1. No category

KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING
Det digitale kameraet…
er fremdeles i sin spede barndom – første amatørkamera kom i 1995!
Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.
Mange føler at det er viktig å henge med og stadig ha det siste og nyeste utstyret.
Ikke la dette bli det som avgjør hvor god fotograf du er. Selv med et kamera som er et par år
gammelt kan du ta fantastiske bilder. Om ditt kamera har 8 – 10 eller 12 Mp er ikke det
viktigste. Det viktigste er å lære kameraet å kjenne og kunne utnytte alle de mulighetene det
har for å kunne fange motiver, ta vare på øyeblikkene!
Den nye kunnskapen og forståelse som du etter hvert tilegner deg innen kamerateknikk,
bildekomposisjon og etterbehandling i Photoshop vil garantert gi deg større utbytte av
fotograferingen fremover.
Digital fotografering har blitt en meningsfylt og viktig hobby for mange.
Det viktigste er å la gleden over å finne gode motiver og å dele bilder med slekt og venner
være drivkraften til videre utvikling.
Lykke til!
Med vennlig fotohilsen
OLAV
Fotograf Olav Erik Storm
Copyright © Storm Photography 2013
www.stormphoto.no
Starten på Fotohistorien er i et sort rom med ett hull i en av veggene; Camera Obscura
I mange hundre år har mennesker undret over hvordan lys og skygger kan danne permanente bilder.
Utfordringen var å gjenskape et skyggebilde på et permanent materiale. Fra Joseph Nicéphore Niepecs
forsøk med bitumen som et lysfølsomt materiale, til Louis Jacques Daguerre sølvnitrat, - har
utviklingen gått fra 8 timers eksponeringstid, - til et par sekunder. Første fotografi fra 1826 og dagens
bilder er i prinsipp tilkommet på samme måte,
En mengde lys slippes inn i et kamera (lukkertid), gjennom en lysåpning (blenderåpning), og treffer et
lysfølsomt materiale som kan være en film, - eller en digital sensor.
Første fotografi, Utsikt over Le Gras 1826
Daguerre Paris 1839, 30 minutters eksponering.
Dagslys studio med gardiner i taket, storformat glassplatekamera, poseringsstol og Kodak foto.
Noen klipp fra Fotohistorien og utviklingen av det moderne kamera
Kodak har vært en pioner i utviklingen av filmbasert
fotografering og i utviklingen av enkle kameraer for
amatørmarkedet. Firmaet er grunnlagt av George
Eastman Rochester i staten New York, USA.
Allerede i 1888 kom det første enkle kamera med 100
bilder på rullfilm, et ”engangskamera” som alle kunne
bruke. I annonseringen presiseres det at fotografering
skal være enkelt! ”You press the button – We do the
rest”.
Dessverre har Kodak i dag store problemer med å henge
på den raske utviklingen innen digital fotografering.
Verdens første 35 mm. kamera er utviklet i Tyskland rett
før 1 verdenskrig. Finmekaniker Oscar Barnack arbeidet
lenge med tanken om å lage små kameraer som hadde
god kvalitet i både konstruksjon av kamerahus og optikk.
I samarbeid med Carl Zeiss lanserer han i 1923 det som
skal bli gunnlaget for alle småbild kameraer, Leica 1.
Hasselblad AB er grunnlagt i Göteborg, Sverige i 1841.
Her har den svenske ornitologen Viktor Hasselblad
startet et firma som selv i dag er verdensberømt for sin
kvalitet. Kameraet har blitt benyttet av NASA på flere
turer i verdensrommet og var første kamera på månen i
1969 med Apollo 11. Hasselblad leverer i dag
digitalkameraer i mellomformat klassen hvor sensoren
er større enn i et vanlig speilrefleks kamera. F. eks.
Hasselblad H4D som har en sensor på 4 x 5,3 cm.
Overgangen fra analog fotografering med film og til
digital fotografering med en elektronisk sensor har i
løpet av de siste 10 – 20 årene utviklet seg hurtig.
Det er stor utvikling fra de første kameraer med en
enkel ccd brikke på 0,28 Mp i 1982, til dagens
moderne digitalkameraer med store sensorer og mange
millioner piksler. Tidlige digitalkameraer var ofte ombygget analogkamera, som Kodaks samarbeid med
Nikon hvor et analogt F90 hus ble påbygget en digital
prosessorpakke i bunn og gav den svimlende
oppløsningen på 1,2 Mp. Dette kamera er fra år 2000.
I år 2012 er digitalfotografering en populær hobby og kravet om et lettere kamera med god kvalitet har fått
markedet til å introdusere en ny kameratype; Hybrid systemkamera. Her er et lite kompakt kamerahus blitt
kombinert med utskiftbar optikk til å kunne gi samme kvalitet som et stort speilrefleks.
Finn et kamera som passer ditt behov, lommebok og utviklingspotensiale!
HYBRID SYSTEMKAMERA.
Olympus har lenge vært en pioner innen fotografering og
utviklingen av kameramodeller og finesser. Olympus er
grunnlagt i Japan i 1919 og er en ledene produsent av
innovativt optisk og digital utstyr for helse- og
forbrukesektoren. Olympus var tidlig ute med sitt 4:3
format (FourThirds) som gav en forlengelses faktor på 2x.
Olympus var først med LiveWiew på speilrefleks, først
med dreibar skjerm på speilrefleks, - og først ute med en
kompakt hybrid modell, Pen kameraet.
Andre kameraprodusenter har etter at hybrid først ble
presentert i 2009, fulgt med sine egne løsninger på et
kompakt kamera med større sensor enn det vi finner i
tidligere kompaktkameraer. Nikon 1 er et av disse. Den har
en sensor på 8,8 x 13,2 mm. Lett kamerahus med mange
avanserte innstillinger som rask autofokus, elektronisk
søker, råformat og full HD video.
Canon har ventet med å presentere et hybrid kamera, men
har kommet med en modell med fast objektiv og stor
sensor på 14 x 18,7 mm. Med 14,3 Mp er dette et kamera
som har en sensor som er mer enn 6 ganger så stor som
tidligere toppmodell fra Canon; G12. i 2012 er også Canon
ute med en virkelig hybrid; EOS M. 18 Mp og utskiftbar
optikk, berøringsfølsom skjerm og HD video, er dette et
kamera du kan bruke med dine speilrefleksobjektiver. ISO
kan utvides opp til 25600.
FULLFORMAT FOR AMATØRER
Et kamera med stor sensor (24x36mm) har lenge vært et
kostbart alternativ for fotoamatøren. Med priser rundt
50 000 kr er det få som har råd til dette. Både Canon og
Nikon har hatt modeller som 5D og D700 som har vært
noe rimeligere priset, men med god optikk til dette
formatet har prisen fremdeles blitt høy.
Nå presenteres nye modeller, Nikon D800 og Nikon D600.
Begge med fullformat og god oppløsning; 36 Mp og 24
Mp. Canon EOS 6D på 20 Mp. Med et kamerahus til rundt
20 000 kr får du inngang til en kvalitet som tidligere var
ukjent.
En annen fordel er at vidvinkel objektiv nå får den brennvidden som står skrevet på fronten, - ingen crop faktor.
Sony presenterte også nå i september første kompakt med
fullformat sensor; RX 1 og A 99v på 24 Mp.
Valget er ditt!
EKSPONERINGS METODE
HEL AUTOMATISK Eksponering
Alle digitale kameraer har mulighet for å eksponere automatisk. Dvs. kameraet beregner selv
forholdet mellom blenderåpning og lukkertid. For å påvirke valget kan du som fotograf velge
et program som indikerer for kameraet hva slags motiv du arbeider med.
F. eks. Sport - Landskap – Portrett – Nattfotografering – Fyrverkeri – etc.
Dette vil gi kameraet en indikasjon på hva som bør prefereres, - enten en kort lukkertid for å
fryse en bevegelse – en liten blenderåpning for å tegne et landskap skarpt fra front til uendelig
med stor dybdeskarphet – eller gi et portrett en dus bakgrunn med stor blenderåpning. Dette
betyr tilsynelatende problemfri fotografering for deg. Hvorfor da ikke kun bruke
helautomatisk eksponering? Kanskje du ønsker deg mer styring?
Program Automatikk
P = Automatisk innstilling hvor du kan endre noen innstillinger ved å overstyre automatikken.
Kamera vil gi deg kombinasjon av lukkertid og blenderåpning – du kan endre kombinasjonen
mellom disse for å få raskere lukkertid eller annen blenderåpning.
HALV AUTOMATISK Eksponering – Forvalg av Lukkertid eller Blenderåpning.
Halvautomatiske program lar deg styre enten blenderåpning eller lukkertid selv – og kameraet
gir deg den andre verdien som til sammen gir riktig eksponering.
BLENDERÅPNINGS FORVALG
Sett komandohjulet på kamera til; A / Av = (Apature) = Blenderforvalg.
Du stiller nå ønsket blenderåpning – og kamera gir deg riktig lukkertid. Du kan se valget i
søkeren. Hvis lukkertiden blinker – velg annen blenderåpning – eller juster ISO.
Her er hovedkomandohjulet innstilt på A – som er Blenderforvalg. A/AV er forkortelse for Apature som er det
engelske ordet for åpning. Blenderforvalg gir kontroll på
Dybdeskarpheten. Du kan se både innstilt blenderåpning og
den lukkertid kamera velger i søkeren + på et Lcd panel på
kamera.
M A S P – kalles for den Kreative Sonen. Her kan du som
fotograf påvirke eksponeringen mer effektivt enn å stole på
automatikken. For å se valgt lukkertid – trykk lett på
utløserknappen og du får strøm på signaler i kamera.
Fordelen med Halvautomatisk eksponering er at du får både kontroll på dybdeskarpheten ved at du
styrer valg av blenderåpning + at lysmåleren i kamera gir deg riktig lukkertid slik at du fremdeles kan
fotografere hurtig. Det samme gjelder for lukkertidsforvalg hvor du styrer tiden og kamera gir deg
blenderåpningen, etter at ISO er satt på forhånd. Kontroll og hurtighet er nøkkel til gode bilder.
MANUELL Eksponering
M = Du stiller både blenderåpning og lukkertid etter lysmåleren i kamera. Gir deg full kontroll.
Her er kamera stilt på M – manuell innstilling gir deg kontroll på
både Lukkertid og Blenderåpning! Dette stilles ved å avlese
lysmåler skala som vil markere om ditt valg gir et riktig, undereller over eksponert bilde.
NB: Her ser du markering er 1 steg undereksponert mot minus!
NÅR BØR DU BRUKE BLENDERÅPNINGS – FORVALG?
VI SER PÅ DYBDE – SKARPHET.
BLENDER – ÅPNING – A / AV
Blender lameller i objektivet
Blenderåpningen begrenser / øker mengden av lys som slippes inn gjennom objektivet.
Størrelsen på blenderåpningen påvirker dybdeskarpheten.
Fokuspunket er der hvor vi stiller skarpt (fokuserer) i motivet. Dette punktet (fokusplan) vil
forbli skarpt uansett hvilken blenderåpning du bruker. Valg av liten eller stor blenderåpning
vil påvirke hvor mye mer som kommer inn i fokus. Dybdeskarpheten vil påvirke området
foran og bak fokuspunktet. Dybdeskarphet påvirkes både fremover og bakover fra
fokuspunktet.
Her er kamera stilt på A – Blender Forvalg. Blender er tallet
som er markert til høyre med en F 2,8.
Kamera har da valgt å bruke lukkertid 1/40 – markert med
40 til venstre. Du kan også se at ISO er satt til 200. Her ville
det være smart å øke ISO- verdi for å komme opp på en litt
kortere lukkertid – som gjør at du kan bruke kamera på
frihånd. Normalt regnet fra 1/60 sek. Uten stabilisering.
Liten blenderåpning gir STOR dybdeskarphet
STOR blenderåpning gir liten dybdeskarphet
Blenderskalaen fra stor til liten blenderåpning; f.2 - 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22
NB! Tenk på blendertallet som en del av en større helhet. Høyt tall er en mindre del!
Husk at blendertallet er en brøk og at lavt tall som 4 betyr ¼. Hvert tall på skalaen
representerer ett lystrinn, og innebærer en fordobling eller en halvering av mengden av lys
som eksponeres. Digitale kameraer kan også stille inn 1/3 blendersteg mellom hver hele
blenderåpning.
1. Fokusavstand
Hvor du fokuserer påvirker også dybdeskarpheten. Ligger fokus nært kamera vil dybdeskarpheten bli mindre, og ligger fokuspunktet langt inn i motivet, så vil dybdeskarpheten være
større. Det vil i utgangspunktet være enklere å oppnå en myk og uskarp hvis du trekker
personen du skal fotografere nærmere kamera. Derfor er plassering av hovedmotiv en viktig
ting å huske på. Det mest tydelige eksemplet på denne teorien er når du skal fotografere
nærbilder, eller makrobilder. Da vil dybdeskarpheten krympe ned til bare noen centimeter –
eller helt ned til kun noen millimeter!
Fokuserer du på uendelig – liggende 8-tall – så vil du få stor dybdeskarphet i hele bildet. Det
kan dog i noen tilfeller lønne seg å legge fokuspunktet litt frem fra uendelig. Dette vil gi deg
mer dybdeskarphet både bakover og fremover.
2. Brennvidde
Valg av objektiv påvirker også din dybdeskarphet. Et vidvinkel-objektiv vil naturlig gi stor
dybdeskarphet. Her vil du ikke se så stor forskjell mellom en liten og en større blenderåpning.
Et teleobjektiv vil ha mindre dybdeskarphet selv på små blenderåpninger enn det du ser på
bilder tatt med vidvinkel- eller normal objektiver. Dette skyldes objektivets konstruksjon. Tar
du 3 like bilder med vidvinkel- normal- og tele-objektiv, alle på blender f. 8 – så vil alle
bildene ha ulik dybdeskarphet. Utnytt denne kunnskap til å velge riktig objektiv til dine bilder
når du ønsker stor eller liten dybdeskarphet!
STOR blenderåpning gir liten dybdeskarphet
Dette bildet er satt sammen av 2.
kamera er satt på Blender Forvalg A
/AV.
Øverste del er fotografert med en stor
blenderåpning for å få en dus og myk
bakgrunn som fremhever modellen.
Nederste del er fotografert på en liten
blenderåpning og har større
Dybdeskarphet.
Valget er ditt!
Øverste del; F. 2,8 – nederste del; F. 11
VI
NÅR BØR DU BRUKE LUKKERTIDS – FORVALG?
SER PÅ BEVEGELSES SKARPHET
LUKKERTIDS FORVALG
Sett komandohjulet på kamera til; S / Tv = (Shutter) = Lukkertidsforvalg.
Du stiller lukkertid - kamera gir deg riktig blenderåpning.
NB! Pass på at du får en fast markering av den innstilling som kamera velger. Står
lukkertiden/ blenderåpningstallet og blinker, så betyr det at du har valgt en blender (A /AV)
eller lukkertid (S /TV) som ikke kan brukes i forhold til det lyset du har i motivet!
Her er kamera stilt på S for Shutter Priority /
Lukker Forvalg. Kamera har valgt en
blenderåpning på F 5,6. Denne
informasjonen kan du også se i søkeren.
Lukker Forvalg er en Halvautomatisk
innstilling som gir deg full kontroll på
hvordan bevegelse skal gjengis i bildet.
Hold lukkertiden kortere enn 1/60 sek hvis
du arbeider på frihånd – eller bruk stativ!
Her er et motiv som kan
fotograferes på ulike måter.
Ved å velge S – og lukkertids forvalg har du full kontroll på
hvordan bevegelsen på vannet skal
gjengis.
På det øverste bildet har vannet
beveget seg under eksponeringen.
Lukkertiden er satt til 1 sekund som
er en ganske lang tid.
Kamera har stått på stativ, og det
betyr at man fritt kan velge enhver
lukkertid uten fare for at
omgivelsene skal bli uskarpe.
Det nederste bildet er fotografert på
en kort lukkertid og vannet har blitt
”frosset” og gjengis med tydelige
dråper. Lukkertiden er satt til
1/1000 sek.
Pass på hvilken blenderåpning
kamera velger før du tar bildet.
Kamera er innstilt på Lukkertidsforvalg
Lukkertiden påvirker bevegelses - skarphet/ bevegelses – uskarphet.
Ved fotografering av bevegelige motiver som sport og idrett, barn i lek, dyr eller andre
objekter som kan endre posisjon i bildet, vil det være en fordel å kunne velge hvordan du vil
gjengi bevegelsen. Ønsker du objektet tegnet skarpt – eller mer uskarpt som viser fart.
Lukkertidsskalaen fra lang til kort lukkertid:
1 sek – ½ sek -1/4 sek – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 sek.
Hvert trinn på lukkertidsskalaen representerer ett lystrinn og innebærer en fordobling eller en
halvering av lysmengden som slippes inn gjennom objektivet. Noen kameraer kan også stilles
på mellomtider som gjør at du kan få en mer nøyaktig eksponering!
