokker
er satt ut, kan du borre et
hull for armeringsjernet i
vhr celle i blokkene. Husk
å sjekke at blokkene er riktig plassert og diagonalene
3: Fylle limstoff
Fylle en suppe av
ren sement i hullet
(uten sand). Det
finnes også spe-
OBS! To jern i
hjørnecellene
E k p a n d e re n d e
limstoff på pa-
Vertikal armering:
Som du har sett av forrige side, er bunnen støpt uten at vertikale armeringsjern stikker opp. Dette er gjort fordi det
på denne måten blir vesentlig enklere å
dra av betongene, uten å støte på et
armeringsjern for hver 25 cm. På grunn
av dette, må du bore hull i bunnplata til
hvert av de vertikale armeringsjernene.
Med en god slagboremaskin er dette
likevel mindre arbeid enn om jernene bli
montert vertikalt før støping.
Det er viktig at du ikke borer hullet helt
gjennom plata. Hvis det skjer, vil jernet
ruste nedenfra.
Legg merke til at det i hjørnet skal to
vertikale jern.
Horisontal armering:
I hver rad av blokker, skal det ligge
en omkrets med 10 mm kamstål. Der
disse må skjøtes, må du ha en overlapp på 40 cm for at det skal bli like
sterkt som helt jern.
I øverste rad skal du ha to jern rundt
hele omkretsen.
I hvert hjørne skal du i tillegg ha en forsterkning av et jern på 1,5m som er
bøyd i 90 ° på midten.
6
Blokkene
Beskrivelse av blokkene:
Blokkene er laget av ekstrudert polysteren, og har en tetthet
på 30 kg/m3.. De har en brannklasifikasjon M1 (selvslukkende),
og er derfor tillat brukt til bygging av hus og leiligheter.
Blokkene er 25 cm brede, og gir 2 x 5 cm isolasjon. Dette gir
en isolasjon på U-0,33.
Til basseng-bygging skal den slette siden av blokkene alltid
vende innover i bassenget. Taggen på blokkene skal vende
oppover
Blokkene må stables med en overlapping (forband) på minst
25 cm.
Det går an å dele blokkene for hver 25 cm, og delingen må
alltid skje på en av tverstiverne inne i blokkene. Det brukes en
vanlig håndsag til å dele blokkene med.
Betongen:
Forbruk:
Dosering
Tilslaget:
Konsistens:
130 liter/m2
350 kg cement/m³ eller B30
25% redusert tilslag av pukk.
synk 18
rik
tig
ga
lt
Det er viktig at du alltid får minst 25 cm overlapp mellom
blokkene i de forskjellige høydene. Dette kalles å bygge i “forband”.
0.25m 0.50m
0.75m
1.00m
1.25m
Lukkede hjørneblokker:
De lukkede blokkene deles alltid i to deler, 75 cm + 50 cm.
Hver av delene danner et hjørne i bassenget.
Rette blokker:
De rette blokkene kommer i to utgaver:
Rett blokk som er åpen i begge kortsidene.
Rett blokk som er lukket i begge kortsidene. De lukkede
blokkene brukes til å lage hjørner. På illustrasjonen over er de
lukkede blokkene fargelagt gult.
Begge typene blokker kan deles på hver 25 cm.
På nederste raden er det lurt å tape sammen blokkene. Videre oppover holdes blokkene sammen av knottene, og av at
du har stablet dem i forband.
Hvis du har delt en blokk, må du skjære bort styresporet på den
møtende blokken, ellers blir blokkene stående skjevt mot hverandre
7
Når du lager et hjørne med blokken C
125, må du skjære bort en halvsirkel av
blokken som vist på illustrasjonen. Dette
er for at betongen og jernet skal få plass
og derved kunne binde sammen konstruksjonen.
I byggeveiledningen som følger bassenget, brukes symbolene over for å
angi hvor lang du skal kutte hjørneblokken: henholdsvis 0,5 m, og 0,75 m.
8
Linerfeste
Profilen for opphenging av liner
(bassengduk):
Når bassengveggene er bygget helt til topps,
skal en spesialprofil (plast) settes på plass. Denne
profilen benyttes til å henge opp lineren. Profilen
finnes i en versjon for rett bassengvegg og en
versjon for hjørner og buer (saget).
Før opphengsprofilen settes på plass, må alle styreknottene øverst på styroporblokken skjæres bort. Knottene skal skjæres bort på begge sider av blokken.
Knottene kan også rives av med fingrene.
Opphengsprofilen klemmes ned over øverste kant av blokken, med opphengssporet innover mot bassenget.
I hjørnet må du først sette på plass en avrunding laget av isopor (følger sendingen). Denne limes fast med samme limet som underduken.
Deretter må du tegne opp den delen av isoporen i hjørnet som hindrer opphengsprofilen å tres nedpå. Dette partiet skal skjæres bort.
På bildet over ser du hjørnedelen av opphengsprofilen på plass, etter at den oppmerkede delen på bildet til venstre er skåret bort.
Vær nøye med at overgangen mellom
den rette profilen og hjørneprofilen er
godt tilpasset hverandre.
9
Hjørneprofilen sett fra
innsiden av
bassenget.
Festing av blokkene før støping
Det er viktig at blokkene ”låses” mot
sideforflytning før selve fyllingen av betong
starter. Denne låsingen kan foregå på to
måter:
Låsing ved
hjelp av cement i nederste blokk.
Låsing ved hjelp
av klosser
1)
Minst en dag før selve fyllingen av betong, blander
du noe cement som du fyller i blokkene. En spade med cement for hver meter bassengvegg er nok. Denne cementen
vil legge seg mellom blokkene og de vertikale jernene, og på
den måten låse blokkene sides-vis.
2)
Dersom du ikke har cement tilgjengelig, kan du spikre
fast treklosser i bassengbunnen, helt inntil styroporblokkene.
På utsiden spikrer du tilsvarende dersom bunnen er stor nok,
ellers stempler du av mot byggegropen.
Bygging av innvendig trapp
Dersom du skal ha trapp i bassenget, kan denne bygges som
vist under:
Det er fullt mulig å bygge en trapp ved hjelp av styropor-blokkene.
Trappen kan også forskales og støpes i betong (eller ved bruk av betong forskalingsblokker.)
Den ideelle fremgangsmåten, er at trappen bygges først, blir målt, og at lineren
(bassengduken) bestilles deretter. Dette vil imidlertid forsinke hele byggingen, ettersom det i høysesong er 3 - 5 ukers leveringstid på linere. Denne ventetiden er
det de færreste som ønsker. Det som derfor ofte blir gjort, er at det utarbeides
nøyaktige mål for trappen. Lineren blir bestilt til disse målene, og så er det opp til
byggherren å være nøye med at disse målene blir overholdt.
Ytterste kant på trinnet, kan ikke være ubeskyttet styroporblokk. Dette materialet
er for mykt og vil bli trødd ned. Det benyttes derfor en U-fomet forsterkning av stålplate som tres ned over blokken.
For at ikke blokkene skal forskyve seg når de fylles med betong, fyller du ca 20
cm med cement som du tømmer i med stor forsiktighet. På forhånd har du spikret
noen stålspiker i bunnen. Cementen legger seg rundt disse og låser blokkene for
sideforflytning. Du må i tillegg stemple av oppover med et rammeverk av tre.
Det er også fullt mulig å forskale hele trappen og støpe den på den måten. Forskalingsblokker av cement kan også brukes.
10
Montering av skimmer
og annet utstyr
Innstøping av utsyr:
Bassengveggene skal bygges helt ferdig før en begynner å
sette på plass innstøpingsutstyr; returdyser, skimmer, lys og
bunnsuger tilkobling. Det eneste utstyret som det kan være
lurt å sette inn før veggen er helt opp, er innstøpingsdelen
til motstrønsanlegget. Alt utstyr som skal innstalleres i
bassengveggene, eller føres gjennom disse, må på plass før
støpingen begynner. Du skjærer hull i blokkene som er stor
nok til å sette utstyret på plass. Deretter limer du fast det du
har satt inn ved å skumme rund det med vanlig byggskum.
Det er viktig at komponentene sitter godt fast, og at det
ikke er huller rundt dem som den bløte betongen renner ut
gjenneom.
Utsyr som du må sette inn i veggene før veggen er ferdig
bygget:
• Motstrømsagregat (jetstream)
Utstyr som skal settes inn etter at veggene er ferdig bygget:
• Skimmer
• Returdyser
• Lys
• Bunnsugertilkobling
Tilkobling for bunnsuger
Skimmer
Bunnavløp
Returdyser.
To eller tre avhengig av
størrelsen på bassenget.
Lys
Monteringshøyder:
Skimmer: så høyt som mulig opp mot profilen til å feste lineren.
Returdyser: 75 cm fra toppen av bassenveggen.
Bunnsuger-kobling: 30 cm fra toppen av veggen, midt på langside.
Eventuelle lys: center ca 75 cm fra toppen av bassengveggen.
Ellers er det viktig at lysene monteres slik at du ikke ser selve lyset fra den siden du
normalt ser bassenget (terrassen eller huset). Du skal se virkningen av lyset i vannet,
men ikke selve lyskilsen.
11
Støpingen
Støping med betong fra blandeverk:
Det skal brukes betong av typen B30 med 25 % “redusert
tillslag” (betyr at det er 25 % mindre pukk enn normalt). Dette
er en kjent betegnelse for dem som leverer betongen. Si hva
du skal bruke betongen til, og du vil da få betong med rette
konsistens (riktig væskemengde i forhold til tørrstoffer. Vi bestiller som regel en konsistens som kalles “flyt 18”). Dette er
viktig, fordi for bløt betong har lettere for å forårsake at muren
sprekker av trykket når betongen pumpes i.
Forbruket er 130 liter / m2.
Eksempel: basseng 4 x 8 m / 1,5 m:
24 meter med vegg x 1,5 m høyde = 36 m2 x 130 liter = 4680 liter = 4,68 m3.
NB! ved buet bassengvegg, husk å regne ut antall løpemeter etter
senter på veggen, ikke innvendig mål. Støping om vinteren;
På grunn av at blokken isolerer så godt, er støping om vinteren ikke noe problem. Diskuter saken med din leverandør
av beong før bestilling.
Støping om sommeren;
For at ikke betongen skal tørke for fort, anbefaler vi at
blokkene overspyles med vann før fylling dersom det er
spesielt varmt.
Hvilket pumpe-utstyr din leverandør av betong har til disposisjon, vil sikkert variere.
Selvsagt er det enkelt og greit med fylling direkte gjennom slange, men dette er
ikke påkrevd. Diskuter aktuelle løsninger med din leverandør. Det er som regel
også et prisspørsmål.
Ved fylling med pume og slange, er det veldig viktig at:
- betongen ikke er for bløt
- slangen som betongen kommer ut av, må være utstyrt med et munnstykke
som reduserer trykket
- betongen alltid må tømmes på en av forbindelsene i klossen. På den måten
blir sprengkraften i den fallende betongen brutt slik at ikke
blokkene sprekker i bunnen.
Støping med betong som du blander selv:
Det er ingen ting i veien for å blande betongen selv, en må bare være forberedt på
at det er mye betong å blande.
Ved selvblandet betong skal du bruke 350 kg cement pr m3 med sand.
12
Skimmeren
Innstøping av skimmeren:
Skimmeren er avløpet i overflaten av bassenget. Skimmeren
er meget viktig for å kunne holde bassenget rent for det er
gjennom skimmeren at urenheter som flyter på overflaten
kan fanges opp i filterkrestsløpet. Alle stoffer med fett vil flyte
på overflaten (sminke, sololje, fuktighetskremer etc.) Det er
faktisk ikke så veldig viktig hvor skimmeren settes, men ofte
velger en å sette den midt på en av kortsidene.
Legg skimmeren oppå veggen og merk av hvor lineren skal være,
og hvilde delser av isoporblokken som må skjæres bort for å få
satt den på plass. Feltene som er merket med grønt skjæres bort
med en vanlig håndsag.
Når du skal senke skimmerne i den tiltenkte åpningen, vil både de
lodrette og de vannrette jernene stå i veien. De loddrette jernene
kan du bøye til side. De vannrette må du fjerne, og legge på plass
igjen etter at skimmeren er på plassert.
isoporbitene over skimmeren limer du på plass igjen med fuges- Før du setter lineren på plass, må du lime på en av pakningen som
kum.
tetter rundt lineren. Pakningen limes med dobbeltsidig tape.
Returdysene
Innstøping av returdysene:
Returdysen er den åpningen i bassengveggen
hvor vannet kommer tilbake til bassenget
etter å ha blitt renset. En bruker to eller flere
returdyser, avhengig av hvor stort bassenget
og filteranlegget er. Det er viktig å plassere
returdysene slik at alt vannet i bassenget
blir med i filterkertsløpet, altså at dysene og
skimmeren står et godt stykke fra hverandre.
Frontstykke for dyse. Skrus
på plass med gjengetape.
Pakninger
Bit av byggeblokken som skjæres
bort for å kunne sette inn dysen
fra utsiden av bassenget og inn.
Denne biten skummes på plass
igjen når dysen er satt inn.
Biter (begge de grønne)
av byggeblokken som
skjæres bort og kastes.
Veggjennomføringen
Klemmring med 4 skruehull
Veggjennomføringen sett oppefra i en blokk. Veggjennomføringen sette inn i veggen fra
utsiden av bassenget og inn.
Merk av på bassengveggen hvor returdysene skal stå. Ofrest sym- Hullet i byggeblokken kan bores ut dersom du har hullbor xx mm.
etrisk på en av kortveggene, 75 cm fra toppen av bassenget. Ikke Det er imidlertid heller ikke vanskelig å skjære ut hullet med en
nærmere enn 50 cm fra hjørne.
kniv eller en tapetkniv.
Før du henger opp lineren, må dy tape fast den sorte pakningen
som skal sitte utenpå dysene (dobbeltsidig tape).
Bassenglys
Tr e k k e r ø r
for kabel
Bit av byggeblokken
som skjæres bort og
kastes.
Lampehuset
Plugg for å tette ett
av to hull som ikke
brukes
En titt inn i lampehuset slik det skal gjøres
når ledningen skal tres. Legg merke til gummiringen som ledningen må tres gjennom
på vei ut. Når skruen strammes, klemmer
gummien runt ledningen så gjør utgangen
vanntett.