Kort lukkertid kutter av bevegelsen og gir en skarp gjengivelse av motivet
L a n g lukkertid lar lukkeren være åpen lengre og gir en sløret gjengivelse av motivet
TIPS 1.
Tenk på at brennvidden har en betydning for lengste lukkertid på frihånd (Gang brennvidde
med 1,5) F. eks; 30mm =1/45 sek. 50mm=1/75 sek. 100mm= 1/150. 200mm=1/300 sek.
300mm=1/450sek. Du trenger kortere tid desto lenger brennvidde for å kunne holde kamera
stødig på frihånd.
TIPS 2.
Tenk på hvordan du plasserer deg når du skal fotografere sport eller ande fysiske aktiviteter.
Hvis ditt motiv har en bevegelse på tvers av din fotograferingsakse – så krever dette veldig
kort lukkertid på kamera f. eks. 1/1000 - 1/ 2000 sek. for å oppnå full skarphet.
Hvis du plasserer deg slik at bevegelsen kommer mer mot deg, kan du fokusere på et punkt og
ta flere bilder i serie på lukkertider som ligger mer mot f. eks. 1/ 125 - 1/250 sek. Dette er noe
som sportsfotografer er spesialister på!
Stabilisering
For å gjøre frihåndsfotografering lettere har en del kamerafabrikanter stabilisering innebygget
i enten kamerahuset, eller i objektivet. Begge metoder hjelper fotografer til å få skarpe(ere)
bilder, selv når lyset er svakt og man ”tvinges” ned på lengre lukkertider.
Ved stabilisering inne i kamerahuset (mekanisk) vil selve CCD/CMOS-sensoren bevege seg i
motsatt retning som kamerarystelsen. Fordelen er at dette virker på alle objektiver.
Ved stabilisering inne i objektivet vil linseelementer beveges parallelt med bildebrikken.
Stabilisering i objektivet (optisk) har den fordel at den er noe mer presis, men vil også fordyre
objektivet noe.
ISO – International Standard Organisation - Bildebrikkens lysfølsomhet
Velg ISO med hurtigknapp på kamerahuset
Bruk lavest mulig ISO-verdi for å få god tegning i fargeoverganger. Høyere ISO-verdi øker
lysfølsomheten og gir mulighet for å fotografere i svakere lys. Høy ISO kan medføre noe
”støy” eller ujevne farger i bildene. Sammenlign med hurtig film som gir mer ”kornete”
bilder. Normal verdi er 100 / 200. Går du fra ISO 200 til ISO 400 trenger sensoren bare
halvparten så mye lys for å eksponere samme bilde. Bruk helst manuell ISO, hvor du setter en
fast verdi avhengig av lyset. Auto-ISO gir kamera kontrollen over ISO, og kan justere denne
høyt selv om du bruker et stativ for å eksponere på lang lukkertid.
PS; Noen kamera har Auto ISO + en begrensning som kan stilles i menyen på laveste og
høyeste ISO som kamera kan velge.
PIXEL – PIKSEL – Picture Element – Bildepunkter
Piksler er bildets minste deler.
Digitale bilder er bygget opp av små firkanter. Bildets størrelse oppgis i antall piksler i høyde
x bredde. F. eks. Har du et kamera med 12 Mp, så har kameraet 12 millioner piksler, og en
sensor på størrelse på f. eks. 4200x2800 piksler (bredde x høyde).
Megapiksel = Millioner av piksler. Du kan se pikslene i et bilde ved store forstørrelser eller
utsnitt. En piksel kan kun ha en lysverdi og en fargeverdi ingen gradering. Kvaliteten på det
ferdige bilde avhenger av antall piksler, men ikke la dette være det viktigste kriterium ved
kjøp av nytt kamera. På noen kameraer kan vi se at også størrelsen på pikslene er viktige for å
kunne gjengi riktig informasjon. Er det for mange / små piksler vil det kunne forekomme feil i
informasjonen. Et kamera på 8 - 10 eller 12 Mp vil svært ofte være vanskelig å skille i kvalitet
på f. eks. A4 utskrift.
DIGITALE FILFORMATER
JPEG - Joint Photographic Expert Group
JPEG kan lagres i ulike kvaliteter for ulikt bruk og er det vanligste format for de fleste
kamera. Jpeg kan brukes for å spare plass på minnekortet. Piksler med nesten lik valør i
opptaket vises som identiske etter komprimering og utpakking.
Jpeg er et format som kan redusere filstørrelsen på et bilde med opp til 50 % av originalen
uten vesentlig reduksjon av kvaliteten. Egner seg best til bilder som skal på nettet eller brukes
i mindre utskriftsformater. Husk at et JPEG bilde vil alltid være en bildefil hvor mye av
informasjonen er kastet ut. Vi kan si at et Jpeg bilde er ferdig fremkalt i kamera.
RÅ / RAW Format
Ukomprimert råformat – Maksimal kvalitet fra hele sensoren
Råformatet vil alltid gi deg optimalt av hva sensoren greier å gjengi av informasjon.
En RAW-fil har ikke bearbeidet bildeinformasjon, men lagrer alle innstillingene i kamera som
instruksjoner som kan endres i etterkant. Dagslys, kunstlys etc. kan velges og justeres i etterkant
like enkelt som om du sto ute og skulle ta bildet på nytt. Du kan endre innstillinger som
eksponering, fargerom, hvitbalanse, kontrast etc. Ikke ISO, blender / lukkertid.
Råformatet skriver bare gråtonevalører fra bildesensoren i stedet for å prosessere et ferdig
fargebilde. RÅ-filen har kun 1 kanal (S/H), mens JPEG har 3-kanaler (RGB). Når du åpner
RÅ-filen i en rå-filkonverter vet bildebehandlingsprogrammet akkurat hvordan filter-matrisen
foran bildesensoren er komponert med røde, grønne og blå filter foran hver piksel.
Programmet gjenkjenner mønsteret og prosesserer et fullverdig fargebilde med valgte kamera
innstillinger.
Det finnes mange program som kan behandle og åpne råfiler, Lightroom, Apature (mac)
Phase One, ACDsee, etc. Disse programmene må kjøpes separat og koster et par tusenlapper.
Har du derimot et Adobe Photoshop program installert, vil du kunne laste ned en gratis
råkonverter ACR fra Adobes hjemmeside. Råkonverteren er en ”plug-in” og legges direkte
inn i roten til Adobes program.
Neste gang du åpner en råfil vil denne åpnes automatisk i konverteren. PS; det vil alltid ligge
en råfil plug-in i programmet, men du kan oppdatere om du har en ny kameramodell. På
Adobes hjemmeside vil du til enhver tid se hvilke kamera som råkonverteren åpner + hvilke
utgaver av Adobe Photoshop som kan brukes.
ACR; Adobe Camera Raw plug in – Last ned fra; www.adobe.com
SENSOR STØRRELSE - OPPLØSNING - KOMPRESJON
Kvaliteten på bildet avhenger av 3 hoved faktorer;
1. Størrelsen på sensoren.
Kameraformat vil påvirke kvaliteten på bildet da ulike kameraer har ulik størrelse på
sensoren.
Kompakt kamera; Sensor på ca. 5x7mm. Lette og små kameraer som er ideelle på turer og
når vekt er viktig! Bildet må forstørres mye selv for standard kopier.
Canon G12kompakt, Nikon speilrefleks, Olympus E5, og Canon 5d fullformat kameraer
FourThirds; Konstruert av Olympus, Kodak og Panasonic i 2003. Sensor på 13,5x18 mm.
Sensor er større enn kompakt (9x) – og mindre enn speilrefleks (30-40 %). 2x crop faktor.
Speilrefleks DX; Sensor på ca. 15x23 mm. Systemkamera med mulighet for utskiftbar optikk
og store forstørrelser. Gir forlengelsesfaktor på optikk; 50 mm x 1,5=75 mm.
Fullformat FX; Sensor på 24x36 mm. Kameraformat som analog 135 format krever kostbar
optikk for å unngå vignettering (mørke hjørner). Normalobjektiv 50 mm. gir samme
bildevinkel og utsnitt.
I dag har det også kommet en ny kameratype på markedet; Hybrid kameraer.
Et hybrid kamera er et kamera med kompakt kamerahus, og stor sensorstørrelse. Først ute var
Olympus med Pen kamera, 13x18 mm. Sony NEX og Nikon 1, - er også små kamerahus med
stor sensor og utskiftbar optikk. Kameraene har ikke speilsøker og du må komponere bildet på
skjermen bak på kamera.
3 hybrid-kamera; Olympus Pen 3, Nikon 1, - og Canon GX1. Canon har fast objektiv!
2. Oppløsningen / Resolution; Image Size
Oppløsningen oppgis i antall piksler i høyde x bredde. Dette kan justeres i menyen på
kameraet, se bruksanvisningen. Se hvordan sensorstørrelsen endres ved Medium og Small.
Bruk alltid største oppløsning for å utnytte hele CCD – sensoren
Vi ønsker et kamera med best mulig kvalitet i gjengivelsen av et motiv. Bruker du lavere enn
maksimal oppløsning utnytter du ikke kameraets beste kvalitet, men en fysisk mindre del av
sensoren. Oppløsning gis i et tall (bredde) x et annet tall (høyde).
3. Komprimering / Filstørrelse; Image Quality
Hvor mye informasjon beholdes etter at bildet er tatt bestemmes av hvilken type bildefil du
har valgt. Hvordan ”pakkes” informasjonen sammen før den lagres på minnekortet. Det
vanligste bildeformat som brukes i de fleste kameraer er JPEG. Mengden av Jpeg
komprimering avhenger av bruken. Til webbruk eller 10x15 kopi; Her kan du bruke stor
komprimering. F. eks; Normal /Basic. Til forstørrelser som A4 - A3; Bruk liten
komprimering. God kvalitet. Bruk; Large. For maksimal kvalitet, bruk ukomprimert råformat.
Se hvordan innstillingene påvirker antall bilder på minnekortet ditt. Du kan endre
innstillingene for hvert bilde som du ønsker. Ønsker du muligheten til å kunne endre
størrelsen på ferdig bildefil så juster på filstørrelsen med komprimeringen.
Finn kameramenyen hvor du kan velge ulike JPEG-filformat som;
Large - Medium – Small (Stor – mellom – liten)
Fine – Normal – Basic, eller symboler / ikoner for disse.
Husk at selv beste Jpeg format er kraftig slanket og ofte er mer enn halvparten av all
bildeinformasjon kastet ut av prosessoren. Legg merke til at du også kan velge Råformat og
Jpeg samtidig. Da vil kameraet ta 2 og 2 bilder, med samme eksponering og bildenummer, ett
i Jpeg og ett i Råformat. Velg i dette tilfellet en liten Jpeg for å spare plass på minnekortet. Du
kan alltid lage en Jpeg av Råformatfilen senere. Hos Canon kan du på noen modeller kun
velge råformatet med største jpeg. Canon har også 2 variasjoner på råformatet som kan pakkes
noe sammen. Velg vanlig råformat til kritisk fotografering.
Liten komprimering; Mer informasjon -Tar større plass = Gir færre bilder på kortet.
Stor komprimering; Mindre informasjon– Tar liten plass = Gir flere bilder på kortet.
BRENNVIDDER
NORMAL objektiv
Nikkor 50 mm f. 1,8
En normal brennvidde gir et forhold tilsvarende det øyet oppfatter. Perspektivet gir et riktig
forhold hvor avstand mellom forgrunn og bakgrunn er riktig. For 35 mm formatet er normal
brennvidde 50 mm. Normal brennvidde finnes ved å måle diagonal avstand på bildebrikken
eller filmformatet. Mange digitale kameraer har en bildebrikke som er mindre enn vanlig
35mm filmformat (24mmx36mm) og brennvidden på et normal-objektiv blir derfor lenger.
Et lyssterkt normalobjektiv vil være praktisk for bilder i svakt lys og hvor du ønsker å arbeide
uten bruk av blits. På et digitalt speilreflekskamera med sensor i APS-C/ DX format (ca.15 x
23 mm.) må brennvidden ganges med x1,5 (Nikon) eller x1,6 (Canon) avhengig av modell for
å finne tilsvarende for fullformat kamera. En 50 mm. vil på Nikon tilsvare en 75 mm. ( x 1,5).
Kun et fåtall produsenter leverer i dag kameraer i fullformat (FX) tilsvarende 24x36 mm som
et analogt filmformat; Canon, Nikon, Sony og Leica. Disse modellene vil ha samme forhold
til brennvidde som analog 135 format. Fullformat digitalkameraer er svært kostbare og mest
beregnet på fagfotografer.
VIDVINKEL objektiv
Canon 15 mm f. 2,8
Et vidvinkelobjektiv har en brennvidde som er kortere enn normalen. Det har en større
bildesirkel og vil vise mer av motivet i bildet. Perspektivet kan bli påvirket og vil kunne gi
tønneformet fortegning på bygninger og rette linjer i ytterkanten av bildet. Egner seg best til
interiør / eksteriør og landskap hvor man ønsker å få et større innhold i bildet uten å måtte
trekke seg tilbake.
Vidvinkel-objektiv egner seg ikke til fotografering av portretter da det vil fortegne ansiktet og
gi større nese og ører som trekkes utover. Når du fotograferer med vidvinkel gir objektivet
automatisk større dybdeskarphet enn med et normal-/ eller teleobjektiv.
TELE objektiv
Nikkor 600mm f. 4
Teleobjektivet har lenger brennvidde og virker som en kikkert og vil gi en mindre bildevinkel
enn normalobjektivet. Teleobjektivet egner seg utmerket til å fotografere motiver som
befinner seg lenger vekk fra kameraet. Sport, dyr og fugler er typiske teleobjektiv motiver.
Det er en fordel å bruke stativ når du fotograferer med et teleobjektiv da forstørrelsen også
bidrar til at rystelser vil bli mer merkbare.
Noen teleobjektiver har innebygget stabilisator/ vibrasjons kontroll, som vil gi større mulighet
for å få skarpe bilder på frihånd. Teleobjektiver gir mindre dybdeskarphet enn normal- og
vidvinkeloptikk og egner ser derfor godt til å ta portretter som blir best med uskarp bakgrunn.
ZOOM Objektiv
Nikkor 17-55 mm f. 2,8
Digitale kameraer blir ofte utstyrt med et zoomobjektiv. En zoom kan gi deg hurtig variasjon i
utsnittet uten at du selv trenger å bevege deg. Avanserte zoomobjektiver i dag dekker et stort
spenn fra kraftig vidvinkel til lange teleobjektiv. Ikke kjøp zoomobjektiver som spenner over
et for stort område. Ca. 3- 5x forstørrelse vil gi best optisk kvalitet.
Objektivets Lysstyrke
Objektivets lysstyrke tilsvarer største blenderåpning. Dette vil til en stor del påvirke hvor lyst
søkerbildet vil være. Det vil også påvirke prisen på objektivet! Zoomobjektiver med variabel
lysstyrke vil ha 2 blendere gravert på fronten. F. eks, f3,5 – f. 5,6. Det betyr at objektivet
slipper inn nok lys til å gi blender f. 3,5 på vidvinkel, - men mister noe lys (1 ½ blender), når
du zoomer inn til f. eks. 55mm. Da vil største blenderåpning være f. 5,6.
Både original- og / universal- objektiver kan brukes på ditt speilreflekskamera. Prøv ulike
alternativer før du bestemmer deg.
LYSMÅLING – Hvordan måler kamera lyset i motivet?
Hurtigkontroll over lysmålerområder
De fleste kameraer kan måle lyset i motivet på flere måter;
Evaluerende - Gjennomsnitt av hele flaten, Matrix eller flerfeltsmåling
Sentrumsdominert, måling mer mot midten av motivet
Spotmåling, prikk eller punktlysmåling skjer kun i en liten del av søkerbildet
Ved normal fotografering uten store variasjoner i motivets toneomfang, vil gjennomsnittsmåling gi
bra resultat. Fotografering av motiv med stor variasjon i kontrasten vil kreve mer eksakt lysmåling
for å gi riktig resultat. Dette kan gjøres ved å bruke sentrumsdominert-lysmåling.
Sentrumsdominert lysmåling egner seg til vektlegging av et hovedmotiv som skiller seg fra
omgivelsene, bakgrunnen etc. Sentrumsdominert lysmåling vil alltid være i midten av søkerbildet.
Ønsker du å begrense området mer og i tillegg ha muligheten til å flytte punktet, Bruk spot, punkt
eller prikkmåling.
Med spotmåling kan du også gjøre flere lysmålinger av samme motiv for å se eksponeringsomfanget. Spotmåling egner seg også best til fotografering av portretter, spesielt i motlys.
Pass på at du vet hvilket ikon som representerer det målerområdet du ønsker.
Canon har andre ikoner enn Nikon. Legg merke til at det skraverte feltet viser området som blir
målt. Ikon for Evaluerende og sentervektet kan være forvirrende om du ikke kjenner de! Uansett
hvilket lysmålerområde du velger, bruk alltid skjermens visning av overeksponerte og
undereksponerte partier. Disse vil blinke ved visning. Se også på histogrammet.
FOKUSERING
Alle kameraer i dag har automatisk fokusering, - Men det vil ikke si det samme som at alle
dine bilder derfor blir riktig fokusert og skarpe. Kamera vil prøve å analysere motivet for å
finne hvor fokuspunktet skal være, men du som fotograf må i mange tilfeller gå inn i menyen
og endre innstillingene slik at fokus kommer der DU vil ha den.
Vanlig Auto Fokus velges når du ønsker at kamera skal fokusere på det som er nærmest deg. I
søkeren finnes flere fokuspunkter og det punktet kamera velger vil lyse opp.
Ønsker du mer kontroll – velg et separat fokuspunkt, som du kan flytte rundt i søkerbildet.
Plasser det der du vil at kamera skal fokusere (automatisk) – og kamera vil nå ikke la seg lurs
av objekter i forgrunnen, eller bakgrunnen. Liten sirkel nederst i søker bekrefter fokus.
Velg et løst fokuspunkt i søkeren, ved å flytte punktet dit du vil ha hovedfokus. Noen kameraer gir
deg også hjelpepunkter rundt hovedfokuspunktet. Dette er spesielt viktig å bruke om du skal
fotografere et bevegelig objekt. Gå inn i menyen og velg AF-C på Nikon og AI Servo på Canon.
Stillestående motiv fotograferes på Single Point eller One Shot.
På et speilreflekskamera er det mulighet for å låse fokus ved å holde utløseren halv nedtrykket. Du
kan så rekomponere bildet og trykke helt ned. Det finnes også kameraer som har en knapp merket
AFL (Auto Focus Lock) som du kan presse inn når du har fått fokus det du ønsker, - før du
rekomponerer bildet. Pass på at du ikke blander AFL og AEL (Auto Exposure Lock), som låser
eksponeringen. Disse 2 låsene kan stilles i menyen slik at du har en lås på utløserknappen og en på
AFL/AEL knappen. Se mer om dette i din instruksjonsbok. For å få god fokus på bevegelige
motiver bør du trene og stille kamera på multieksponering slik at kamera kan ta flere bilder i
sekvens.
HISTOGRAM – Et viktig hjelpemiddel til ”riktig” eksponering
Overeksponert
Korrekt eksponering
Undereksponert
Et histogram er et søylediagram som viser bildets piksler og fargefordeling med hensyn til
hvordan disse er eksponert. Maksimalt vil 256 mulige nivåer være representert. Histogrammet
er en pålitelig indikator på om bildet er undereksponert eller overeksponert. Hvis hovedvekten
av diagrammet ligger mot venstre side viser dette at bildet inneholder mange mørke toner og
vil kunne bli undereksponert. Hvis hovedvekten av diagrammet ligger mot høyre side – viser
dette at bildet hovedsakelig består av lyse toner – og vil kunne bli overeksponert. På et
”normalt” eksponert motiv vil toneskalaen ligge innenfor histogrammet.
Avhengig av lyset kan et bilde se veldig ulikt ut og ikke gi sikker opplysning om bildet er
riktig eksponert. Bruk histogrammet i kamera til å kontrollere eksponeringen. Se på histogram
i RGB for å lese de 3 fargekanalene. Høyden på søylene viser pikselmengden av fargetoner
for de ulike fagene. Kun vurdering av bildet på Lcd skjermen gir unøyaktig informasjon.
Sjekk også markering for overeksponerte høylys – felter som blinker på kameraets skjerm.
Histogram i 3 kanaler, RGB + sammenlagt
Tips;
Se også på ditt motiv før du begynner å gjøre endringer i eksponeringen. Har du et motiv uten
sort eller mørke toner - som et vintermotiv fra fjellet - så vil du ikke heller kunne få et
histogram som ser ut som det som viser korrekt eksponering. Det finnes ikke sort i motivet og det vil derfor heller ikke være markering på den sorte siden av histogrammet.
Har du et motiv med mange mørke toner, vil histogrammet ligge mot venstre og markere
dette. Et motiv med mange lyse og mørke fargetoner, men få mellomtoner vil gi et histogram
som ser ut som en hengekøye. Lær deg å tolke hva som er et riktig histogram for det motiv du
har i kamera. Må du gjøre endringer; Bruk eksponerings kompensasjon.
EKSPONERINGS KOMPENSAJSON
Finn Eks. Komp. innstillingen
Ønsker du en annen eksponering enn den kameraets lysmåler indikerer kan du overstyre
lysmåleren med Eksponerings Kompensasjon. Innstilles med hurtigknapp eller i
kameramenyen som +/-. Justeringer kan foretas i 1/3 steg mot + (lysere) og mot – (mørkere).
Denne justering virker ikke på Manuell innstilling – men i alle andre modus.
Eksponering vil nå bli endret i forhold til det lysmåleren leser.
Tips
• Skal du fotografere i motlys vil lysmåleren ofte la seg lure av mye lys og gi mørke bilder.
Motivet ditt vil kunne bli som en silhuett.
Hvis du stiller eksponerings-kompensasjonen på +1, vil bildet bli en blender lysere.
Dette er spesielt egnet ved portretter i motlys hvor ansiktet ellers vil bli for mørkt.
• Skal du fotografere en solnedgang vil kameraet ofte gi deg lyse og blasse farger.
Sett eksp.-kompensasjonen på -1/ -2 blendere. Dette vil gi mer metning i fargene.
FARGELÆRE
RGB – RØD – GRØNN – BLÅ
Bildet fotograferes i RGB; Grunnfargene i et digitalt bilde er Rød, Grønn og Blå.
Alle fargene i spekteret fremkommer som en kombinasjon mellom disse 3 grunnfargene.
Piksler er i utgangspunktet en fargeblind lysmåler som reagerer på ulike mengde lys og lagrer
tilsvarende ladning. Fargene registreres gjennom en matrise med filter i rødt, grønt eller blått.
Verdiene fra pikslene settes sammen i en bildefil med en rekke ande data fra kameraet, som
størrelse og oppbygging av filen, samt skarphet, kontrast mm. (Metadata)
Det lyset øyet oppfatter er det synlige spektrum som ligger mellom Ifra rødt – og Ultra fiolett
lys. Bølgelengden måles i Nanometer; 400 – 700 mn. Utenfor ligger radiobølger, x-ray bølger
etc. Kameraet registrerer ulike farger avhengig av bølgelengde / lyskilde.
RGB gir alle farger i spekteret
LYSLÆRE – Hvordan finner kamera riktig hvitbalanse?
Hvitbalanse justering
Når du fotografer vil lyskilden belyse ditt motiv og objektet vil reflektere det lyset som ikke
absorberes. Lys består av elektromagnetisk stråling, kalt fotoner. Synlig lys har visse
bølgelengder og oppfattes som et farget lys. Det menneskelige øye kan registrere farget lys
som ligger innenfor Infrarødt (IR) og Ultrafiolett (UV). IR og UV ligger utenfor synlig
spektrum. Bølger som øyet ikke oppfatter kan være radiobølger og røntgenstråler
Lysets fargetemperatur måles i Kelvin grader (K).
Alle digitale kameraer kan justere fargetemperaturen avhengig av lyset der du fotograferer.
Dette foregår som oftest automatisk. På kameraet står det AWB – Auto White Balance.
Kameraet vil selv justere hvitbalansen etter hvordan lysets farger skifter.
NB! Husk at kamera må ta ett bilde før det registrerer endring i lyskilden - slett bildet og du er
klar! Hvis du fotografer inne i et rom med lampelys eller lysstoffrør kan kameraet gi gule eller
grønnaktige farger. Dette kan løses ved å endre hvitbalansen manuelt.
Kamera har også Faste ikoner (Presets) for glødelampe, lysstoffrør, sollys, overskyet m.fl.
Noen kamera vil også kunne gi innstilling i Kelvintemperatur. Se kameramenyen.
Du kan også innstille egen Manuelt målt fargetemperatur; 2 trekanter i menyen. Ved å
holde et hvitt ark foran objektivet og ta et bilde av dette vil kameraet selv justere nullpunktet
for fargetemperaturen. Bruk innstilling for avlest motiv – husk å gå tilbake til Auto etterpå.
Under ser du det synlige spekter som det menneskelige øye kan oppfatte!
Kelvin Temperatur skala
MINNEKORT – Hva bør jeg vite om minnekortet?
SanDisk og Lexar er gode minnekortmerker
Minnekortet har en lesehastighet/ skrivehastighet og en størrelse oppgitt i Mb/ Gb.
Dette angir hvor hurtig du kan fotografere bilder i serie, og hvor mange bilder du kan få på
kortet. Velg helst et kort på 1-4 Gb og som skriver minst 20 Mb / sek.
Sletting av bilder
Etter hvert bilde kan du bestemme om du vil lagre/ eller slette bildet. Bilder kan slettes ett og
ett, eller alle i en prosess. Når du har slettet bilder kan nye bilder igjen legges inn på kortet.
Minnekortet kan brukes mange 1000-ganger før det må erstattes med et nytt.
Minnekortet bruker ”Flash Memory” til å lagre bildeinformasjonen. Når du sletter bilder vil
ikke selve bildet bli borte – kun den veiviseren som leder til bildet. Hvis du sletter viktige
bilder kan disse hentes tilbake med et Recovery program.
Noen kortleverandører, f. eks. San Disk leverer dette sammen med kortet. Du kan også kjøpe
eller laste slike program ned fra nettet. Se; www.objectrescue.com
NB! Du må ikke ta nye bilder over de som ble slettet hvis du ønsker å hente de frem igjen.
Formattering av minnekort
Hver 2 - 3 gang du sletter kortet bør dette også formatteres.
Formatering sørger for at minnekortet blir renset for all informasjon og justert slik at det er
kalibrert med det kameraet som brukes. Glemmer du å formatere over lenger tid kan du
plutselig få stans i kameraet. Låner du minnekort fra andre – husk å alltid først formattere før
du begynner å fotografere. Det samme gjelder ved kjøp av nytt kort.
Finn ut hvordan du formaterer kortet i ditt kamera. Pass på bilder du har liggende på kortet
før du formaterer – denne prosessen sletter all informasjon. Ikke formater i datamaskinen,
men bruk kameraet. Noen kameraer har Hurtigformattering – sjekk i instruksjonsboken.
Canon og Nikon bruker Compact Flash (CF) minnekort i
avanserte speilrefleks kamera-modeller.
Tips; Bruk formattering i stedet for sletting – gjør 2 prosesser i en og samme jobb.
LYSLÆRE - Se på lysets retning
Motlys
Medlys
Sidelys
Kunnskap om – og kjennskap til lysets egenskaper, retning, temperatur og karakter, er viktig
lærdom å ta med seg når man ønsker å bli en bedre fotograf. Fotografering betyr å tegne med lys,
uten lys – intet bilde. Lær deg å observere endringer i lyset. Legg merke til retningen på lyset.
Utnytt lyset for å få mer spenning og dramatikk i dine bilder.
Motlys, Medlys og Sidelys
Kunnskapen om lyset er kanskje den viktigste egenskapen en fotograf kan tilegne seg. Bruk tid og
praktiser fotografering i ulikt lys og legg merke til retning og karakter på lyset. Se på intensitet/
skygger, farger og vinkel. Sjekk også lysmålermetode og hvordan du kan få ”riktig” eksponering i
ulikt lys. NB! Lysmåleren kan lett la seg lure, spesielt i motlys.
Motlys er når du fotograferer mot lyskilden. Dette gir et dramatisk lys og kan tegne dine motiver
med en lysende kant rundt sidene. Motlys kan være et fint valg ved solned- og soloppgang da får du
fin glød og lange skygger pga lav vinkel på solen. Motlys kan også gi deg utfordringer med
lysmålingen, da det kraftige lyset kommer rett inn i objektivet, kan gjøre motivet under-eksponert, gi reflekser i bildet, minske kontrast og fargemetning, - samt frembringe ringer fra blenderåpningen
i bildet.
Pass på at du unngår direkte solskinn inn i fronten på objektivet. Bruk alltid en motlysblender og
prøv der du kan å skygge for solen. Du kan også plassere solen bak noe i bildet som et tre etc. Bruk
spotlysmåling for å få riktig måling på den delen av motivet som er viktigst. Motlysbilder kan ofte
gi undereksponerte bilder, da lysmåleren har vanskeligheter med å kontrollere en lyskilde som
kommer rett inn i bildet. Til portrett i motlys – bruk alltid spotmåling på personen for å unngå
mørkt ansikt.
Medlys skinner samme vei som du fotograferer, du har solen i ryggen. Det belyser motivet rett
forfra og vil vanligvis gi et flatt lys. Midt på dagen er medlys uegnet å bruke til f. eks. portretter da
det vil være vanskelig for modellen å holde øynene åpne. Medlys tegner landskapet flatt og
konturløst og gir liten følelse av struktur og dybde. For å kunne bruke medlys på en konstruktiv
måte vil det beste være å fotografere tidlig på morgenen – eller sent på kvelden når solen står lavt
på himmelen. Pass på skygger, ikke minst din egen, som kan dukke opp i underkant av bildet!
Medlys er lett å lysmåle da kamera ikke får noe ekstra strølys inn i objektivet.
Sidelys kan komme fra både høyre eller venstre side og former ditt motiv på en tredimensjonal
måte. Alle objekter som ikke er flate vil få frem sin form og struktur. Med lys og skygge vil du
kunne tegne et dramatisk landskap eller få mer liv i en bygningsfasade.
Sidelys gir spenning til bildet og er det klassiske valg for de fleste fotografer, uansett om de jobber i
studio, eller ute på location. Sidelyset kan forme et ansikt på en måte som gir karakter og
særegenhet. Sidelyset kan hente frem små ujevnheter i et snølandskap, eller en sandstrand. Sidelyset
gir spenning til enhver 3-dimmensjonal figur eller objekt. Sidelyset kan være utfordrende å lysmåle,
da det har en lys og en mørk side. Med gjennomsnittsmåling vil begge sider bli like viktige, men
med spotmåling kan du gå inn og dramatisere ved å undereksponere den lyse siden.
Tips;
Tren på å se på lysets retning ved å studere skygger. Retningen på skyggen vil indikere hvor lyset
kommer fra. Mørkhet på skyggen vil indikere hvor kraftig lyskilden er.
KVELDSBILDER. Vi fotograferer om kvelden i blandingslys
Når du fotograferer om kvelden /natten vil du ha flere ulike lyskilder i bildet, som dagslys og
lampelys. Fargebalansen vil gjøre at kamera vil gjengi disse ulikt. Hvitbalansen kontrollerer
hovedlyset og med innstilling på dagslys/ sol vil de kunstige lyspunkter bli varme/ gule. Stiller du
hvitbalansen på kunstlys/ tungstein/ glødelampe vil kunstige lys bli nøytrale, og dagslyset mer blått.
Du kan selv velge hva du foretrekker.
Lysmålingen om kvelden bør helst gjøres helt manuelt, da lysmåleren ikke vil gi deg riktig
eksponering. Lysmåleren kan ikke vurdere et motiv som krever ekstra lang eksponering og du gjør
det enklest for deg selv å overta styringen. Still innstillingshjulet på M for manuell og sett
blenderåpning og lukkertid manuelt på lcd-skjerm, eller i søker. Ikke bry deg om lysmåler sier at
bildet vil bli undereksponert.
Gjør flere ulike alternative eksponeringer på f. eks. f.8 og 5 sek – 10 sek – 15 sek – 20 sek og 30
sek. Se på Histogrammet og vurder eksponeringen. Se også på om viktige deler av motiv står og
blinker på skjermen etterpå. Da bør du gå noe ned i eksponeringstid. Still lav ISO!
Bruk helst stativ eller annen støtte for kamera. Har du stativ så la kamera få stabilisert seg ved at du
bruker selvutløser, eller fjernkontroll ved fotografering. For mer stabilitet heng fotobag på stativet.
For mer informasjon om stativer, se nedenfor.
NB. Når du skal ta kveldsbilder har du ikke så lang tid som du skulle tro på deg. Er du ute for tidlig
blir himmelen for blass og lys på lange lukkertider, - og er du ute for sent vil himmelen bli helt sort,
- og bygninger forsvinner inn i bakgrunnen. Det beste er den tiden når du har en dyp blå farge, og
allikevel får frem lysstriper og liv i bildet på lang eksponering.
Eksponering; 30 sek f. 11
KAMERA STATIV
Skaff deg et kamerastativ
Har du foto som hobby, bør du skaffe deg et godt og stødig stativ. Selv om dagens kameraer og
objektiver kommer med stadig nye og forbedrede bildestabilisatorer, fjerner ikke disse problemet
med uskarpe bilder helt.
En av de viktigste nøklene til skarpe bilder er et skikkelig kamerastativ. Siden uskarpe bilder som
oftes skyldes ustødige hender, kan et stativ sørge for et stabilt underlag som reduserer bevegelsen
helt.
Lysforholdene er ofte slik at det er vanskelig å holde kameraet nok i ro til at bildene blir skarpe.
Står kameraet helt støtt, kan du derimot bruke de blenderåpningene og lukketidene du ønsker. Det
gir deg en helt annen frihet i fotograferingen.