Lineren kommer her,
mellom de to svarte
pakningen
De forskjellige delene til lyset i den rekkefølen de skal monteres.
Trekkerøret for ledningen føres til utsiden
av bassenget og senere opp til overflaten
for videre kobling.
Noen råd til slutt:
De aller fleste leverandører av betong er fortrolige med
hvordan betong til fylling av styroporblokker skal være. Dette
er nemlig også et byggemateriale som brukes til husbygging.
De blokkene du har fått til bassenget, er samme type som
dem som brukes til hus, og leverandøren kan derfor gjøre
som han pleier.
La oss likevel gi noen råd:
• Start fyllingen ca. 50 cm fra et hjørne.
• Fyll veggen i flere omganger, helst ikke mer enn 50 cm i
hver runde.
• Husk å alltid tømme betongen på en av forbindelesen i blokken.
Til slutt avrettes toppen av muren, slik at det blir greit å
montere kantsten eller hva du måtte ønske. Det er ikke lurt å
pusse toppen av muren for slett, for fliselimet til kantstenen
hefter bedre på litt ru overflate (sørg bare for at ingengtin
stikker opp)
Viktig!
Hva gjør du hvis en blokk sprekker under støping?
Selv om det er sjelden, hender det at en blokk sprekker under støpearbeidet og betongen renner ut. Som regel skyldes en
slik sprekking at betongen som benyttes er for bløt, eller at fyllingen går for fort (Det fylles mer enn 50 cm pr. omgang, eller
strålen faller til bunnen uten å bli brutt av skillevegger i klossen). En slik episode gir litt ekstra arbeid, men er ingen krise.
Når en blokk sprekker, tyter all betongen som er over bruddstedet ut (kjegleform over bruddstedet). Det ser dramatisk ut,
men gir ingen grunn til panikk! Det er lite du kan gjøre for å stoppe det. Etter kort tid stopper strømmen, og da fjerner du
det som ligger helt inntil veggen slik at du kan sette opp en treplate foran bruddstedet (eller en palle, eller et breit bord.)
Det er viktig å ha noe som egner seg til dette klart før uhellet eventuelt skjer. Før du setter opp platen, rengjør du bruddstedet
og setter inn igjen det stykket av styroporklossen som er sprengt ut.
Den plata du nå har satt forran hullet, kan du stemple av mot veggen, men det sikreste er å stikke noen tau eller ståltråd
tvers gjennom veggen og surre plata fast mot et bord eller en plate på motsatt side av veggen. Stikk inn en trekile under
tauet etter at du mener at du har strammet godt. Betonen sprenger godt på. (Hvis du bruker ståltråd, må denne etterpå
klippes godt inne i isoporen slik at den ikke stikker ut og punkterer lineren.)
Operasjonen avsluttes med at betongen som har rent ut, spas opp igjen i blokkene, og fyllingen fortsette, - noe mer
forsiktig!
Drenering av byggegropen
Byggegropen:
Vi snakker stort sett om et nedgravd basseng, og faren
er derfor stor for at byggegropen til bassenget blir det laveste punktet i omgivelsene, og at det blir stående regnvann i
denne, - på utsiden av bassenget. Det må ikke skje!!!
Hvis det blir stående vann på utsiden av bassenget, risikerer
du at lineren ganske fort blir missfarget på innsiden av bakterier som angriper duken fra utsiden og som slår gjennom
duken. Skjer dette, faller garantien på duken bort. Løsningen
er at du drenerer byggegropen godt, og at du fører vannet
bort i en egen grøft.
Hvis du har problemer med å få drenert rundt bassenget, eller hvis grunnvannet står høyt, må du ta kontakt med Grønt
Fokus før bygging slik at vi kan vurdere alternative tiltak.
Vi anbefaler at du kler veggene på bassenget utvendig med
grunmursplast. Det kan kjøpes på byggvarebutikker eller hos
Grønt Fokus. Vi har meget konkuransedyktige priser.
13
Underduken
Underduk på veggene og bunnen:
Før lineneren installeres, kles både vegger og bunnen med en
kraftig underduk. Det er flere grunner til dette:
• Både i betongen (bunnen) og i styroporen (veggene)
finnes det stoffer som over tid kan skade lineren dersom de
er i direkte berøring med denne. Dette unngås ved å kle overflatene med underduk.
• På veggene brukes underduken også for å gi en hardere
overflate. De blokkene som benyttes i Thermopool, har ekstra høy trykkfasthet, men vi velger likevel å forsterke dem
ytterligere med dette tiltaket.
Hvis det ikke allerede er gjort, må du nå lime fast avrundingen i hjørnene.
Til slutt skjærer du underduken like opp under opphengs-profilen med en teppekniv.
Smør lim feltvis, men heldekkenede på hele basseng-veggen. Underduken er 1,5
m bred på rullen, og du kan velge om du vil dele den opp og lime den på loddrett
i felter, eller om du vil rulle den ut etter hvert som du får smurt på lim.
Underduken montres med den glatteste siden ut.
Stryk på underduken med en tapetseringskost.
14
Lineren (bassengduken)
Liner, 0,75 mm:
Ordet LINER kommer fra USA, og brukes om den “fasongsveiste” posen som kler bassenget på innsiden for at det skal
bli helt vanntett. Dette er den absolutt vanligste måten å tette
et basseng på.
Til Thermopool bruker vi en liner av topp kvalitet med tykkelse
0,75 mm. Hvis vannkvaliteten holdes riktig, er det rimelig å
anta at denne lineren har en levetid på over 20 år.
Vi kan også levere linere med forskjellige mønster på trykket.
I dag har teknologien som benyttes til å sveise en liner, blitt
så avansert at en også kan bygge bassenget med innvendige
trapper.
Lineren tåler en vann-temperatur opp til 31°C
Opphenging av liner:
• Linerens elastisitet er sterkt avhengig av temperaturen.
Anbefalt temperatur ved installasjon av liner, er 15 - 25°C.
Husk at ved solskinn kan temperaturen i lineren bli vesentlig
høyere enn lufttemperaturen.
• Lineren vil normalt være laget noen prosent mindre enn
de eksakte målene på bassenget. Dette er gjort bevisst for at
lineren skal strekke seg helt slett ved hjelp av vanntrykket.
• Arbeidet med lineren foregår uten sko! Legg lineren midt i
bassenget, oppå underduken.
• Brett lineren ut i bassengets fulle lengde, deretter i
bredden slik at lineren dekker hele bunnen. Sjekk at hjørnene
ligger riktig på plass. Det er viktig at lineren ligger sentrert i
bassenget før du begynner å henge den opp.
• Begynn med å henge opp lineren den første meteren
ut fra hvert hjørne. For at den skal bli hengende, når ikke
hele lengden er tredd i sporet, er det nødvendig å stikke
inn en liten trekile eller en bit av gummilisten “linerlock” i
opphengssporet.
• Heng nå opp 2 - 3 punkter mellom hjørnene i det du
fordeler lengdene likt. Vær klar over at lineren er elastisk,
og at den strekkes eller komprimeres til en viss grad. Nå er
Armert
mm:
bassengduk
på
lineren likelig fordelt rundt bassenget og du kan henge opp
resten i opphengsprofilen.
(• Hvis du har tilgang til en kraftig støvsuger, kan du gjøre
som våre montører (ikke påkrevd). De tetter alle slangene til
returdyser og bunnavløp. Deretter setter de støvsugeren på
slangen til skimmeren og suger ut luften bak lineren (det runde
lokket på skimmeren må selvsagt være på). Du må også
legge en klosse mellom lineren og åpningen på skimmeren
slik at ikke lineren suger seg fast i åpningen. Sett en tau i
denne klossen slik at du ikke mister den ned bak lineren. Etter
en stund blir lufttrykket bak lineren så lite at du får hjelp til å få
den på plass inn i hjørner og kroker.)
• Slett bunnen så godt du kan, og spark lineren utover mot
veggene slik at hjørnesveisen kommer så nær veggen som
mulig.
• Fyll vann ved hjelp av en hageslange, samtidig med at du
stryker lineren utover til den blir helt slett. Når vannstanden
når 3-4 cm, begynner det å bli vanskelig å flytte lineren
p.g.a. vanntrykket. Ikke fyll mer en 30 cm på det nåværende
tidspunkt.
1,5
Armert bassengduk på 1,5 mm må
sveises på plass på stedet. Dette er en
teknikk som krever egne fagfolk, og er
ikke noe som kan gjøres av selv-byggeren. En armert bassengduk vil fort koste 3 - 4 ganger så mye som en vanlig
liner. Ta kontakt dersom dette er noe du
vurderer.
Armert bassengduk som sveises på stedet, krever hjelp av fagfolk.
15
Gjennomføring gjennom liner
Bunnavløp:
Prisippet for hvordan utstyr skal monteres i basseng-veggen eller bunnen, - uten
at det oppstår lekkasje, er det samme. Vi viser derfor i detalj hvordan du monterer
et bunnavløp. Da kan du gjenta det samme enten det er skimmer, innløpsdyse, lys
eller jet-stream.
Søk med hånden over lineren til du finner bunnavløpet. Legg på klemm-ringen, og
søk videre til du finner gjengene til skruene i selve bunnavløpet. For å lette arbeidet
med å finne gjengene, kan du om ønskelig skjære et kryss i midten av bunnavløpet. Sett i et par skruer.
Nå kan du skjære bort lineren som Skjematisk fremstilling av et
dekker åpningen av bunnavløpet. På bunnavløp.
denne måten kan du få lagt på plass
klemskive
den pakningen som skal ligge under li- pakning
skruer
liner
neren.
VIKTIG
Før du setter på klem-ringen som låser
lineren til utstyret, må lineren ligge 100
% riktig på plass. Ellers får du skrukker
i lineren rundt det innstalerte utstyret.
Fordi lineren egentlig er noen prosent
for liten, vil den ikke ligge helt på plass
før du har ganske mye vann i bassenget. Før du skrur på ringen til bunnavløpet, bør du ha fylt 30 cm med vann. Før
du låser utstyret i veggene kan du godt
øke vannstanden til 50 cm.
Jobben avsluttes med å skru på bunnsilen.
16
Vannkretsløpet
Vannkretsløpet i et basseng
I et basseng går vannet i et lukket kretsløp hvor det med
jevne mellomrom kommer innom sandfilteret og blir renset,
og eventuelt varmes opp dersom det er noen varmekilde
koblet til kretsløpet.
Et godt filteranlegg skal være dimensjonert slik at alt vannet
i bassenget kan pumpes gjennom filteret på 6 timer. Eller
sagt på en annen måte; hver 6. time blir vannet renset på
nytt
Det er viktig at en plasserer skimmer, bunnavløp og returdyser slik at alt vannet i bassenget blir involvert i dette
kretsløpet, altså slik at en ikke får deler av bassenget som
ligger i en bakevje. Dette oppnår vi ved å plassere skimmer
og returdyser langt fra hverandre. Bunnavløpet plasserer vi
normalt 2/3 av bassenglengden bort fra skimmer.
Hvis en har innebygd trapp i bassenget, kan det være lurt
å plassere en returdyse slik at den sender vannstrøm inn
i trappen. Trapper kan lett bli områder med stillestående
vann som ikke blir filtrert. Når du setter vann i bevegelse,
begynner det å rotere med klokken (jfr. proppen ut av badekaret).
til returdyser
ger
nsu
un
ra b
f
løp
nav
un
ra b
f
mer
kim
s
fra
På illustrasjonen over ser du en prinsippskisse for røropplegget på en Thermopool.
Inn til filterpumpen kommer det 3 rør:
• Ett rør fra skimmeren
• ett fra bunnavløpet
• ett fra bunnsugerkoblingen.
Før disse tre rørene samles i en collector (manifoil), sitter det
en kuleventiler som kan stenges slik at en har full kontroll
med hvilket avløp fra bassenget som er i bruk.
den forsvinner i bunnavløpet. Det skal mye mer til å hvirvle
den opp slik at den forsvinner i skimmeren.
Når du skal bunnsuge, ønsker du all sugekraften styrt til
uttaket for bunnsugeren (det er her du fester slangen til
bunnsugeren). Du stenger da de to andre, og har bare
denne ene åpen.
Fra toppen av pumpen går et rør til den åpningen på 6veisventilen som det står ”Pump” (liten skrift i fronten på
rørinntaket. Ikke synlig etter at røret er
P ump
montert).
Under normal filterdrift står kranen fra skimmeren og bunDe to andre uttakene på 6-veisventilen er
navløpet åpne slik at filterpumpen får vann fra både bunnav- et uttak for returen til bassenget (merket
løpet og skimmeren. Periodevis kan du ha bare bunnavløpet ”return”), og et uttak for avløp (merket
åpent. Da blir det vesentlig mindre skitt å suge opp med
“waste”).
bunnsuger. Det skal nemlig lite til å virvle skitten opp slik at
17
Returdysene
Gjennom returdysene kommer vannet tilbake til bassenget etter at det er filtrert.
Det er viktig å plassere returdysene på en slik måte at det skapes sirkulasjon i alt
vannet i bassenget. Returdysene plasseres normalt 75 cm fra toppen av bassengveggen (ikke så veldig nøye). Ellers bør en unngå å plassere returdysene for nær
hjørnene i bassenget (ikke under 50 cm), for det gjør det enklere å unngå skrukker når lineren skal monteres.
Inn i returdysen setter vi en 50 mm rørstuss (av den fleksible typen) med rikelig
med lim, så langt inn du kan få den. 3,5 cm utenfor dysen kutter du røret og limer
på et 90° bend som peker nedover. Dette gjøres for at det skal bli minst mulig
flate som massene rundt bassenget kan trykke på. Det har nemlig vist seg at
hvis en lar røret gå direkte ut fra dysen uten å følge veggen, blir det så stort trykk
på vegg-gjennomføringen at den sprekker på undersiden og forårsaker lekkasje.
Dette er en viktig detalj dersom du vil unngå å grave opp rundt bassenget etter
noen år.
Legg merke til hvordan vi har gjort det med røret der det går inn i returdysene.
Først kommer returrøret til en T-kobling som forgrener det til første dyse. Deretter fortsetter det videre til andre dyse. Det er viktig at de loddrette rørene opp til
dysene er lange nok slik at draget i røret inn i returdysen ikke blir for stort. Støtt
godt under det vannrette røret, gjerne med sement.