Det er en god idé å skaffe seg et godt kamerastativ. Likevel er det ikke så enkelt at du bare kan ta
det første og beste. Det er mange som investerer mye penger i stativene sine. To av
favorittprodusentene blant proffene er Sachtler og Gitzo. Dette er kvalitetsmerker som også ligger
(langt) høyere i pris enn de vanlige stativmerkene.
Det finnes mange gode stativer også i prisklasser egnet for nybegynnere. Selv om de aller rimeligste
modellene begynner på noen hundrelapper, lønner det seg nok å legge på litt for å sikre seg en viss
kvalitet.
Mange anbefaler Manfrotto eller Benro stativer, som finnes i flere modeller med ulik høyde, vekt
og stativhode-løsninger. De rimeligste starter på rundt kr. 1000,De fleste stativer i dag har 3 justerbare ben og med teleskopkonstruksjon som kan heves og senkes
slik at du kan fotografer i ulike høyder. Mens de tre bena kan justeres i diverse posisjoner for å
tilpasse seg ujevne underlag, er det ikke anbefalt å forlenge midtsøylen helt opp, selv om dette er
mulig. Det vil nemlig sette kameraet i ubalanse og redusere litt av stabiliteten. Stativ er laget av
ulike materialer som aluminium, stål eller karbon. Det finnes også stativer av tre!
Pass på at stativet ikke er for lett – det kan bli en falsk trygghet, - og at stativet ikke blir for tungt – da
blir det fort mer hjemme enn ute. Fra 1 kg og opp til 3 kg er normal vekt. Det er også mulig å henge
kamerabag under stativet for å gi ekstra vekt og stabilisering ved fotografering. Se etter et stativ som
er høyt nok, slik at du kan se gjennom søkeren på kamera uten å måtte stå krumbøyd, - helst uten å
måtte forlenge midtsøylen helt opp.
Et monopod har som navnet tilsier bare ett ben, og er dermed ikke like stødig. De enbente stativene
har likevel sine fordeler, du blir for eksempel mer mobil. Derfor brukes monopod mer i
fotosituasjoner der motivet er i bevegelse, som sportsarrangementer. Da kan fotografen lettere
bevege seg rundt og likevel ha støtte.
En annen fordel med monopoden er at de gjerne er lettere og enklere å bære med seg enn
tilsvarende trebente modeller. Som ekstra støtte for teleobjektiver er monopod løsningen på
stabilitet og mobilitet.
3-bens stativ, monopod og feste
Uansett om du går for enbent eller trebent variant, bør du tenke over hvordan kamerat skal festes til
stativet. Noen varianter kommer med en liten festeplate / hurtigfeste som enkelt kan løsnes fra
stativet med en knapp. Da skrur du platen fast under kameraet, og lar bare platen sitte fast på
kameraet hvis du vil løsne det fort. Dette er mye enklere enn å skulle skru kameraet fast til selve
hodet på stativet hele tiden.
Skrusystemet for festing av kamera på stativ er en felles standard, så det passer til alle
kameramodeller. Det du imidlertid må tenke på er hvor tungt kameraet er med objektiv og eventuelt
annet utstyr. De ulike hodene som du fester kameraet på har en maksvekt for hva de tåler.
Kulehode og standard 2-veis hode
Stativ hoder
Det finnes flere typer hoder til stativene, kulehode, videohode med panoreringsarm og 3-veis
justering for stillfoto. Et kulehode er en rund holder som festes til kameraet og som lar deg justere
kameraet i alle ulike vinkler. Dette er det beste valget hvis du ønsker å ha et raskt og pålitelig
system for allsidig fotografering.
Et panoreringshode har derimot spaker som styrer kameraet horisontalt og vertikalt. Dette er litt mer
omstendig til hurtig stillbilde-fotografering. Med et kulehode har du en hånd på kamera hele tiden –
og en hånd på stativet. Enkelte modeller passer best til videokameraer. Valget er ditt.
BILDEKOMPOSISJON
DET GYLDNE SNITT - LANDSKAPSFOTOGRAFERING
Et hvert motiv som skal fotograferes kan plasseres i bildeflaten på ulike måter.
I landskapsmotiv eller bilder med utsikt over et større område bør åsrygger eller horisont ikke
dele bildet i 2 like store deler. For å få mer spenning og dynamikk i bildet bruker vi regelen
om at flaten bør deles i 3-deler. 1/3 himmel og 2/3 bakke eller hav, - eller omvendt!
Ved å vektlegge himmel eller bakke blir bildet mer interessant. En flott himmel med skyer
blir forsterket ved at dette er hovedfokus i bildet. Et landskap med mange detaljer i
forgrunnen vektlegges ved å la himmelen bli mindre fremtredene i bildet.
Rule of Thirds
På engelsk kalles denne måten å dele bildeflaten opp i for ”Rule of Thirds”. Tanken er at et
ujevnt tall som 3 gir flaten mer dynamikk ved å ikke dele i like deler. Bestem deg før du tar
bildet for hva som et viktig å fortelle med komposisjonen og utsnittet. Ikke basèr deg på å
beskjære bildet i etterkant – da kaster du bare ut verdifull informasjon og sitter tilbake med en
mindre bildefil.
Ved å dele motivet i søkerbildet opp i 3-deler vil vi kunne få en spennende komposisjon som utnytter
flaten bedre. Noen kameraer har også rutenettet i søkeren og kan slåes på under Grid i menyen.
Landskapsbilder er der hvor dette prinsippet er mest aktuelt, men selv på urbane landskap og
interiører kan det lønne seg å tenke flatefordeling som vektlegger viktige deler av bildet. Disse vil
komme bedre frem ved å få mer plass i komposisjonen.
PLASSERING AV ELEMENTER.
Gyldne snitt kryssningspunkter er gode steder å plassere ditt hovedmotiv. Sentrert plassering
virker statisk og lite spennende. Finn en komposisjon som gir ro og harmoni i bildet og leder
blikket inn i bildet. Hvis vi deler bildeflaten vertikalt og horisontalt i 3 deler, får vi 4
kryssningspunkter. Dette er gode steder for å plassere viktige elementer i bildet. Unngå å
legge hovedelementet midt i bildet. Ved å trekke interessesentrum ut fra midten av bildet
skapes ro, balanse og harmoni.
Bildet er tatt før seilbåten kommer for langt inn mot midten av bildet
HVA ER VIKTIGST I BILDET?
Ethvert motiv inneholder flere bilder.
Bruk søkeren på ditt kamera og bestem deg for hva du ønsker å fortelle. Vektlegg det du
mener er viktigst. La bildeflaten inneholde noe som er viktig å formidle. Se i søkeren før du
bestemmer deg!
INNRAMMING - Vi skaper dybde i bildet ved å tenke – Innramming
En av de største utfordringer som fotograf er å gjengi den følelsen av avstand og dybde som vi
opplever når vi er ute og fotograferer. Ofte blir bildet flatt og landskapet mister sin storhet.
For å gjenskape den dybdefølelsen vi ser når vi er ute kan vi finne elementer som kan være en
del av forgrunnen i bildet. F. eks. trær, gjerder, deler av bygninger eller mennesker. På denne
måten vil øyet følge en retning som starter nært og går innover i bildet. . Lag gjerne
forgrunnen uskarp – dette gir bare mer interesse inn mot hovedmotivet. Valg av brennviddeblenderåpning og avstand til forgrunnen påvirker hvor skarpt denne gjengis.
FORGRUNN – MELLOMGRUNN - BAKGRUNN
En viktig huskeregel for å gi bildet mer interesse er å understreke dybden og rommet i bildet.
Vi ser landskapet med 2 øyne og føler derfor avstanden godt. I et flatt fotografi må dette
gjøres tydeligere. Følelsen av dybde vil bli mer bevisst ved å dele bildet inn i 3 hovedområder.
Tenk; Forgrunn – Mellomgrunn og Bakgrunn – og du får aldri mer flate og kjedelige bilder.
Bruk elementer i forgrunnen, og la gjerne hovedmotivet befinne seg i mellomgrunnen.
Bakgrunnen gir dybde og rom og forsterker det 3-dimmensjonale perspektivet.
Skap dybde i bildet med elementer på ulik avstand. Et vidvinkelobjektiv og et stativ gir best
resultat. Bruk fjernkontroll eller selvutløser for å sikre maksimal skarphet. Husk solblender!
FROSKE - FUGLE PERSPEKTIV
Let etter en fotograferingsvinkel som forsterker motivet og gjør bildet mer spennende enn om
det var tatt fra normal øyehøyde. Lav vinkel gir et perspektiv som virker dramatisk og
fremhever størrelsen. Både landskap og bygninger blir imponerende fra en lav vinkel.
NB! Barn skal alltid fotograferes på deres egen øyehøyde.
Høy vinkel brukes til å vise et landskaps storhet og gir et majestetisk inntrykk. Prøv å klatre
opp i høyden, i trær eller på steiner. Finn et punkt som gir god oversikt. Bruk gjerne noe i
forgrunnen.
Finn nye og spennende vinkler ved å unngå å alltid fotografere i vanlig øyehøyde. Denne
vinkelen kjenner alle fra før og kan lett virke litt kjedelig!
Lav vinkel forsterker inntrykket av avstand og gir dramatikk til bildet. Legg merke til hvordan
forgrunnen leder blikket inn i mot hovedmotivet.
TA BILDER I VÅTT OG GRÅTT VÆR
Ta bilder selv om været ikke er klart og med sol. Grå dager har mykt lys og fine fargetoner
som gir fine valører i bildet. Alle kameraer tåler litt regn, eller snøvær.
Ta med en myk klut til å pusse av kamera og frontlinsen, og bruk gjerne en plastikkpose over
om det er mye regn og fuktighet i luften. Klipp hull til objektivet og sett på en strikk – og du
er klar. Du trenger ikke kjøpe dyre regntrekk til mange hundre kroner om du ikke vil.
I Regnvær vil de fleste helst ikke ta frem kamera, men helst la det ligge hjemme eller i sekken. Husk
at moderne kameraer fint kan brukes på andre dager enn sol og blå himmel. Når vinden blåser og
trærne står horisontalt, og når bølgene slår over brygger og svaberg, - da er det tid for å ta dramatiske
bilder!
Gråværsdager er også flotte portrettdager! Lyset er mykt og jevnt og modellen kan holde øynene
åpne, uansett hvilken retning du fotograferer i. Fargeskalaen blir dus og du får mer behagelig kontrast
enn på en solskinnsdag. Kom deg ut med kamera neste gang det regner!
BRUK MENNESKER SOM BLIKKFANG
Et menneske viser proporsjoner som størrelse, avstand og gir et blikkfang i bildet. Pass på
hvilken vei personen ser. La det være mer luft foran – enn bak personen og du skaper harmoni
i bildet. Personer som ser inn i bildet gir ro hos betrakteren.
FLATER – FORM og deling av bildeflaten i ledene LINJER.
Linjer i motivet som gir øyet en mulighet til å følge en retning inn i bildeflaten og gir mer
dynamikk i bildet. S-linjer eller diagonale linjer skaper spenning og leder blikket mot
interesse-sentrum i bildet. Husk at øyet naturlig følger en linje inn i bildet fra venstre mot
høyre. Linjer i terrenget skaper variasjon og deler opp større flater. Let etter naturlige linjer
som balanserer komposisjonen. Horisontale og vertikale linjer virker statiske mens runde,
buede linjer gir bevegelse i bildet.
Eksempler på menneskeskapte linjer kan være skispor, togskinner, gjerder, veier og stier,
broer, strømledninger etc. Dette gir liv i bildet og øker interessen hos tilskueren. Tenk også på
perspektiv og hvordan dette forsterker dybde i bildet.
PORTRETT FOTOGRAFERING
Fotografering av portretter utendørs gjøres best med teleobjektiv i lett overskyet vær eller i
skygge. La aldri solen skinne rett i ansiktet på din modell. Bruk en åpen skygge under noen
trær, i skyggen av en bygning etc. Er det ingen mulighet til å finne skygge, så snu modellen
og fotografer mot solen. (Motlys).
Ved fotografering i motlys er det viktig at lysmåleren kun leser lyset som faller på ansiktet og
ikke lar seg lure av alt lyset bak. Bruk en spotmåler eller åpne eksponerings-kompensasjonen
+1/+2 blendere. Pass på at solen ikke skinner inn i objektivet og bruk gjerne en reflektor i
front til å kaste noe lys tilbake på modellens ansikt. En reflektor kan være en lys jakke, en
avis eller et lyst stoff som kan brettes sammen i fotobagen. Du kan også bruke dempet flash
som fillflash. Husk at fokus alltid skal ligge på øynene.
•
•
•
•
•
•
•
Når du fotograferer portretter er det viktig at du kjenner utstyret ditt godt slik at all din
oppmerksomhet blir konsentrert om modellen og bildekomposisjonen. Roter du med
kamera og snubler rundt i stativet sender du tydelige signaler om at resultatet vil bli
tilsvarende.
La din modell føle seg avslappet og ikke presset til å smile på kommando. Naturlige smil
og ansiktsuttrykk kommer når man føler seg komfortabel med situasjonen. Aktiviser
modellen din med noe som gjør situasjonen mer ”normal”.
Fotograferer du mennesker som har tilknytning til et miljø, så bruk detaljer i bakgrunnen
eller miljøet til å understreke tilhørigheten.
Bruk gjerne et stativ – eller monopod (ettbensstativ) for bedre stabilitet på kamera.
Har du ekstra batteripakke på kamera vil du som regel også få en ekstra utløserknapp som
gjør det lettere å arbeide med kamera i vertikal posisjon.
Telezoomen på ca. 70-200 mm. er et ideelt objektiv til portrettfotografering, da du kan
veksle mellom ½ figur og tettere bilder – uten at din modell vet hvilket utsnitt du bruker.
Pass på at du gir modellen nok luft til å ikke føle seg fanget av kamera.
Tips; Ikke glem å snakke med modellen din – og vær raus med komplimenter!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pass på at du ikke får sol direkte inn i objektivet når du fotograferer i motlys
Bruk solblender på kamera eller få noen til å holde hånden slik at den blokkerer sollyset
Bruk spotlysmåler / punktlysmåler på kamera for å få riktig avlesning i ansiktet på modellen
din.
Bruk gjerne en reflektor for å kaste litt lys tilbake i ansiktet
Bruk en liten telebrennvidde og stor blenderåpning for å få dus og fin bakgrunn.
Velg enkelt punkt fokusering og legg denne på øynene
Husk at spotmåling og enkelt punkt fokus følger hverandre
En overskyet dag er perfekt til portrett fotografering, gir deg lav
Se på bakgrunnen slik at det ikke er noe som forstyrrer eller ødelegger roen i bildet.
Apature Value er anbefalt innstilling ved portrett fotografering. Sett blenderåpning
avhengig av hvilken dybdeskarphet du ønsker. Tenk også på brennvidden og avstanden til
modellen. De fleste portrett blir sterkere og roligere når bakgrunnen er dus.
Et tele- zoom objektiv er ideelt til å fotografere portrett. Du kan veksle mellom ½ figur – og
tette utsnitt – uten å bevege deg. Ikke glem motlysblender og gjerne et stativ. Både 3-bens og
1-bens kan brukes. En reflektor gir deg lys tilbake på modellen og kan lette skygger. Du
velger om du ønsker hvit nøytral, sølv med større kontrast – eller gull med varm glød.
MAKRO FOTOGRAFERING – vi går tett på motivet
Fotografert med Makro-objektiv på 105mm, 1/250 sek - f.16.
Med makro menes et forhold som tilsvarer 1:1. Dvs; 1 cm i virkeligheten gir 1 cm på sensoren
(eller filmen). Begrepet makro er blitt misbrukt av en del objektivmerker som setter makro på
sine zoomobjektiver – selv om de ikke kan gi deg full makro, kanskje bare en litt tettere
nærgrense enn vanlig. Skal du komme ned til 1:1 må du ha spesielt utstyr som for eksempel et
makro-objektiv.
Valg av utstyr – Makro Objektiv
Et makro-objektiv kan leveres i ulike brennvidder som bl.a. 50mm – 60mm – 105mm –
150mm og 200mm. Forskjellen mellom disse er at når du fotograferer med en ”normal”
brennvidde som 50 eller 60 mm. må du gå tett inn på motivet. Dette kan gjøre at du skygger
for lyset – og en sommerfugl vil garantert fly vekk. Velger du en liten tele som f. eks. 105mm,
kan du stå på god avstand og allikevel fylle søkeren med sommerfuglen. Tenk på hva du vil
fotografere før du kjøper et makro-objektiv.
Mellomringer
Mellomringer finnes i flere tykkelser og monteres mellom kamerahuset og ditt objektiv.
Ringene inneholder ikke glass, og vil derfor heller ikke påvirke skarpheten på dine bilder.
Mellomringer øker avstanden til objektivets brennpunkt og flytter fokuspunktet nærmere.
Close up linse
Et rimelig alternativ til å fotografere nært – er en forstørrelses- linse – som virker som et
forstørrelses glass. Du kan fokusere som vanlig – men kommer mye tettere på. Linsen vil
påvirke den optiske kvaliteten på sluttresultatet.