Med en standard leveranse THERMOPOOL fra Grønt Fokus, følger det med to typer
rør. En fleksibel PVC-rør som brukes utendørs, og som tåler å bli gravd ned. Vi leverer
også en kort lengde av et rett PVC-rør som gjør at installasjonen inne i det tekniske
rommet blir pen. Fordelen med PVC-rør er at du kan lime koblingene. På de fleste
private basseng vil alle rørene som blir levert være 50 mm ytre diameter. 50 mm rør
er det ideelle så sant teknisk rom ikke ligger mer enn 10 m fra bassengkanten. Blir
avstanden mer enn 10 m, må du ta opp med selger om dimensjoneringen av rørene. På
større basseng må rørdimensjonene også økes, men det inngår i leveransen.
Hvordan lime rørkoblinger.
Når en limer PVC rør, løser en egentlig opp plasten i de to delene slik at de
smelter sammen når de holdes i kontakt. Disse sveisene blir derfor veldig
sterke. Det er viktig å bruke mye lim, smurt på hele kontaktflaten til både røret
og delen. Hvis du sparer på limet, risikerer du lekkasje, og det er det vanskelig å gjøre noe med etterpå uten å bytte koblingen.
Både rensemiddelet og limet som du skal bruke til dette arbeidet er løsemidler som er uheldige å puste inn. Helst bør du bruke en egnet maske, men
alternativt må du sørge for god ventilasjon hvis du må lime innendørs.
Trinn 1: Kutt til alle delene og sett sammen rørene tørt. Da kan du være sikker på at alt passer, og at det ser pent ut.
Trinn 2: Plukk fra hverandre delene og vask alle flatene som skal limes med
Aceton. Dette fjerner alt fett, og matter overflatene slik at limet binder enda
bedre.
Trinn 3: Påfør rikelig med lim på både røret og på delen der de skal limes.
Nå må du sette delen raskt på plass og roterer den en halv omdreining for
at limet skal fordele seg jevnt. Finn retningen dersom det f.eks er et bend.
Etter 5 - 10 sekunder kan du ikke lenger bevege delen. Du bør likevel vente
noen minutter før du belaster skjøten hardt, og flere timer før du setter på
vanntrykk.
Det må være minimum + 5°C når du skal lime PVC-rør.
18
Elektrisk kontrollskap
1. Innledning
Installering og oppstarten av kontrollskapet må utføres av en autorisert elektriker. Plasser skapet på et egnet sted som
sikrer både personer og utstyret. Se NEK 400-7-702 for mer informasjon.
Det elektriske anlegget til et basseng skal etter forskriftene være sikret med en jordfeilbryter på 30mA. Det er også meget
viktig at kablene er godt nok dimensjonerte til å tåle all belastningen fra utstyret som installeres. Dette punktet blir særlig
viktig dersom det installeres varmekolbe, da disse trekker mye strøm. Skapet kan brukes både på:
1 fase 230V, nøytral + 1 fase og
3 fase 400V, nøytral + 3 fase
Anlegget må jordes på en forskriftsmessig måte.
Vær spesielt oppmerksom på dimensjoneringen av kablene til lyskasterne. En lyskaster på 300W/12V krever 25 A pr.
lampe, og det krever en kraftig kabel hvis avstanden blir stor og du ikke skal ha spenningsfall. Se egen tabell.
Sjekk også at motorvernbryteren i kontrollskapet er riktig innstilt i forhold til summen av det utstyret som kobles via skapet.
2. Installasjon
Skapet skal monteres på loddrett vegg med skruer. Forviss
deg om at det ikke er strøm på tilførselskabel før du begynner å koble. Før kablene inn og ut av skapet i gjennomføringene som er beregnet til dette.
Ikke bruk skapet til andre elektriske installasjoner. Ved behov, bruk egne koblingsbokser for tilleggsutsyr.
3. Å ta i bruk
Steng av strømmen til skapet før du åpner fronten.
Før du tar skapet i bruk må du kalibrere motorvernbryteren.
Ta høyde for kompensasjon for temperaturen i vernets omgivelser (thermiske beskyttere er også sensitive for den ytre
temperaturen). Sjekk også om størrelsen på den installerte
sikringen samsvarer med det utstyret som er installert.
Hvis det ved oppstart av trefaset anlegg viser seg at motoren sviver baklengs, vil vi anbefale at du snur fasene på
selve motoren eller i koblingsboks mellom motor og kontrollskap.
4. Vedlikehold
De brukte komponentene er av industriell kvalitet og er
beregnet på bruk i tilknytning til basseng. Utstyret trenger
ingen spesielle vedlikeholdstilltak. Dog, som med alt annet
elektrisk utstyr som skrur seg av og på og som derved får
varierende temperaturer, bør en etterstramme kontaktpunktene for kablene etter en periode.
5. Vinteravstengning
Hvis bassenget stenges helt av om vinteren, anbefaler vi at
strømmen til kontrollskapet brytes.
Denne tabell viser maksimal lengde på lavspenningskablen til
12 V bassenglys så sant speningsfallet ikke skal overstige 5%
Tverrsnitt kabel i mm²
4
Antall lys Strøm
6
10
16
25
35
50
Maksimal lengde på kabel hvis spenningsfallet
ikke skal overstige 5 %
1x300W
25A
2,1
3,2
5,3
8,5
13,3
18,7
26,7
2x300W
50A
1,1
1,6
2,7
4,3
6,7
9,3
13,3
Innstilling av “timeren”
Kontrollskapet er utstyrt med en “timer” som gjør det mulig
å programmere hvor lenge du vil at filteret skal kjøre hver
dag.
Knapper ute:
filteret går mellom klokka
14.00 og 19.00
Vi minner her om tommelfingerregelen som sier at du
skal kjøre filteret like lenge i timer som halvparten av
temperaturen i vannet. Altså 24°C gir 12 timer filtrering.
Dette må anses å være en meget god filterering, og du
vil kunne redusere betydelig i perioder med lite bading.
Det er lov å eksperimentere for å finne nedre grense.
Det er ikke lurt å filtrere om natten, da dette kjøler
vannet unødvendig mye. Det blir som å røre i suppa til
barna for at de ikke skal brenne seg.
Still inn viserne på “timeren” slik at de stemmer med reel tid.
Drei alltid viserne med klokken (må være strøm på anlegget).
Rundt kanten på klokka, sitter det små knapper som kan skyves
ut og inn. Du trekker ut knappene i de tidsrommene du vil at
filteret skal kjøre.
Knapper inne:
ingen filtrering mellom
klokka 12.00 og 14.00
Knapper ute:
filteret går
mellom klokka
06.00 og 12.00
Knapper inne:
ingen filtrering
mellom klokka
19.00 og 06.00
19
Koblingsskjema for 1-faset pumpe
og 1 lys 300W/12V
Filtrering
Lys
Til lysbryter
Strømforsyning 230 V
(Fas + N + Jord)
Lasken A-B: Muliggjør en tvungen
kjøring av filterpumpen, f.eks ved
kontinuerlig drift under 3°C.
Lask C-D: Skal normalt være på.
Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk
av føler for lav vannstand.
Til pumpe
Til lys
Koblingsskjema for 3-faset pumpe
og 1 lys 300W/12V
Filtrering
Lys
Til lysbryter
Strømforsyning 400 V
(3 Fas + Jord)
Til pumpe
20
Lasken A-B: Muliggjør en tvungen
kjøring av filterpumpen, f.eks ved
kontinuerlig drift under 3°C.
Lask C-D: Skal normalt være på.
Hvis denne fjernes kan en tvangsstoppe filterpumpen, f.eks. ved bruk
av føler for lav vannstand.
Til lys
Buede blokker
Dersom det er buede blokker på ditt basseng, finnes disse i to versjoner. På de faste diameterne 2 - 3 - 4 - 5 meter, har vi
helstøpte blokker med den riktige diameteren. Dersom du skal ha en bue med diameter mellom disse målene, kommer det
til å bli levert blokker som oppnår sin bue ved å sette inn kiler av forskjellig størrelse. Disse blokkene er beskrevet under.
S125
S 125 er blokken som brukes
til å lage buer.
Før du setter i avstandsklossen som gir buen, skal du lime sammen 2 til 3 av
blokken S 125 med en kraftig tape som du vikler flere ganger.
Nummererte avstandsklosser som
brukes til å lage buer med forskjellig
radius. Det er opp-gitt på arbeidstegningene som følger bassenget hvilke
klosser du skal bruke.
Vær nøye med å sette inn
klossen riktig vei.
5
3
0
4
6 3 7
4
rikt
ig
galt
Nå er du klar til å stikke inn avstandsklossene som gir riktig bue. til venstre ser du
hvordan en arbeidstegning eksempelvis kan se ut.
2
1
21
6-veis-ventilen
6-veis-ventilen er på mange måter filteranleggets “hjerne”.
Det er med denne ventilen du bestemmer hvilken oppgave
du vi at filetert skal utrette.
Som det fremgår av navnet, har ventilen 6 funksjoner. 3 av
disse er i regelmessig bruk, de tre siste er bare sporadisk
i bruk. De forskjellige funksjonene velgses ved at hendelen
trykkes ned, og roteres til den ønskede posisjon. Det er
viktig å skru av filterpumpen hver gang du skal stille om
hendelen på ventilen. Hvis pumpen sviver, og du betjener
hendelen, kan du risikere at mekanismen inne i ventilen blir
skadet.
Manometeret (trykkmåleren)
Manometeret er det instrumentet som
forteller deg når du skal tilbakespyle/
rense sanden. Når sanden er ren, har
anlegget ditt et visst mottrykk. Dette
trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange hvor mye utstyr
du har innstallert. Det bør imidlertid ikke
avvike mye fra 1 bar. Merk av på ditt manometer hva som
er ditt “normale“ mottrykk. Når trykket etter en stunds drift
stiger, betyr det at det at filetersanden er blitt skitten, og at
den er i ferd med å gå tett. Når trykket har steget med 1/2
bar (maks. 1 bar), bør du tilbakdespyle. Følg da oppskriften
på resten av denne siden.
Tilbakespyling
(backwash):
Vannet går motsatt vei gjennom sanden (nedenfra og
opp) og på den måten renses
sanden. Spillvannet er skittent, og går derfor i avløpet.
Denne operasjonen holder du
på med til du ser på toppen
av filteret, eller i det lille glasset
på 6-veis-ventilen, at vannet
er tilnærmet rent.
Rensing (rince):
Filtrering (Filter):
Dette er ventilens normale driftsposisjon. Vannet går gjennom sanden og renses.
Vannet går gjennom sanden ovenfra og nedover, og eventuell skitt i vannet, legger seg oppå sanden.
Resirkulering:
Vannet sirkuleres i bassenget
uten filtrering. Brukes f.eks når
det skal blandes inn kjemi, eller
ved teknsik service.
Avløp (waste):
Brukes til eventuell tømming
av bassenget. Vannet går rett i
avløpet uten filtrering.
Vannet går gjennom sanden
samme vei som ved filtrering,
men ettersom sanden enda
ikke har satt seg, kan det
fortsatt skilles ut noe skitt.
Denne skitten vil du ikke ha
tilbake i bassenget, og vannet
går derfor til avløp. Kjør denne
funksjonene ca. 1/2 minutt.
Closed:
Alle spjeld er stent. Brukes av og
til ved service.
Vannbehandling av
private basseng
Å ha krystallklart vann i et basseng er ingen vanskelig oppgave.
Vi garanterer at vi skal kunne veilede deg til å alltid ha klart og
sundt vann, men det forutsetter at du leser denne veiledningen,
og at du vet en ting: Hvor mye vann det er i ditt basseng!
Uansett hva du skal oppnå med bassengkjemi, så forutsetter det
at du doserer i en viss mengde i henhold til vannmengden i ditt
basseng.
Notér vannmengden der du oppbevarer kjemien, slik at alle
som skal behandle bassenget kan se det, og slik at du selv
husker det ved oppstart neste sesong. På våre forpakninger med
bassengkjemi oppgis all dosering i mengde pr. 10 m³
I vårt basseng er det: __________ m³ vann
Hvis du er i tvil om vannmengden (volumet) i ditt basseng, kan
du finne det ut med formelene lenger bak i veiledningen (bruk
Riktig pH er veldig viktig!
Sjokk-kloring av bassenget.
Den viktigste verdien når det gjelder vannkvaliteten, er pH-en.
Riktig pH er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker
når du tilsetter annen kjemi til vannet. Hvis pH-en er feil, kan
du lett komme til å bruke mye mer kejmi enn nødvendig, uten å
ha bedre vann. Du risikerer også at utstyret blir fortere ødelagt
dersom du slurver med pH-verdien.
Test pH-verdien i vannet med testsettet som følger bassenget.
Sjokk-kloringen er en ”overdose” med klor som har til hensikt
å drepe bakterier før bassenget tas i bruk. Du bør ikke bade i
bassenget samme dag som du sjokk-klorer.
Riktig pH er: 7,0 - 7,4 ppm.
Heldigvis endrer ikke pH-en seg over natten. Når du blir kjent
med ditt basseng, kan det gå uker mellom hver gang pH-en må
justeres.
Hvis pH-verdien er lavere eller høyere enn det den bør være,
må du justere den med enten pH-senker eller pH-hever. Det står
på forpakningen hvor mye du skal bruke. Foreta en ny måling,
men det må gå minst 10 timer mellom de to målingene for at du
skal få riktig resultat.
Advarsel:
Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner! Bland aldri med andre kjemikalier! Vær
oppmerksom på risiko– og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktene i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn,
frostfritt og fritt for direkte sollys.
Sjokk-kloring foretas første gang bassenget skal tas i bruk for
sesongen. Det kan også være nødvendig å foreta en sjokkkloring dersom en kommer skjevt ut og plutselig får et kraftig
angrep av alger.
Løs kloren opp i en bøtte vann og tøm sakte over vannstrømmen fra returdysene slik at kloren fordeler seg godt. Kast aldri
granulatet uoppløst i bassenget. Den kan falle på bunnen og
forårsake bleking av bassengduken.
Vårt sjokklor er en hurtigvirkende organisk klor av typen
diklor-granulat. Den løser seg hurtig opp og etterlater ingen
restprodukter. Kloren er kalkfri, og påvirker i meget liten grad
pH-verdien.