Gorilla pod – Lite stativ som kan bøyes og brukes i lav høyde.
Oppdag en ny verden
Når du oppdager små motiver vil en ny verden åpne seg for deg. Du vil finne at motiver er
over alt. Selv vanlig ugress kan inneholde fine mønster, detaljer og farger som vi ikke ser hvis
man ikke legger seg ned på bakken. Makrofotografering er en fantastisk måte å bli bede kjent
med hvor utrolig vår natur er og hvordan skiftningen gjennom året gir ulike motiver. Prøv å
fotografer samme plante i knopp, blomst, i frø, avblomstret og med frost.
Skap kontrast mellom blomst og bakgrunn
Tips til bedre makrobilder;
• Desto nærmere du går til ditt motiv – desto mindre blir dybdeskarpheten
• Er du inne på 1:1 kan dybdeskarpheten kun være noen millimeter
• Bruk derfor mindre blenderåpning som f. 8 – 11 – 16 – for å få hele blomsten i fokus
• Kamera med en dreibar skjerm er en stor fordel, da du kan legge kamera på bakken og
snu skjermen opp mot deg for å se utsnitt og fokus
• Bruk helst stativ og manuell fokusering for å få nøyaktig skarphet
• En liten reflektor eller dempet flash (ringflash finnes fra flere merker) kan gi deg nok lys
til å få riktig dybdeskarphet
• Ikke fotografer makrobilder på en dag som det blåser! Du blir garantert frustrert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se på bakgrunnen og ”rydd” gjerne litt vekk av gresstrå eller annet som forstyrrer
komposisjonen
Husk at bildet du ser i søkeren er på største blenderåpning og ser dust og fint ut i
bakgrunnen – men ferdig bilde på en liten blenderåpning plukker opp detaljer som kan
forstyrre
Bruk nedblendingsknappen på kamera for å se effekten i bakgrunnen på din valgte
blenderåpning
Komponer dine bilder med form og farge som viktige elementer
Dager med mykt jevnt lys er gode makrodager – sterkt direkte sollys kan være for hardt
for å gjengi gode detaljer i både lyse og mørke motiver
Regnvær er også fine makrodager – vanndråper gir blomster og planter et spesielt liv
Noen makrofotografer har med seg en spruteflaske med vann for å få dugg!
Sørg for at du har et underlag til å sitte på som er vanntett i kamerabaggen
PS. Et makro-objektiv er også et flott portrett-objektiv!
ABSTRAKT MOTIV
Hva er dette?
Et abstrakt motiv har ingen referansepunkter som viser avstand, størrelse eller hva som er
fotografert. Kun farger, form, linjer – eller detaljer av et større motiv åpner en mulighet til å
fotografere bilder som ikke så lett kan plasseres i bås. De kan tolkes!
Du kan også bevege kamera, zoom inn eller ut – eller endre hvitbalansen for å skape noe som
er utradisjonelt og originalt. Lek med kamera og bryt faste regler på en bevisst måte.
På 1 sekund blir skogen til en ny opplevelse, kamera er beveget oppover. Blå zoom på 5 sekunder
VINTER FOTOGRAFERING
Kulde og frost er fine motiv
Vinteren har et variert lys med mange fine blåtoner. Ultrafiolett stråling oppfattes av
kamerasensoren som blålig lys. UV-filteret beskytter frontlinsen og kutter ned det blå
fargestikket. Pass på hvitbalansen og bruk gjerne UV-filter på alle objektiver. Fotograferer du
i råformat er dette ikke noe problem da du justerer hvitbalansen i etterkant.
Kulde, snø, fuktighet og store temperatur-svingninger er noe vi må ta hensyn til. Ikke ta
kamera fra en iskald bil eller bod inn eller ut fra en varm hytte eller hus. Dette medfører
garantert kondens og dugg både utenpå og inne i kamera og objektiv. La utstyret få tilvenne
seg store temeratur-endringer sakte. Er det f. eks. – 20 grader ute og +20 inne – så la kamera
få bli i et temperert rom før du tar det inn til 40 graders overgang. Ha en myk klut til å tørke
av kamera og en veske hvis det er mye snø i luften.
Kulde vil også påvirke batteriet i kamera og gi færre eksponeringer enn vanlig. Ha alltid med
ekstra batteri om vinteren. Batteriet gir også strøm til LCD-skjermen. Er spenningen for lav,
vil skjermen forbli sort. Dette betyr ikke at du ikke kan fotografer, men det blir som med et
analogt kamera.
Tips til bedre vinterbilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legg merke til hvordan lysets retning påvirker konturer og struktur i snøflater
Lysmåleren kan ofte ha vanskeligheter med å forstå hvordan store hvite flater skal
eksponeres. For lysmåleren er verden 18 % grå!
Dette kan gi undereksponerte bilder og mørkegrå / blå snø. Bruk eksponerings
komensajonen og juster opp + 0,3 + 0,7 eller 1 hel blender!
Sidelys gir tydelige tegninger i snøformasjoner og skaper spenning i bildet
Medlys gir flatt og jevnt belyste flater og kan gi liten variasjon i motivet
Motlys er vanskelig å eksponere riktig – pass på når du fotograferer rett mot solen
Med korte dager er det greit å ha med et stativ slik at du kan fotografere selv etter at solen
har gått ned
Beskytt kamerautstyret mot tung fuktig snøvær og bruk gjerne et beskyttelsestrekk
Pass på at du er varmt kledd – eler mister du konsentrasjon på fotograferingen
Tynne lærhansker gjør at du ikke trenger å ta av tykke hansker når du skal ta et bilde.
Finn også store vindvotter til å ha over hanskene, når du flytter deg mellom motiver
2 enkle komposisjonshuskeregler…
Gjenskap dybden i naturen ved å finne deg en forgrunn som gir avstand inn i motivet. Her er et
snødekket bjerketre blitt en innramming, som forsterker det 3-dimmensjonale i motivet. Blikket ledes
inn i bildet fra fronten og følger skispor mot en bygning i bakgrunnen.
Tenk på om fotograferingsvinkelen du bruker gir optimal utnyttelse av motivet. Kan f. eks. en lavere
vinkel gi et bedre resultat. Prøv alltid å se på ulike alternativer i søkeren før du bestemmer deg for
hvordan du vil fotografere et motiv. Bilder tatt i vanlig øyehøyde mister ofte spenning og blir
”kjedelige”. Se også på hvordan forgrunn og bakgrunn separerer fra hverandre slik at du får god
dybde i bildet. Ikke la personer stå og ”stange” i linjer fra bakgrunnen. Se hvordan himmelen erstatter
hvite uinteressante flater.
DETALJER Legg merke til vinterdetaljer
Bruk øynene godt både sommer og vinter for å se hvordan
naturen og alt rundt endrer seg. Selv små motiver kan bli
flotte skildringer av årstiden.
Vinteren er spesiell ved at snø, frost og is gir fantastiske
tegninger og lager små skulpturer.
Sjekk nærgrensen på ditt objektiv og slå over på manuell
eksponering. Still på den korteste avstand og beveg deg
frem og tilbake til du ser at motivet står skarpt i søkeren.
Som all form for nærfotografering vil dybdeskarpheten
reduseres når avstanden blir kortere.
Derfor kan det lønne seg å blende ned objektivet, - velg
AV/A for blenderforvalg og start på f.8 – f. 11.
Har du et makro-objektiv står du fritt til å krype helt inn
på motivet. Bruk uansett manuell fokusering for å finne
riktig punkt, og best dybdeskarphet.
Vinterlyset skifter fort og tegner motivet på ulike måter. Utnytt også kveldslyset og den Blå timen
som er rett etter solnedgang. Himmelen vil fremdeles ha nok lys til gi liv i bildet. Krever
eksponeringstiden lange lukkertider – Bruk et stativ og snorutløser. Bruk alltid lav ISO når du bruker
stativ for best mulig detaljer i overgangene. Kontroller blåfargen med Hvitbalansen på Jpeg.
ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS – Nye muligheter venter på deg!
Fotograferingen blir mer spennende med nye redigerings- og manipuleringsmuligheter.
Adobe Elements har nå kommet med versjon 11, men du kan selvsagt også benytte tidligere
utgaver som 8,9 og 10. Har du først en versjon kan du senere oppgradere til neste og betaler da et
ganske lite beløp på ca. kr. 350,-. Alle utgaver av Elements gir deg mange av de samme verktøyene
som du ellers må betale 10 ganger mer for i det profesjonelle programmet CS6. I tillegg finnes det
et utall kreative løsninger som lager album, kalendre, fotobøker, takkekort, collager, lysbildeshow
med lyd, med mer. Du kan også klargjøre bilder for Facebook, Flickr, SmugMug og andre
nettmedium.
Organiser dine bilder slik at du lett kan finne de igjen. Organizer kjenner også igjen personer du
har fotografert. Album og mapper holder orden på alle dine minner og gir deg lett og hurtig tilgang
til bildene. Med søkeord kan du finne bilder fra ulike mapper.
Redigering gjøres enkelt på bildene, legg på effekter eller fiks ting som du vil fjerne i bildet. Smart
Brush tool, Photographic Effects og Fun Edits gir deg spennende og nye versjoner av dine bilder.
Du kan få hjelp skritt for skritt i Guides Edit, eller full frihet til å jobbe på egen hånd med både lag
og masker som en proff. Her kan du lage personlige og morsomme bilder som garantert vil vekke
oppsikt! Klargjør bilder for print, e-post, Photo mail, eller DVD brenning med mer.
Adobe Elements er markedsleder innen digital redigering for millioner av fotoamatører over hele
verden. Ønsker du å bruke Rå-format kan du åpne og redigere råfilene direkte i råfil-konverteren
som gir deg ikkedestruktive behandling av dine beste bilder.
Nye funksjoner i versjon legger vi merke til fantastiske mulighet for Panorama i Photomerge, det
samme gjelder for effekter som Lomo og Popart. For min del er lagmasker det jeg har savnet i
tidligere versjoner. Nå kan du jobbe mer avansert og mer presist – akkurat som i CS6!
Adobe Elements er for både Windows og Mac-brukere. Programmet selges separat eller i en
pakke med videoredigeringsprogrammet Premiere Elements. Her under bruker jeg Elements 11
som utgangspunkt til å vise arbeidsflyten.
Gå inn på www.adobe.com for å finne ut mer om fotoredigering. Du finner mye interessant i
diverse linker og på Adobe TV som gir instruksjonsvideoer over ulike temaer.
Vi åpner Organizer og henter inn bilder
Når du åpner Elements 11 kan du velge om det skal åpnes i organiseringsdelen Organizer – eller
redigeringsdelen Photo Editor – eller bare det vanlige velkomstvinduet. Klikk på tannhjulet øverst
til høyre ved siden av X. Jeg har valgt å åpne Organizer. Neste gang jeg åpner Elements 11, vil jeg
ikke få dette velkomstvinduet, men gå rett til Organizer.
Pass på at du holder orden på hvor Adobe Elements 11 lagrer dine bilder!
Det er viktig at du vet hvor du lagrer dine originalfiler. Før du henter inn bilder i Organizer, må du
først markere i Preferences hvor bildene skal lagres. Husk at de bildene du ser i Organizer kun er
små lavoppløslige klikkebiler (thumbnails). Helst bør du også lage deg en Back-up mappe, slik at
du har bildene på 2 steder, gjerne på ulike harddisker.
Hvor skal bildene lagres?
Under Edit – Preferences (Ctrl K) finner du fanen Camera or Card Reader som gir deg mulighet
for å legge inn der du ønsker at dine originalbilder skal lagres. Se Files – Save Files In; Browse;
Her bestemmer du hvor bildene lagres hver gang du laster inn i Organizer. Bruker du løs harddisk
MÅ denne være koblet til din datamaskin hver gang du arbeider med bilder – eller laster inn nye,
ellers finner ikke Elements bildene.
Vi henter inn bildene fra kamera, kortleser eller en mappe på harddisken – på 2 måter
1; Klikk på Import under File i menylinjen. Velg om du skal hente fra en mappe på datamaskinen,
fra kamera eller kortleser, skanner, eller lete etterbilder. Du kan også hente fra nettet, bl. a Adobe
Revel. Marker mappen eller de bildene du vil hente inn og klikk Get Media – og bildene legges
direkte inn i Organizer.
Legg merke til at de markerte bildene har blå ramme. Hold inne Ctrl og klikk på dem du ønsker
eller Ctrl A for å hente inn alle. Du kan også fikse / fjerne røde øyne på personer under
innleggingen om du ønsker. Bildene lagres i den/ de mapper du har bestemt i Preferences.
2; Menylinjen på toppen i Organizer gir deg mulighet for å hente inn bilder fra ulike medium. File
Get Photos and Videos gir deg tilgang på datamaskinens søkevindu med alle mapper og
dokumenter. Du vil også kunne se navnet på ditt kamera på listen – om ikke, klikk Refresh List.
Når minnekortet er fullt kan du sette
det i en kortleser og koble den til en
pc /mac. Det vil av og til komme opp
et automatisk vindu for nedlasting av
bilder. Ikke bruk dette, men åpne File
og Get Photos and Videos.
Velg hvor du vil lagre dine bilder
under Location: Browse for å velge
mappe. Du kan også lage en
undermappe og skrive inn navnet på
denne mappen.
Rename Files; Behold kamera
nummereringen for å unngå at du
legger inn samme minnekort flere
ganger.
Delete Options; Velg å ikke slette
bilder etter nedlastning. Sjekk at
bildene er trygt lagret, - og formater
så minne-kortet i ditt kamera, ikke i
kortleseren.
Vi blir bedre kjent med de NYE mulighetene i Elements 11 - Organizer
Vi ser på Organizer og hvordan du kan se gjennom bildene, lage søkeord, se på egenskaper, lage
mapper og undermapper, gi stjernemarkering og gjøre enkle endringer og justeringer.
Organizer er bygget opp med menylinje på topp. Klikker
du på menylinjen finner du undermenyer som tar deg til åpning, redigering, søk på bilder, tidslinje
samt hjelp!
Det finnes en hovedmeny på topplinjen – og en hovedmeny på bunnlinjen. Elements 11 har fått et
nytt utseende og en del endringer fra tidligere versjoner. Den første endringen er at du kan
organisere dine bilder i 4 hovedgrupper, Media – People – Places og Events. Du har også Create
og Share.
Slik ser den nye bunnlinjen og de nye ikonene ut;
Hide/ Show, viser Album / mappepaletten på venstre side
om / slett
Rotate høyre / venstre - snur bildet
Add People – Gi navn til personer i bildet
Add Places – Plasser bildet på verdenskartet
Slide Show – Lysbildefremvisning
Photo Edit
Juster bilde størrelse
Undo / Delete, gjør
Add Event – Legg til en hendelse
Editor – Åpne bilder i redigeringsdelen –
Hurtig redigering
Merk bilder og se
Metadata
Rename – gi nytt navn
Remove – fjern
Edit Places – Endre plassering på
kartet
Map – Verdenskart
Calender – Kalender
Lær deg også disse valgmulighetene;
Sort By – Velg hvordan bilder skal vises; nye – gamle, sist lastet inn i
Organizer
Ratings – Gi bilder vurdering etter kvalitet. Finn ved å klikke på antall
stjerner
Search – skriv inn søkeord – og Elements finner frem
automatisk
Album og Mapper – Få orden på dine bilder
I disse hovedgruppene kan du lage Album- og Mappestruktur. Album; Klikk på rød + og gi navn til
nytt album. Trekk inn de bilder som skal være i albumet, klikk OK. Klikk på pilen ved siden av rød
+ og velg ny album kategori fra rullemeny, gi navn og klikk OK.
Her holder du orden på Album og Mapper.
Jeg laget en Albumkategori som heter Sommer 2012. Her
har jeg et underalbum med bilder fra Venabygdsfjellet og
en fra sommerferien. For å se mapper med bilder som har
kommet inn etter hvert som jeg har lastet de inn fra kamera;
Klikk på de 2 små mappe-ikonene for å se alle dine mapper.
Tips; Fordelen med Album er at du her kan plukke ut ulike
bilder fra ulike mapper og samle de du ønsker å bruke til et
prosjekt eller fotobok etc.
Du kan flytte bilder inn i et eksisterende album ved å trekke
de over den mappen du vil ha de inn i. Du kan også lage
Album grupper.
Klikk på plusset
Add New Album
Gi albumet et Navn og Kategori. Så kan du hente inn bilder
som du vil ha samlet.
Klikk på bilder i Organizer og trekk inn. Ombestemmer du
deg kan bilder slettes ved å markere bildet og klikke på
søppelbøtte nederst i vinduet. Der vil det også stå hvor
mange bilder du har i albumet. Når du er ferdig – klikk OK.
Nå vil det nye albumet ligge i listen under Album.
Klikk på det og du kan se innholdet – og gjøre endringer,
legge til nye bilder, endre rekkefølgen (bildene er
nummerert), samt gi bilder søkeord og beskrivelser.
Du kan også trekke bilder direkte fra Organizer inn i
albumet når du er i Media oversiktsbildet.
For å gå tilbake og se alle bildene;
Klikk på
Tips; Album flytter ikke bildene fra mappen, men lager en link til original plassering.
Bruk Album til prosjekter. Når du så åpner redigeringsdelen av Elements 11 - Photo Editor – kan
du enkelt hente frem hele albumet uten å måtte gå tilbake til Organizer å hente inn bildene ett og ett.
Klikk på rullemenyen nederst;
Events – Samler bilder for en dato eller tid. Velg Smart Events – Dytt bryteren til høyre; Bilder fra
samme dag legger seg i små bildebunker. Klikk på bunken – og de vil vises ved siden av hverandre.
Tags / Keyword – Gi bildene søkeord. For å holde orden på
dine bilder kan det lønne seg å bruke litt tid på å gi bildene en
beskrivelse eller stikkord som du senere kan søke etter det
bildet, - og tilsvarende. Nederst i Organizer finner du
Klikk på Tags/ Info og et panel dukker opp på høyre side. Her
har du hovedfaner; Tags + Information.
Du finner 4 avdelinger, General – som lar deg skrive inn
overskrift, navn og beskrivelse på bildet.
Metadata – Viser kamerainnstillinger, File Properties, EXIF
data; opptaksdata og IPTC; International Press
Telecommunications Council, informasjon og copyright
begrensninger ved publisering.
Klikk på 4 linjerikon for mer
History – Viser bildets historie, innlasting, bearbeidet etc. GPS.
Lag deg et system som fungerer for deg, hvordan du arbeider med bilder og hvordan du finer de!
Bilder av Mennesker – Vi ser på People fanen
En gruppe bilder med ulike personer kan grupperes slik at bilder av samme person samles.
Vi finner igjen bildene lett ved å velge Import Batch
under Sort By menyen. Nå vil bilder som er lastet inn samtidig, vises i eget vindu. Vi skal
identifisere personene og klikker på Add People nederst
vindu med spørsmål om navn. Please label these people;
. Markerte bilder kommer i eget
Skriv inn navn på personer og de vil automatisk legge seg sammen. Gå til people og der kan du
velge People eller Group. Du kan sortere mennesker under kategorier som kolleger, familie og
venner. Du kan også lage egne grupper ved å klikke på rød +. Dobbelklikk på bilde-bunken og
du ser alle ved siden av hverandre. Bruk Zoom nederst for å forstørre eller forminske slik at du
ser alle bildene. Dobbeltklikk på bilde for å se 1 og 1. Bruk piltaster for å bla deg frem og
tilbake. Grid tar deg tilbake!
Places – Vi gir bilder geografisk plassering
Google Maps er integrert i Elements 11 Organizer. Velg de bildene du vil gi plassering. Klikk Add
Places. Skriv inn navn og klikk Search. Dette krever at ditt kamera har GPS.
Velg riktig sted fra søkeresultater. Klikk
Klikk Done. I Places fanes, klikk en markeringsnål og
plasser på kartet. Kartet kan sees på flere måter; vanlig, hybrid, lyst og mørkt. Krever internett
tilgang! Her Operaen i Oslo plassert i Bjørvika og har fått en markering som nr. 1.
Adobe Elements 11 Organizer arbeidsbord
Instant Fix – Raske justeringer – Helt nederst i Organizer finner du til høyre finner du en
måte å gjøre raske og enkle justeringer uten å måtte gå inn i Photo Edit redigeringsprogram.
Følgende justeringer kan utføres; Crop; Klipping av bildet, Contrast; Justere bildekontrasten, Red
Eye; Fjerne røde øyne fra blits, Color; Justere farger, Sharpen; Oppskarping av bildet, Levels;
Nivåjustering av pikselinformasjon og Smart Fix; Alt i ett klikk!
Her er et bilde markert og med ett
museklikk er farger justert. Vil du avbryte, klikk Abort.
Når justeringen er ferdig legger det seg en kopi
ved originalbildet, klikk på pilen for å se begge. Ikon med pensel betyr,
justert.
2 Smarte Tips; 1; En smart måte å se igjennom dine blinkskudd – F11
Vis bildene på full skjerm – med muligheter til både rangering og redigering. Du kan til og med
studere dine bilder med musikk til! Tast F11 når du er i Organizer og du får full skjerm på det
bildet som er markert. Du finner 2 paneler på venstre side som du kan hente inn – bare legg
musepeker over den flippen som synes på siden. Her kan du gi bilder stjernemarkering – rotere – og
gjøre hurtig og enkel grunnredigering.
Du kan også legge til i album samt gi søkeord (Keyword). Nederst finner du en stripe med
innstillinger for visning av bilder. Du kan legge inn overgangseffekt, legge resten av albumet under
som en filmstripe, klikk på piltaster eller trekk deg fremover med scrollbar nederst.
Under Wiew kan du velge om du vil se bilder enkeltvis (F11) eller 2 og 2 (F12), over hverandre
eller ved siden. Bruk hjulet på musen til å zoome deg inn i bildet. Under Settings kan du velge
musikk til fremvisningen og varighet på hvert bilde. Fix heter frem paletten på vestre side og enkle
justeringer. Organize henter frem palett 2 og tilgang til album og søkeord. Info henter
informasjonspalett med Metadata og History. For å gå tilbake til Organizer, - Tast X eller ESC
(escape).
Tips 2; En smart måte å finne et bilde på –
Når du skal finne et bilde som du ikke husker hvor er lagret kan du skrive inn et søkeord som du vet
er pålagt bildet i feltet til høyre for Search. Vent – og Elements finner bildet for deg automatisk uten
noe ekstra hjelp fra deg. Klikk på pilen ved siden av forstørrelsesglasset og rullemenyen med
konkrete søkekriterier kommer frem. Du kan søke etter bilder ved å skrive inn eller krysse av for
personer, objekter, steder, hendelser etc.
Ctrl L – Timeline gir deg mulighet for å lete
etter bilder på dato/ måned
Stjernemarkeri
ng gir rangering.
Klikk på Tag/
Info.
Vi ser på noen av det som finnes under CREATE – SHARE
Hovedmenylinjen på toppen av Adobe Elements Organizer er ment som en naturlig arbeidsflyt. Vi
starter med å hente bilder inn (Import) - Organiserer i album og mapper (Media - People – Places
– Events) lager kreative bildecollager, printer ut bilder, lager bildebøker, slideshow etc (Create) og
deler bildene (Share) på Facebook, YouTube, Flickr, Adobe Revel med mer.
Her er noen av alternativene under Create
Fotobok gir deg mange ulike design og layout muligheter. Velg et tema og sett i gang med å lage
en personlig fotobok. Velg mellom kvadratisk eller rektangulært format, temaer som Familie,
Kjærlighet, Gratulasjon, Monochrome med mer. Boken lastes opp i Photo Edit. Lag din egen
bildebok, flytt rundt, skriv inn tekst og rediger slik du ønsker. Klikk i bildefelt og hent inn bilder.
Trekk i hjørner for å endre størrelse.
Greeting Card – Lag takkekort, mange formater og ulike layout.
CREATE gir tilgang på ulike oppsett for å lage kreative løsninger på en personlig fotobok,
takkekort eller kalender. Når du bruker denne løsningen vil prosjektet åpnes i redigeringsdelen og
du vil ha tilgang til verktøy og lag som vanlig redigering. Under Create har du også mulighet for å
lage proffe lysbildepresentasjoner. Klikk på Slide Show.
Velg Add Media + Velg
bilder fra Organizer. Best
oversikt får du i Quick
Recorder. Nå kan du endre
rekkefølge på bildene; trekk
de dit du vil ha de. Blå pil tar
deg tilbake.
Klikk på B mellom bilder for
å finne riktig overgang. Legg
inn blankt bilde, eller legg
tekst rett inn på bilder. Velg
om du ønsker zoomings
effekt. Du kan også lese inn
kommentarer og legge inn
musikk.
’
Under lysbildene ligger en linje som
kan inneholde et lydspor med f. eks
musikk. Klikk på linjen; Click here
to Add Audio.
Du kan nå finne frem dine
musikkfiler i et vanlig søkevindu og
markere det stykket du ønsker lagt
inn i lysbilde-presentasjonen.
Musikken legger seg under bildene
som en blå linje.
Om du ønsker å flytte musikken –
trekk i linjen. Vil du korte ned
musikken – dytt inn linjen på slutten
og du får en myk uttoning.
Pass på at musikken passer til
bildene og at den ikke blir for
dominerende!
Vi lagrer Slide Show på menylinjen på toppen. Save Project. Gå til Output og still inn det medium
og den kvalitet du ønsker. Save as a File. Save Settings; Slide Size; For visning med prosjektor,
velg High 800x600.
Til TV (PAL) velg 352x288. Du kan også brenne visningen på CD/DVD eller lage en pdf. Lagrer
du i wmv Movie File tar lagringen ganske lang tid. Dette pga at det må hentes og lagres
høyoppløslige bilder fra harddisken. Ikke avbryt lagringen!
Vi lager et Interaktivt Album
Velg fanearket Share – og Online Album. Velg de bildene du vil ha i albumet fra en mappe, eller
nye; Create New Album. Vi velger Photoshop Showcase og Next. Da får du frem en oversikt på
ulike album, Template. Velg Show All – så har du full oversikt på dine valg. Dobbelklikk på
albumet og Elements lager et Prewiew. Du kan bevege bilder, bla i bøker og flytte på elementer,
prøv deg frem!
Når du skal lagre albumet, Velg Export til Hard Disc – og velg hvor det skal lagres. Send det så
med mail eller legg på nettet. For å åpne albumet; Klikk på Index HTML
Noen eksempler på interaktive Album.
mappen!
SHARE - Vi sender bilder på E-post
Det er vanlig å kunne sende bilder som vedlegg på mail, men ofte blir innholdet så stort at mailen
ikke går igjennom til mottageren. I Share menyen finnes 2 fine måter å sende bilder i E-post på.
Enten som vanlig vedlegg, som du bestemmer hvor stort skal være, - eller send en egen kreativ Epost med bilder i rammer og kunstneriske bakgrunner med tekst og bilder til en hyggelig hilsen.
Bildene ligger i mailen – ingen vedlegg.
E -mail Attachments tar bilder fra Organizer og gir deg
mulighet for å slanke de slik at de går greit gjennom din e-post.
Photo Mail har ulike rammer og bakgrunner som lager en
personlig og kreativ forsendelse med bilder og tekst. Det er
mange layouts å og temaer å velge mellom. Legg merke til de
nye ikoner som kommer på Bunnlinjen, Select All – Deselect
All – Add to Media Bin. Henter bilder inn/ ut.
Eksempel på Photo Mail. Bilder er valg fra Album, lagt inn i riktig størrelse og satt i vakker ramme.
Skriv inn hilsen og bildetekst – og send bilder i mail på en elegant og enkel måte.
Adobe Revel. Com – en ny og spennende måte å vise og dele bilder på
Adobe Revel er en morsom, kraftig og intuitiv foto-app for din datamaskin, lesebrett eller
mobiltelefon. Med Revel har du alltid tilgang til dine bilder og alt du gjør med bildene er
synkronisert på alle medier. Du kan lage egne album samt dele bilder på Facebook, Twitter,
Tumblr and Flickr. Last ned gratis 30 dagers prøveversjon av Revel på din iPad eller iPhone.
Trenger du mer hjelp eller i nformasjon om Elements
Det finnes hjelp på de fleste temaer på Adobes hjemmesider – Du kommer inn via Help; F1.
Her finner du også Updates – der finner Adobe selv hva som er av oppdateringer! Lykke til!
Vi ser på Photo Editor oppsett av arbeidsbordet på 3 måter; 1; QUICK
Quick er den enkleste måten å redigere bilder på. Det finnes 8 verktøy på venstre side i verktøykassen, - og for hvert verktøy finnes det flere alternative bruksmåter i panel under bildet;
Klikk på Tool Options knapp for å åpne panelet. Vi har valgt Quick Selection, og får ulike
alternativ. Til høyre på arbeidsbordet finner vi 6 ulike justeringer du kan påføre bildet. Smart Fix,
Exposure, Levels, Color, Balance og Sharpen. Klikk på trekantpil for å åpne eller lukke for
innstillinger. Legg også merke til strek med buet pil som er Undo = Tar deg tilbake til før
justeringen.
Smart Fix justerer lys og farge, balanse og forhold mellom
skygger og høylys. Exposure kan endre bildet lysere/ mørkere.
Levels gir deg nivåjustering av toneomfanget i bildet. Juster
høylys- mellomtoner- og skyggepartier, eller Automatisk
justering. Color endrer fargenes metning (Saturation), alle
fargene i bildet (Hue), eller svakere fargers metning (Vibrance).
Balance endrer fargetemperatur til varmere / kaldere. Tint velger
Grønn / Magenta justering. Sharpen øker konturskarpheten slik at
bildet ser skarpere ut. Alle justeringer har en glidebryter som kan
øke eller minske effekten av justeringen.
Photo Editor – GUIDED. Veiledet justering med mange kreative muligheter
Guided er alternativ 2 i redigeringsdelen av Adobe Elements 11. Her finner du kun 2 verktøy på
venstre side, forstørrelsesglass og håndverktøy. På høyre side finnes nå en helt ny palett med 3 ulike
genre;
Touchups – Photo Effects – Photo Play gir veiledet instruksjon til nye kreative muligheter.
Hver av justeringer har ulike
hovedfunksjoner med beskrivelse
av hva som skjer – og hvordan du
kan påføre effekten. Bruk
eller
Cancel om du angrer justeringen.
For å øke effekten kan du klikke på
den øverste knappen flere ganger.
Undo; Ctrl Z.
Klikk på spørsmålstegn for mer
hj l f Ad b El
H l
Vi ser på noen vanlige grunnleggende Touchups justeringer
Her finner du flere vanlige
justeringer som kan
korrigere hudtoner i et
portrett, justere toneverdier
i bildet, samt lys og
kontrast. Alle innstillinger
er nøye beskrevet og du kan
alltid angre eller gå tilbake
igjen. Les beskrivelsen før
du starter på justeringen. Se
bilde på flere måter;
Correct Skin Tones gir riktig hudtoner, Levels – Justerer toneomfanget – Auto Fix – generell fiks.
Tips; Når du åpner en del av de
spesial effekter som ligger i
Guided vil du se et bilde med
effekten påført. Hold musepeker
over bildet og se hvordan det så
ut før effekten ble påført. Dette
gir deg en bedre ide om hva du
kan få ut av ditt eget bilde med
samme effekt. Ikke la effekten
bli det viktigste du gjør når du
redigerer bilder.
Vi ser på Photo Effects Kreative Effekt justeringer
Mine favoritter – Gir personlig preg på bildene. Lær mer; Se
video
Vi ser på Photo Play – Lek med Bilder
Under Photo play finnes 4 dramatiske endringer du kan påføre
dine bilder; Out of Bounds gir bildet en ramme og lar noe stikke
utenfor rammen. Picture Stack lar deg lage en collage av 4, 8
eller 12 bilder med ramme og farget bakgrunn. Create Pop Art
gir bildet et utseende som Andy Warhol kunne ha laget. Siste
effekt er Reflection som gir deg et speilbilde av motivet under.
Når du arbeider i Guided, har du ingen ekstra verktøy til å hjelpe deg med eller finpusse på de
effekter og justeringer du lager. Dette kan du enkelt få ved å klikke på fanen Expert etter at du er
ferdig i Guided. Nå vil du kunne finne bildet i ulike lag og lagjusteringer, samt at History
paletten kan la deg gå tilbake til originalbildet.
På neste side ser du kajakkbildet med Out of Bounds effekt. Bildet som så ut til å være i ett lag –
ligger nå i 9 ulike lag hvor du enkelt kan gå inn på det laget du ønsker for å endre justeringen. Du
har nå også tilgang til alle dine verktøy i verktøykassen på venstre side. Hadde du startet her i
Expert – ville dette tatt mye lenger tid å få til enn den tiden du brukte i Guided.
Der ble dette gjort automatisk!
Vi ser på EXPERT – Din mulighet til å ta full kontroll på redigeringen
Bildet er først behandlet i Guided med Out of Bounds, og så finpusset i Expert delen med 9 lag.
Under fanen Expert kommer Adobe Elements 11 til syne som et meget allsidig og avansert bildebehandlings-program.
Etter hvert som kunnskapen om bilderedigering øker vil du se at Expert er den delen av Elements
som gir deg best kontroll. Ved å bli kjent med verktøyene og deres spesielle egenskaper vil du
kunne få nytt liv i dine bilder. Legg merke til at alle verktøy har flere innstillinger og for å justere
mellom disse kan du bruke det store panelet under bildet på skrivebordet.
Verktøyene ligger i en lang verktøykasse på venstre side med 24 verktøy. Flere av verktøyene har
også underverktøy. Før muspeker over og du vi se navn på verktøyet + hurtigtast (STOR bokstav).
Hurtigtasten gir deg rask tilgang til det verktøyet du ønsker å bruke og du lærer de fort.
Verktøyene er gruppert etter hvordan du bør arbeide med dem;
Wiew – Vi ser på bilder.