Dosering: 100 gr/ 10 m³ vann.
al du
emi, sk derj
k
e
d
lan
n og
skal b
i bøtte u det
Når du st ha vann
d
ør
. Gjør
alltid f ette kjemien re en kraftig
e
ls
etter ti kan du risik
,
t
t
t opp
motsa reaksjon.
tra for
s
k
k
s
i
e
m
g
e
e
kj
nn
er s
ent va
en løs
Kjemi ruker lunk
ub
hvis d
Tilsetting av langtidsklor:
Under hele badesesongen skal du tilføre litt klor til bassengvannet. Denne ”langtidskloringen”, forebygger at bakterier og
alger får anledning til å blomstre opp. Du måler klorverdien
med det testsettet som følger bassenget.
Riktig klorverdi er: 1, 0 – 1,5 ppm
Dersom du har vanntemperatur nærmere 20 °C, vil du klare deg
med 1,0 ppm. Holder du temperaturer opp mot 30 °C, bør du
ha en verdi på minst 1,5 ppm. Utviklingen av alger og bakterier
går mye fortere jo varmere vannet er.
Det er viktig å være klar over at forurensning i vannet forbruker klor. Hvis du like før bading har riktig klorverdi i vannet,
kan du oppleve at du kort tid etter badingen har alt for lite.
Dette skyldes at kloren rett og slett forbrukes når den gjør det
den skal, nemlig å fjerne (oksydere) forurensing. I et privat basseng vil det vanligvis likevel være godt nok å fortsette å tilsette
langtidsklor på vanlig måte. Ved ekstrem badebelastning (klassen på besøk) kan det være lurt å tilsette sjokklor etter seansen.
Sol bryter også ned kloren. Du vil derfor ha et mindre forbruk
av klor dersom du dekker til bassenget på en eller annen måte.
Langtidskloren er av typen triklor, og kommer stort sett i
tabletter på 200 gram (vi har dem også i 20 gram for mindre
basseng). Vi anbefaler den typen klor som har trippelfunksjon.
Dette er klortabletter som også inneholder litt algemiddel og litt
flokkingmiddel (se senere forklaring).
For å oppnå de klorverdiene som er nevnt over, vil du måtte ha
Algemiddel (algicid spesial)
Selv om du følger oppskriften over, kan du av og til oppleve at
du får en oppblomstring av alger i bassenget. Du merker det på
at overflatene i bassenget blir sleipe og glatte. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og
ikke minst høy temperatur i vannet. Jo høyere temperaturen er,
jo større er faren for algevekst. Den klor-konsentrasjonen vi
har beskrevet ovenfor, er nemlig etter prinsippet ”så lite som
mulig”. Hvis du merker at du er i ferd med å få alger, kan du
tilsette 1,5 – 2,0 dl Algicid pr 10 m³ vann. Noen velger også å
tilsette 0,5 dl algicid en gang pr. uke rett og slett som forebygging.
Dosering forebyggende: 0,5 dl pr. 10 m³ vann, en gang per uke.
Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst: 1,5 - 2,0 dl pr.
10 m³ vann.
Total alkalinitet
Alkalinitet beskriver hvor “motstandsdyktig” vannet er til å
ikke endre pH til tross for tilførsel av en syre eller base. På en
måte fungerer altså stoffer i vannet som en buffer og er altså
viktig for å hindre store svingninger i pH.
De fleste som bruker kommunalt vann, vil aldri få problemer
med alkaliniteten. Vi ser imidlertid av og til at noen nesten ikke
greier å styre pH-en. Den skvetter opp og ned uten at de skjønner at det harmonerer med de mengdene kjemi de tilsetter. Da
er Alkalininiteten feil.
Riktig verdi på alkalininiteten er 80 - 120 ppm.
følgende mengde klor tilgjengelig i bassenget: ½ tablett á 200
gr / 10 m³
Du kan tilsette langtidsklor på 3 forskjellige måter:
En enkel måte som er mye brukt, er å legge en eller flere tabletter i klorflyteren (alltid inkludert i nye basseng fra GF). Antallet
tabletter du skal bruke, avhenger av størrelsen på bassenget.
Du kan også endre frigitt mengde ved å justere på stille-ribbene i bunnen av flyteren. Det kan gå noen dager til å få justert
klornivået.
En annen måten er at du installerer en klor-dosator i kretsløpet
til filterpumpen. En klor-dosator er egentlig et magasin for
klortabletter med en stilleskrue som gjør det mulig å justere
mengden klor som skal frigis. Det er ingen måling i dosatoren,
men du finner riktig innstilling ved å ta regelmessige målinger
med testsettet. En klordosator koster i underkant av tusen
kroner.
Et tredje alternativ er å legge en eller flere klortabletter i skimmeren (overflateavløpet). Begge de to siste metodene avhenger
av at renseanlegget kjøres regelmessig, og at det går like lenge
hver dag. Det er nemlig stort sett bare når renseanlegget går at
klortabletten løser seg opp i noen nevneverdig grad.
Flokking
Vannet skal være krystallklart, og du skal kunne se fra den ene
siden av bassenget til den andre gjennom vannet. Av og til blir
imidlertid vannet liksom litt ”skyet”. Som regel er årsaken til
dette at pH-en er feil, og at kjemien du hiver i bassenget ikke
virker som den skal. Sjekk pH-en og juster eventuelt.
Det kan imidlertid også hende at du har partikler i vannet
som er så små at de ikke lar seg filtrere bort, selv av de beste
filtrene. Ved å benytte et flokking-middel oppnår du at disse,
hver for seg usynlige partiklene, klumper seg sammen. De vil
deretter legge seg på bunnen i bassenget eller bli fanget opp av
filteret. (Det som legger seg på bunnen kan suges opp med en
bunnsuger). Flokking-midler må bare brukes når du har sandfilter, fordi andre typer filter vil gå tett.
Som nevnt tidligere, inneholder den langtidskloren som leveres
av Grønt Fokus (langtidsklor trippelfunksjon), litt algemiddel
og litt flokkingmiddel i en og samme tablett. Toleransen før du
må gjøre andre inngrep enn å bare klore, er derfor forholdsvis
høy. Vi vil imidlertid anbefale at du alltid har noe flokkingmiddel og noe Algicid på lager i tilfelle behovet skulle oppstå.
Mengden med kjemi vannet, oppgis med betengelsen “ppm”. Det er engelsk og står for “parts per
million” (deler per million). En ppm er lik en enhet
per million, altså en milliondel.
Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.
Forskjellige måter å automatisere kjemistyringen på.
Noen ønsker at kjemistyringen skal ordne seg selv. I dag er det
fullt mulig, det er bare et kostnadsspørsmål. Grønt Fokus kan
tilby forskjellige løsninger:
Automatisk dosering av klor og pH
Den klassiske løsning på denne utfordringen, er et apparat som både måler
kjemiinnholdet i vannet og deretter tilfører kjemi etter behov.
Doseringsapparatet består av et måleapparat og en pumpe. Du stiller inn hvilke
verdier du vil ha på pH og klor. Resten
ordner apparatet.
Apparatet kobles inn i kretsløpet til filteret, og overvåker hele
tiden verdiene på vannet som strømmer igjennom filteret.
Det er en forholdsvis enkel installsjon.
For at apparatet skal være korrekt, må det av og til kalibreres mot en væske med nøyaktig verdi. Utsyr for dette følger
med.