Select – Vi lager seleksjoner.
Enhance – Vi påfører justeringer.
Draw – Vi tegner, skriver, fargelegger, maler.
Modify – VI gjør endringer på bildet.
Color – Vi arbeider med fargepaletten.
Det er god trening å ”leke” med verktøyene på et bilde, for å bli kjent med effekten.
FILFORMATER – Vi ser på Rå format og Jpeg
Når du skal åpne et bilde i Elements så kan du bruke flere ulike fil-formater. Det mest vanlige er
JPEG-format. Alle kameraer har JPEG som standard format, og alle datamaskiner kan lese bildene
uten noen form for behandling. Det som er viktig å vite er at JPEG er et format hvor – selv i
bestekvalitet– mer enn ½-parten av bildeinformasjonen er kastet ut! Jpeg filer taper også kvalitet
ved bearbeiding og ny lagring. Skal du bruke et JPEG bilde i flere størrelser, - lagre alltid i beste
størrelse først, - og lag så slankere kopier til web-bruk etc.
Rå-formatet er et ubehandlet bildeformat som ikke blir behandlet av kamerainnstillingene. Alle
innstillingene lagres som instruksjoner og kan endres i etterkant. Hvitbalanse, fargerom,
oppskarping, kontrast, fargemetning, eksponering (+/- 4 trinn), fargestikk, støy med mer kan endres
i etterkant. Disse endringer kan gi deg et bedre utgangspunkt for et godt sluttresultat. Rå-filen må
konverteres (åpnes) i et eget program eller en plug-in som kan påføre ønskede innstillinger og
klargjøre filen for videre arbeid. Vi kan forenklet si at et JPEG bilde er registrert og fremkalt i
kamera, mens et råformat bilde er registrert av kamera, men må fremkalles etterpå i et
konverteringsprogram, som f. eks. Elements 11. Dette gir deg mer kontroll på hva du vil beholde i
bildet. Du kan også fotografere i Jpeg og Råformat samtidig. Da tar kamera 2 og 2 bilder; 1 i Jpeg
og ett i råformat. Begge er likt eksponert og har samme bildenummer, men råfilen er ikke ”slanket”
av prosessoren. Den er heller ikke tildelt en hvitbalanse, men kan / må tildeles dette i etterkant. Har
du fotografert med feil hvitbalanseinnstilling i råformat er det en lett sak å endre dette. Har du
fotografert med gal hvitbalanse i Jpeg, så kan det være vanskelig / umulig å få riktige farger på
sluttbildet.
Adobe har en råfil-konverter som kan hentes gratis på nettet. Råfiler kan konverteres enkeltvis eller
flere samtidig (Batch Processing). Du kan også bruke programmene; Lightroom – Apature –
ACDSee – Capture One – Phase One – m. fl. Råfilen vil ha en markering med NEF, CR2, CRW etc.
Alle kameraer har egne måter å kode råfiler på. Derfor er det viktig at du har riktig versjon av
råkonverteren og Photoshop. Ikke alle kameraer og versjoner av Photoshop samarbeider. Har du en
eldre versjon og et moderne kamera vil du måtte oppgradere Photoshop Elements.
Slik laster du ned rå-fil-konverter GRATIS fra nettet fra ADOBE;
Du kan se listen over de kameraer som ACR kan åpne! Logg deg inn på; www.adobe.com –
Downloads – Download Home - Camera Raw Support – Camera Raw 7,1 Windows PC / Mac +
DNG Converter - Download – Lagre. Gå til Start – Høyreklikk; Utforsk - Programfiler - Adobe Adobe Elements – Plug-Ins – File Fornat. Der finner du evnt den gamle. Bytt ut, og start Photoshop
på nytt. Råfilen vil nå åpnes i råfilkonverteren.
RÅFIL KONVERTERING – Vi åpner og behandler råfiler før de åpnes i Editor
Åpne råfilen i File - Open eller fra Organizer. Råfilkonverteren ligger inne i Photoshop under Plug
Ins - File Formats. Bildet kommer frem med justeringer for hvitbalanse, eksponering, skygge- /
høylys justering, hvitpunkt /sortpunkt, lys og kontrast, klarhet, fargetone og metning. Du kan også
innstille fargedybde i 8- Bit eller 16- Bit.
Åpner du bildet i 8-Bit vil det være en PSD /JPEG-fil. Åpnes bildet i 16-Bit vil bildet være PSD
/TIFF-fil. Photoshop Elements kan ikke gjøre alle justeringer i 16-Bit og du må på et punkt
konvertere til 8 Bit, eller lagre. Under fanearket Detail kan du justere for oppskarping og
støyreduksjon. Det er viktig å presisere at alle justeringer som gjøres i råkonverteren er IkkeDestruktive. Dvs. at vi kun flytter på den informasjonen som finnes i bildefilen. Når du har åpnet
og konvertert en råfil kan du alltid gå tilbake til den originale råfilen som ligger i mappen du startet
med. Photoshop Elements 11 har 2 versjoner av konverteren; 2010 og 2012.
Vi åpner en råfil i Adobe Camera Raw – ACR
Råfilvinduet inneholder alt du trenger for å hente frem detaljer i både høylys og skygger i dine
råfiler. Du har full kontroll på hvitbalansen og fargegjengivelsen. Histogrammet viser deg til enhver
tid om du beholder det dynamiske omfanget i alle kanaler. Du kan også se om deler av bildet er
overeksponert eller undereksponert ved å bruke Clipping Warnings. RGB verdier vil skifte
fortløpende når du beveger musen inn i bildet. Verdier mellom 0 og 255 vil vise sort og hvitt og alt i
mellom. Kamerainformasjon om eksponering, ISO og objektiv er også vist. Du kan også se
versjonen av ACR (Adobe Camera Raw) – og din kameramodell.
På toppen har du en verktøylinje. Hold musepeker over ikonene for å se navn på verktøy og snarvei
(Stor bokstav). Prewiew viser før og etter justering. Firkant med dobbelpil gir deg fullskjerm eller
egen størrelse. Zoomtool (forstørrelsesglass) forstørrer bildet. Det kan du også gjøre nederst i faste
%, klikk +/Hvitbalanseverktøyet er god hjelp til å sette nøytralt midtpunkt. Klikk på en hvit/ grå/ sort del i
bildet og Elements vil korrigere alle farger i forhold til dette punktet som vil være en gråtone. SE
også på RGB verdiene som vil være helt like (samme tallverdi). Du har også Preferences og
mulighet for å rotere bilder begge veier.
Nederst har du en knapp for Hjelp og Save Image; som lagrer bildet som en kopi. Bruk Embed Fast
Load Data for beste resultat. Depth kan endre bildet mellom 8 Bit og 16 Bit. Se mer info om dette
lenger nede.
Du finner 3 hovedfaner; Basic – Details – Camera Calibration
Default versjon i Elements 11 er 2012. Du kan
skifte mellom 2010 og 2012 under Camera
Calibration. Til råfiler du tidligere har konvertert og
ønsker å bruke samme innstillinger; velg 2010. Til
nye filer; velg 2012.
Her er forskjellen mellom 2010 (venstre) og 2012 (høyre).
Justeringer i 2012;
Temperature og
Tint er som tidligere.
Justerer hvitbalanse
og grønn/ magenta.
Exposure justerer lys
og mørke i bildet.
Contrast justerer
mellomtoner i bildet,
øker / minsker
kontrasten.
Recovery henter
utbrente høylys.
Highlights gir toner i
overeksponerte deler.
Shadows gir toner i
undereksponerte
skygger.
Whites justerer
høylys.
Blacks justerer
undereksponerte
skygger.
Brightness justerer
mellomtoner, klipper
ikke høylys/ skygger.
Crop tool (C) - kutter bildet. Straighten tool (A) – retter opp bildet / skjev horisont. Red Eye
Removal tool (E) – fjerner røde øyne ved markering. Camera Raw Preferences (Ctrl K) – gir
generelle innstillinger. Rotering av bildet – med (R) – eller mot (L) klokken.
Histogram øverst til høyre med RGB valører gir tallkoder når musepeker føres ut i bildet.
Vi ønsker å beholde både lyse og mørke detaljer.
Shadow clippings (U); Mørk trekant - Viser mørke verdier
som er undereksponert - i blått.
Highlight clippings (O); Rød trekant - Viser lyse verdier som
er overeksponert – i rødt.
Foruten muligheten til å kontrollere og justere hvitbalansen –
så er en av de viktigste grunner til å velge råformat at
toneomfanget i en råfil mye større enn i en Jpeg fil. Du får mer
”kjøtt på beinet”.
Ved å se på de lyseste og mørkeste delene i bildet, kontrollere
Histogrammet, se på klipping (røde og blå fargemarkeringer) –
kan vi dra mest mulig ut av råfilen.
En råfil kan fotograferes i 12 BIT og 14 BIT. 14 BIT gir mest
informasjon, men trenges ikke med mindre du vet på forhånd
at du skal lage store forstørrelser eller utsnitt.
Adobe Photoshop Elements 11 kan arbeide med bilder i både
16- og 8 Bit (Jpeg), men ikke alle verktøy og arbeidsgrep er
tilgjengelige i 16 BIT. Da må du gå til Image og Mode, - og
endre 16 BIT til 8 BIT. Da vil alle verktøy og prosesser være
åpne til bruk.
ARBEIDSFLYT I RÅ-KONVERTEREN – Adobe Camera Raw (ACR)
Hvitbalanse; Alle kamera-justeringer for hvitbalanse – bruk As Shot for det kamera sto innstilt på.
Automatisk WB, Dagslys, Overskyet, Skygge, Tungsten, Lysstoffrør, eller Blits. Legg også merke
til i illustrasjonen at feltet under skyvekontrollene er fargekodet. Ved å flytte Temperaturkontrollen til venstre får vi et kjøligere bilde og ved å flytte den til høyre får vi et varmere bilde.
Hvitbalansen er ikke lik for alle bilder, og her gjelder det å justere slik vi selv mener det skal være.
Temperatur skala i Kelvin grader justerer bildet kaldere mot venstre (lavere K verdi) – og varmere
mot høyre (større K verdi). Tint – justering mellom grønt og magenta (brukes kun ved kunstig lys
som lysrør).
White Balance tool (I)
Pipette setter nøytralt hvitt- eller gråpunkt. Prøv deg frem på noe som
skal være rent hvit eller grått. Sjekk i Prewiew boks øverst for å se endring. Når du bruker pipette
hvitbalanseverktøyet vil Photoshop selv beregne alle fargeverdier etter det punktet som du markerer
som nøytralt. Pass på at du ikke setter dette punktet på noe som er farget!
Rent grått er den vanskeligste ”fargen” å bestemme for Photoshop. På et punkt som skal være en
gråtone, vil du se at verdien på RGB skalaen viser samme tall på alle 3 kanalene. Hvis et tall er
høyere betyr det at denne fargen dominerer, og vi sier at bildet da har et fargestikk. Klikker du med
White Balance tool på noe som er rødt eller blått, vil de bli grå! – og de andre fargene i bildet vil bli
uriktige!
Eksposure – Justering av Hoved eksponering;
Juster hovedtoner i bildet mellom lysere eller mørkere. + 1 tilsvarer 1 blenderåpning lysere -1
tilsvarer 1 blenderåpning mørkere. Også her ser vi at feltet under kontrollen er kodet, denne gang
med sort helt til venstre og hvitt helt til høyre. Dette gir oss en pekepinn på hvilken vei vi skal
justere for å få bildet lysere eller mørkere.
Verdiene for eksponering korresponderer med blendertallene på kameraet. Det er verdt å merke seg
at hvis vi justerer for mye med eksponeringskontrollen, det være seg til høyre eller til venstre, så vil
vi klippe farge-informasjonen i henholdsvis høylys eller skygger.
Tips; Bruk Alt-tast for å se når de lyseste piksler dukker opp i bildet. Trykk inn Alt-tast og trekk i
glidebryter under Exposure skala; Bildet blir sort – små lyse prikker er de første lyse piksler. Trekk
slik at du får flest mulig lyse piksler. Bruk Prewiew rute på topp, - før / etter.
Tips 2; Se også at ACR har en Auto knapp som kan justere eksponeringen automatisk. Er du ikke
fornøyd – gå tilbake med Default knapp. Legg også merke til hvordan histogrammet øverst til høyre
fyller feltet mellom lyse og mørke verdier. Ligger Histogrammet mot høyre viser dette et
overeksponert bilde – histogram til venstre viser et undereksponert bilde.
Justering av mellomtoner, skygger og høylys
Når Exposure er justert kan vi se på mellomtoner samt kontrast, høylys og skygger. Ved å bruke
Whites og Blacks kan vi justere høylysene og skyggene. Mens Highlights og Shadows henter inn
flere detaljer i tilsvarende områder. Bruk Histogrammet for å kontrollere hvordan toneforløpet er og
se at du ikke klipper detaljer i lyse- og mørje områder. Bruk O og U som gir rød og blå farge ved
klipping.
Bruk gjerne Alt-tasten når du justerer Exposure og Black for å se når piksler klippes. Det er her vi
setter ”hvitpunkt” og ”svartpunkt”. Husk at du kan finjustere toneomfanget også i Photoshop Edit
delen.
Dobbeltklikk på trekanten under justeringsskalaen for å gå tilbake til Default setting.
Har du gjort neon endringer som du vil slette og gå tilbake til start, dobbeltklikk på den trekanten
under skalaen du vil ta tilbake som ved start, - eller hold nede Alt tasten og klikk på Reset – som
endrer seg fra Cancel.
Justering av fargenyanser
3 justeringer finnes for fargegjengivelse. Dette har ikke noe med fargetemperatur å gjøre, men hvor
mettet eller kontrastrik fargevalørene gjengis. Ikke overdriv fargemetning, bruk helst Vibrance mer
enn Saturation.
Clarity – Fargekontrast; Øker fargekontrasten i mellomtonene. Denne justeringen er en nær
slektning av kontrastjusteringen, men her er det fargetoner som påvirkes. Contrast tar for seg sott/
hvitt tonefordelingen.
Vibrance – Fargemetning / glød i svake farger: Øker fargemetning i duse farger med mindre
effekt på sterke farger. Øker ikke fargemetning i hudtoner ved portrett. Sekundærfarger økes i
metning.
Saturation – Øker hele fargespekteret; Metning for alle farger fra – 100 (s/h) til + 100 (Dobbel
fargeverdi). Neste Faneark; Detail – Sharpening – Oppskarping av bildet; Øker kantkontrasten
mellom piksler av ulik verdi. Denne justeringen anbefales å gjøre sist i Editor, når annen redigering
er ferdig.
Noise Reduction – Demping av bildestøy; Vi skiller mellom Luminance (Gråtoner) som gir grov
bildestruktur, og Color (Chroma) støy som påvirker fargepikslene. Forstørr til 100 % for å se effekt.
Depth; Bildets fargedybde kan være 8 BIT – eller 16 BIT. Råformat vil som regel være i 12, 14, eller 16 BIT fra kamera og kan beholdes som 16 BIT. JPEG vil alltid være i 8 BIT som inneholder
et mindre fargerom. I Photoshop Elements vil mange menyer og arbeidsgrep ikke være mulig å
utføre i 16 BIT, pga. den store informasjonsmengden som dette medfører. Det vil derfor være best
nå og gi bildet en fargedybde på 8 BIT. DA er alle innstillinger åpne i Editor!
Det er også mulig å lagre dine justeringer som en ny Raw Setting, stripemarkering øverst til høyre.
Har du gjort justeringer på ett bilde kan du også gå til samme sted og klikke på Previous
Convertion, - og ditt nye bilde får akkurat samme behandling som bildet før.
Husk at alle justeringer som gjøres i råkonverteren er ”ikke destruktive”. Det vil si at du kun
omplasserer den informasjon som allerede ligger i bildefilen. Ingen informasjon kastes ut. Når du
fotograferer i råformat vil mange av de innstillinger som legger seg på en JPEG, som kontrast,
oppskarping, hvitbalanse etc. ikke påvirke bildet, men kun legge seg inn i filen. Fordelen er at du
kan finpusse disse innstillingene etterpå i bildebehandlingen. Har du satt feil hvitbalanse i JPEG vil
du ikke kunne endre dette, selv om du kan dempe det noe. Derfor må en JPEG eksponeres mer
nøyaktig enn en råfil både i eksponering og hvitbalanse.
Hvis vi sammenligner med tiden før digital fotografering var enerådig, så kan vi si; Råfilen er et
Fargenegativ. Dvs. at du har større mulighet for å justeres riktig i etterkant. JPEG blir som å
fotografere med en ”lysbildefilm” – som i analoge tider, - og må være mye mer presis for å få et
godt sluttresultat!
Alternativer etter avsluttet justering; Save Image; Lagre bildet i samme / ny mappe med
endringer. Du kan også åpne flere bilder samtidig og arbeide individuelt – eller med samme
innstilling på alle!