Veiledende pris (07);justering av kun pH: kr 9.995,-.
Justering av klor og pH: kr 13.495,Se forøvrig vår hovedkatalog eller på internett
UV-behandling av vannet
- gir tilnærmet klorfritt badevann
Ved å behandle vannet med
UV-lys, kan du redusere bruken
av klor til et absolutt minimum.
UV-lyset dreper alger, bakterier
og andre mikroorganismer. Dette
gjør at en nesten kan la være å klore vannet. Ettersom bakterier
er ekstremt flinke til å tilpasse seg og overleve, vil vi likevel
tilrå at du sjokklorer en gang hver 3. uke, men dette kan foregå
når bassenget ikke er i bruk.
UV-lyset bryter også ned uønskede kloraminer (det er de som
gir ”klorlukt” fra bassenget).
UV-lyset kobles inn i kretsløpet til filteret, og kan ettermonteres på gamle basseng.
Veiledende pris (07); kr 7.495,-.
Se forøvrig vår hovedkatalog eller på internett
Saltvanns klorgenerator
Saltvanns klorgenerator er et apparat
som lager klor ved elektrolyse av svakt
saltet vann (0,5 %, som er ca 10 % av
saltgehalten i sjøvann). Du stiller inn
digitalt på apparatet hvor mye klor
du ønsker i vannet, resten ordner
apparatet ved at det dannes klor ved
elektrolyse mellom to elektroder. Dette gir mange fordeler:
• Du har hele tiden 100% kontroll på klornivået i vannet, og
derfor kan du stille nivået så lavt som mulig.
• Det svake saltinnholdet i vannet, gjør at du får mye mindre
irritasjon av øyne og hud.
• Du sparer 90 % av kostnadene til kjemi. Det eneste du trenger er pH-reguleredne stoffer og litt algemiddel i beredskap.
• Vår modelle av klorgenerator skifter selv polaritet på
elektrodene. Dette gjør at apparatet blir mer effektivt, og at
elektrodene varer vesentlig lenger.
Veiledende pris (07); kr 9.995,-
Hvordan regne ut volumet i bassenget.
Hvis du er i tvil om vannmengden (volumet) i ditt basseng, kan
du finne det ut med formelene under (bruk meter, da får du m³):
Rundt basseng:
R x R x 3,14 x dybde = volum
Rektangulært basseng:
L x B x dybde = volum
Ovalt basseng:
(L1 x B x dybde) +
(R x R x 3,14 x dybde) = volum
B
L
Husk at vanndybden er noe mindre enn bassengdybden.
R
R
B
L1
Huskeliste til å henge opp i teknisk rom
ved siden av filteranslegget.
Vannmengden i mitt basseng er ____________liter = __________m³ (1000 liter = 1 m³)
Volum
i mitt
basseng
i m³
Langtidsklor
pH-hever
pH-senker
Flokkfix
flytende
Algicid
Bruk granulat og
tilsett mengden
som er angitt
under
Antallet tabletter á 200 gram
som bør ligge i
flyteren
Ved bruk av
mengden under,
hever du pH-en
0,2 enheter
Ved bruk av
mengden under,
senker du pH-en
0,2 enheter
Fra - til,
avhengig av
hvor grumsete
vannet er
Fra - til,
avhengig av
hvor sterkt
algeangrep
150 gr
187 gr
225 gr
262 gr
300 gr
337 gr
375 gr
412 gr
450 gr
487 gr
525 gr
562 gr
600 gr
637 gr
675 gr
712 gr
750 gr
787 gr
825 gr
862 gr
900 gr
937 gr
975 gr
1012 gr
1050 gr
1087 gr
1125 gr
1162 gr
1200 gr
0,5 - 1,0 dl
0,6 - 1,3 dl
0,8 - 1,5 dl
0,9 - 1,8 dl
1,0 - 2,0 dl
1,1 - 2,3 dl
1,3 - 2,5 dl
1,4 - 2,8 dl
1,5 - 3,0 dl
1,6 - 3,3 dl
1,8 - 3,5 dl
1,9 - 3,8 dl
2,0 - 4,0 dl
2,1 - 4,3 dl
2,3 - 4,5 dl
2,4 - 4,8 dl
2,5 - 5,0 dl
2,6 - 5,3 dl
2,8 - 5,5 dl
2,9 - 5,8 dl
3,0 - 6,0 dl
3,1 - 6,3 dl
3,3 - 6,5 dl
3,4 - 3,8 dl
3,5 - 7,0 dl
3,6 - 7,3 dl
3,8 - 7,5 dl
3,9 - 7,8 dl
4,0 - 8,0 dl
0,4 - 0,8 dl
0,5 - 1,0 dl
0,6 - 1,2 dl
0,7 - 1,4 dl
0,8 - 1,6 dl
0,9 - 1,8 dl
1,0 - 2,0 dl
1,1 - 2,2 dl
1,2 - 2,4 dl
1,3 - 2,6 dl
1,4 - 2,8 dl
1,5 - 3,0 dl
1,6 - 3,2 dl
1,7 - 3,4 dl
1,8 - 3,6 dl
1,9 - 3,8 dl
2,0 - 4,0 dl
2,1 - 4,2 dl
2,2 - 4,4 dl
2,3 - 4,6 dl
2,4 - 4,8 dl
2,5 - 5,0 dl
2,6 - 5,2 dl
2,7 - 5,4 dl
2,8 - 5,6 dl
2,9 - 5,8 dl
3,0 - 6,0 dl
3,1 - 6,2 dl
3,2 - 6,4 dl
100 gr
0,5 tal.
125 gr
0,5 tal.
150 gr
0,5 tal.
175 gr
0,5 tal.
200 gr
1 tabl.
225 gr
1 tabl.
250 gr
1 tabl.
275 gr
1 tabl.
300 gr
1,5 tabl.
325 gr
1,5 tabl
350 gr
1,5 tabl
375 gr
1,5 tabl
400 gr
2 tabl.
425 gr
2 tabl.
450 gr
2 tabl.
475 gr
2 tabl.
500 gr
2,5 tabl.
525 gr
2,5 tabl.
550 gr
2,5 tabl.
575 gr
2,5 tabl.
600 gr
3 tabl.
625 gr
3 tabl.
650 gr
3 tabl.
675 gr
3 tabl.
700 gr
3,5 tabl.
725 gr
3,5 tabl.
750 gr
3,5 tabl.
775 gr
3,5 tabl.
800 gr
4 tabl.
g av
n
i
l
l
i
best mi:
For er kje GRØNT FOKUS AS
m
Rosselandsveien 199
4647 Brennåsen
Telefon 38 18 18 18 Faks 38 18 18 32
Internett: www.grontfokus.no
Merk av størrelsen på ditt basseng, og bruk verdiene i den raden.
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
55,0
57,5
60,0
62,5
65,0
67,5
70,0
72,5
75,0
77,5
80,0
Sjokklor
100 gr
125 gr
150 gr
175 gr
200 gr
225 gr
250 gr
275 gr
200 gr
325 gr
350 gr
375 gr
300 gr
425 gr
450 gr
475 gr
400 gr
525 gr
550 gr
575 gr
500 gr
625 gr
650 gr
675 gr
600 gr
725 gr
750 gr
775 gr
700 gr