Knapper nederst i råkonverteren, Help; Adobe hjelp, Save Image; Lagre bildet med ny justering,
Depth, Fargedybde 8 / 16 BIT, Done; justert bilde legges tilbake med endring, Cancel; avbryt,
Open Image, Bildet konverteres med nye farge og eksponeringsdata og åpnes i Elements Editor.
Expert Redigering med verktøykasse, verktøyjustering og paletter
På høyre side velger du hvilke paletter eller effekter du ønsker å ha synlig. Layers; viser lagpalett
og ved å klikke på more kan du også hente History og Navigator. Disse 3 palettene er de viktigste i
vanlig redigering. Klikk på den lille pilen ved siden av More – og du finner resten av palettene,
eller gå til Window på toppmenylinjen! Huk på det du vil se. Du kan flytte palettene dit du vil ved å
trekke i grå kant på toppen + henge de på hverandre ved å trekke de ut og dra under til du får frem
en blå linje – da hekter de seg sammen. Her har jeg hektet sammen Navigator og History slik at de
hurtig kan hentes frem ved å klikke på More. Rød firkant i Navigator viser utsnitt på bildet.
Det finnes også 3 grafiske paneler med ulike
effekter, bakgrunner, rammer, figurer, symboler,
piler, grafisk tekst, gammeldags innramming, etc.
Du kan dobbeltklikke på ikonet du ønsker å
bruke, eller dra det inn over bildet. Endre størrelse
og plassering med Move tool (V). Det kan lønne
seg å lage en kopi på laget og så legge effekten
der. Da kan du tilpasse effekten også med
Opacity.
Du kan tilpasse effekter med verktøy og endre
farger ved å gå til Colorpicker. Ønsker du å lage
flere av en spesiell figur – Alt-klikk og trekk ut ny
på eget lag!
IMAGE SIZE – Bildets Fil-størrelse i Mb fysisk størrelse i cm og oppløsning i ppi.
Det første vi ser på når vi har åpnet et nytt bilde, er bildets størrelse og oppløsning;
Når du fotograferer med et digitalt kamera vil bildet få en filstørrelse etter de innstillinger du har
satt i kamera. Bildet har en pikselstørrelse avhengig av sensoren (Pixel Dimension) og en fysisk
størrelse (Document Size) avhengig av oppløsningen. Image Size gir deg tilgang til bildestørrelse
og oppløsning.
Se Menylinjen på toppen, Image – Resize – Image Size. Skriv inn ønsket oppløsning – Huk
av Resample – og bildet får en ny størrelse (og oppløsning). Her er bildet omgjort til en høy
oppløsning på 300 ppi. Dette er full trykk-kvalitet. Skal du bruke bildet på en nettside / web
etc. så ligger oppløsningen på 72 ppi. Aviser trykker vanligvis på 170 – 180 ppi.
Image Size er et viktig vindu som gir deg flere
muligheter; Piksel Dimension viser bildets
størrelse fra kamera sensoren i piksler.
Document Size viser bildets fysiske størrelse i
cm.
Resolution er bildet oppløsning i piksler pr
tomme. Endre oppløsningen (rød pil) til ditt
bruk, trykk eller skjerm, - og klikk Resample
Image (rød pil) til du ser Document Size endres
til ny størrelse.
Endrer du kun Width eller Hight vil bildet
krympe eller øke i størrelse fysisk!
Bruk Bicubic som gir penest resultat for vanlige
fargetoner og overganger. Pass også på at Scale
Styles er har hake på.
Her er en måte å gi bildet en økning i Mb!
Alle digitale bilder har en fysisk størrelse i Mb.
Dette tilsvarer antall piksler i bredde x høyde.
Bildet har også en dokument størrelse som
tilsvarer et fysisk mål gitt i en spesiell oppløsning.
Det er mulig å øke pikseldimensjonen i Image
Size uten å ødelegge bildet! Her er et lite knep
som en del proffer bruker for å trekke opp
størrelsen;
Interpolering; Gå inn på Document Size og
endre cm til %. Den går da til 100 % som er hele
bildet. Skriv inn 105 % som er en økning på 5
%. Bildet vil nå kalkulere en ny størrelse som på
dette bildet gikk fra 35 Mb til 38,5 Mb. Denne
prosessen kan du om nødvendig gjøre flere ganger
uten stort kvalitets tap!
Vi ser på LEVELS justering / Nivåer, - viser hvordan pikselinformasjonen er fordelt i bildet.
Fig. 1
Fig. 2
Når vi åpner et bilde, kan vi noen ganger se at det virker litt undereksponert / mørk. Dette bekreftes
når vi henter frem Levels justeringen (Ctrl L). Legg merke til at bildeinformasjonen ligger mot
venstre og har god gjengivelse i både mørke- og mellomtoner. På den lyse siden mot høyre er det
ingen pikselinformasjon. Mellom de 2 nederste røde pilene er det ingen synlige toner i bildet. Dette
betyr at vi ikke har fordelt toneomfanget riktig når bildet ble eksponert (Fig. 1). Denne
informasjonen kan du også se på Histogrammet i kamera etter at bildet er tatt! Gjør det til en vane
å alltid sjekke histogrammet.
Vi justerer informasjonen i bildet ved å fordele toneomfanget på et større område. Dette kan gjøres
automatisk av Elements, ved å klikke på Auto. Da vil Photoshop automatisk strekke ut
informasjonen for å fylle hele diagrammet.
NB! Ser du nøye på Levels justeringen vil du se at det er noen små tynne lyse streker i diagrammet.
Det er åpninger hvor det har blitt for lite informasjon og Photoshop har kalkulert innhold. Dette
kalles for Posterisering (Fig. 2).
For å justere Levels diagrammet kan du foreta deg en av flere alternative løsninger;
1; Klikk på Auto.
2; Trekk inn hvit trekant under 255 til du møter pikselinformasjonen ved rød pil. Når du gjør dette
kan du også holde inne Alt-tasten og da ser du når du første lyse piksler dukker opp. Slipp når du
har fått første markering av lyseste piksler. Dette kan også gjøres i hver av de 3 kanalene, RGB –
under Channel.
3; Bruk Pipette for å sette sortpunkt, gråpunkt – eller hvitpunkt. Det vanligste er å markere et
sortpunkt i bildet som skal være helt sort uten detaljer – og de andre toner vil da fordele seg utover
diagrammet. Velg en metode du mener gir det beste resultatet for ditt bilde.
Vi har nå gjort 2 viktige justeringer på bildet i Editor, Image Size og Oppløsning + Levels / Nivåer.
Begge disse endringer har påvirket pikslene i bildet. Image Size vil strekke – eller krympe
pikseltettheten, og Levels vil omfordele Metadata som er registrert av sensoren i kamera. Photoshop
Elements gir oss muligheten for å gjøre en del justeringer i egne justeringslag.
Dette vil ikke påvirke pikselstrukturen i originalbildet og vil derfor være ”ikke destruktive”.
Vi skal se på hvordan vi kan gjøre samme Levels justering i et eget lag og ha bedre kontroll, og
flere alternativer for å tilpasse justeringen til vårt bilde!
LAG OG MASKER
Når vi gjør en Levelsjustering vil denne påvirke originalbildet vårt som er merket med Background.
Det betyr at vi er inne i originalfilen og endrer på pikselstrukturen. Ønsker du å gjøre dette på en
mer skånsom måte – uten å endre originalen, - så velger vi å justere Levels i et eget justeringslag.
Bilder som inneholder både
lyse og mørke områder er
godt egnet til å korrigeres
med lagjustering og masker.
Nå kan vi arbeide med ulike
deler av bildet på hvert sitt
lag og med egne masker som
dekker eller slipper igjennom
justeringen.
Bli kjent med lag-justering
og masker! Dette betyr at vi
arbeider Ikke- Destruktivt.
Originalbildet er urørt!
LAGJUSTERING MED MASKE. Klikk på ikonet for Lagjusteringer (1)
Når du lager et justeringslag får du alltid med en
maske i laget. Denne masken er hvit.
Det betyr at den justering du gjør, f. eks. i Levels er
synlig i hele bildet. Dette brukes når du vil at store
deler i bildet skal få samme justeringen.
Du kan alltid gå inn i bildet og dempe effekten av
Levels-justeringen der du synes det ble for kraftig. Vi
gjør dette med en Brush tool /børste (B)
Pass på at du har hvitt / sort i fargevelgeren i
verktøykassen når du skal male med en børste i bildet /
masken! Når du maler vil du se mørke flekker i
masken i laget! I en hvit maske;
Pass på at du har sort på topp!
Klikk D for Default setting som er hvitt på
topp og sort i bunn! For å skifte plass; Tast X – eller
den lille bøyde pilen ved siden av firkantene, og du får
sort som for-grunnsfarge!
Opacity gir styrken på børsten.
Når du lager et justeringslag får du alltid med en maske i
laget. Denne masken er hvit.
Det betyr at den justering du gjør, f. eks. i Levels er
synlig i hele bildet. Dette brukes når du vil at store deler i
bildet skal få samme justeringen.
Du kan alltid gå inn i bildet og dempe effekten av Levelsjusteringen der du synes det ble for kraftig. Vi gjør dette
med en Brush tool /børste (B)
Pass på at du har hvitt / sort i fargevelgeren i
verktøykassen når du skal male med en børste i bildet /
masken! Når du maler vil du se mørke flekker i masken i
laget!
I en hvit maske; Pass på at du har sort på topp!
Klikk D for Default setting som er hvitt på topp og sort i
bunn! For å skifte plass; Tast X – eller den lille bøyde
pilen ved siden av firkantene, og du får sort som forgrunnsfarge! Opacity gir styrken på børsten.
De deler du ikke ønsker skal ha justeringen kan du dekke til
med en børste som maler et dekkende lag inn i masken, og
skjuler effekten.
Bruk Brush tool. Pass på at du får vanlig børste, ikke
spesialbørster som Impressionist børste eller Color
Replacement børste. Klikk B og børstene forandres i
verktøykassen.
Ønsker du å dekke til i en hvit maske; mal med sort farge i
Foreground i fargevelger. Vil du angre på noe du har malt, tast X og mal deg tilbake i masken!
Du justerer hvor kraftig børsten skal arbeide ved å justere på
Opacity på topplinjen. 100 % er heldekkende, 50 %
halvdekkende!
Arbeid gjort på dette bildet;
Vi valgte en myk stor børste ca. 200px og med sort farge i
fargevelger har vi malt inn et dekkende lag over justeringen
i den hvite lagmasken. Du kan senere gå tilbake å hente
frem Levels diagrammet når du vil – klikk på Levelsikonet i
laget og Levels-diagrammet kommer frem igjen – og kan
finjusteres.
Tips; Ønsker du å dekke til alt du har endret i et
justeringslag; Snu masken til heldekkende sort! Du kan snu
en hvit maske til sort; Ctrl I (Inverse). Du kan nå male frem
de detaljer du vil ha frem med en børste som er hvit.
(Foreground Color!) Finnes i fargevelgeren nederst i
verktøykassen.
Vi ser på noen viktige verktøy - CROP TOOL – Beskjærings verktøy (C)
Beskjærings verktøy
klipper bildet og lager et utsnitt eller juster vinkel på bildet. Trekk
en markering med musen fra øverst venstre til nederst høyre. Bruk trekkfirkanter til å endre
formatet – bredde – høyde – diagonalt. Bildet beskjæres ved OK hake – dobbelklikk i
markeringen – eller Enter. Tips; Ønsker du låst forhold mellom høyde og bredde; skriv inn
mål øverst i Width og Hight. Trekker du musepeker litt utenfor markeringen vil du kunne
vinkle markeringen, fint til en skjev horisont!
Har du lagt inn mål for en forstørrelse eller en ramme til bildet, kan markeringen kun endres
diagonalt. Forholdet er låst. Slett lås; No Restriction øverst på verktøy menylinje.
NB! Trekkes markering utenfor bildet vil du få en ramme med farge fra fargepaletten merket;
Background Color. Default (D) gir sort på topp (forgrunn) og hvit i bunn (bakgrunn) (X) skifter
mellom disse. Klikk på hvis du ønsker å klippe eller
hvis du angrer. Tips; Hold inne Skifttast mens du trekker markering for et kvadrat, Alt-tast for et rektangel markert fra senter av bildet!
Crop tool har laget en markering i bildet
RAMMER med CROP TOOL – Beskjæringsverktøyet kan også gi deg ramme og tekstfelt.
Ved å trekke med
Crop Tool kan vi klippe bildet. MEN vi kan også lage rammer!
Beskjærings verktøy (C) kan klippe bildet – se beskrivelse under Tools – men kan også lage
rammer som du kan trekke ut til ulike størrelse rundt bildet. Rammen kan gis en farge. Åpne bildet
du vil lage en ramme på.
Trekk en markering som markerer en del av bildet. Trekk så ut markeringen, utenfor bildeflaten,
diagonalt nederste i høyre – og i øverste venstre hjørne – så mye du ønsker på hver side.
Bruk trekkhåndtakene på sider eller hjørner. Du har nå laget en markering utenfor bildet.
Klikk på hake
- eller klikk Enter. Bildet har nå fått en ramme rundt bildet – fargen på rammen er
Background fargen (Den fargen som ligger nederst). Se i Fargevelger i verktøykassen!
Tips 1; Ønsker du annen farge, velg fargen først – ved å klikke på fargevelgeren, og lag rammen på
nytt. Vil du ha samme farge på rammen som en del av bildet, Hent Fargevelger og gå ut med
musepeker i bildet og hent en farge med pipetten!
Tips 2; Skal bildet passe til en spesiell ramme, - så skriv inn målene på denne i undermenylinjen.
Da vil du ikke kunne endre bildets størrelse i høyde og bredde hver for seg, - med kun diagonalt.
Forholdet er låst!
CANVAS Size – Bildets størrelse kan økes ut / krympes inn med New Size
Canvas Size; gir deg mulighet for å minske,
eller øke bildets størrelse ved å legge til en
farge, eller klippe inn i bildeflaten.
Current Size; er bildet slik det åpnes. New
Size er slik du vil endre det. Relative, som
gir deg mulighet for å justere forholdet i
bildets høyde og bredde fra 0 cm, skriv inn
størrelsen.
Anchor; firkant med piler rundt og gir deg
valget mellom å øke bildet utover i alle
retninger – eller opp, ned, høyre eller
venstre.
Canvas Extention Color; Velg farge på
utvidelsen i rullemeny – eller i
fargefirkanten.
Canvas Size kan endre bildet størrelse i cm.
CANVAS SIZE – Lerret størrelse – Nøyaktig økning av bildestørrelsen
Ønsker du full kontroll; Image – Resize – Canvas Size. Skriv inn nye mål på bildet med hvor mye
du vil øke rammen i høyde og bredde format – Eller kryss av Relative. Skriv inn i cm hvor mye
du vil øke bildet med. Velg svart (Black) nederst under Extention Color. Trykk firkant for å
komme til fargevelger.
Vi lager et Passepartout;
Her er en proff måte å lage et passepartout til bilder som skal til en utstilling og du ønsker å
presentere på en pen måte. Vi går til Canvas Size for å få nøyaktige mål på rammen. Velg først en
tynn sort hårlinje; 0,3 cm. Velg sort i Canvas Extention color nederst. Gjenta det hele med 4 cm
hvit passepartout kant.
Her har vi laget en nøyaktig ramme
på bildet ved å bruke Canvas Size.
Dette gir full kontroll på størrelsen,
og retningen, - og fargen på
rammen. Firkant med piler gir
mulighet for å øke størrelsen ned –
opp- høyre eller venstre!
Velg fargen du vil øke ut bildet med
i rullemeny – eller klikk på liten
farget firkant – og du kommer til
Color Picker. Ønsker du å minske et
bilde? Skriv inn minus (-) foran
tallet
FARGEPALETT – COLOR PICKER. Select Foreground / Background Color –
Fargevelger
A; Forgrunnsfarge B; Klikk for å få frem Svart /
Hvitt (Default oppsett)
C; Klikk for å bytte
mellom for- og Bakgrunnsfarge (X) D;
Klikk på dette ikonet i verktøykassen når du vil ha frem Color Picker – fargevelgeren!
Når du vil male med en farge i bildet kan du hente frem Color Picker ved å klikke på en firkant i
fargevelger nederst i verktøykassen. Her velger du en forgrunnsfarge. Hovedfargen finner du ved å
klikke på den lange smale søylen i midten av paletten (G). Den hovedfargen du velger kommer da
frem i den store firkanten til venstre, og du kan nå velge en nyanse innenfor denne fargen. Fra lys
pastell oppe til venstre, og mot mørkere mettet farge ned mot høyre.
Når du finner riktig valør klikker du på denne (F) – og fargen vises i den øverste firkanten under
new (A). Den nederste firkanten (B) er bakgrunnsfargen. Helt øverst til venstre er alltid rent hvitt,
og nederst til høyre er alltid rent sort.
Tips;
Du kan også velge en farge i bildet ved å føre musepeker ut i bildet, og da blir den en Eyedropper
Tool – Pipetten! Du kan nå klikke i bildet og den fargen du velger kommer inn i Color Picker. Du
kan skifte mellom forgrunnsfarge (øverst) og bakgrunnsfarge (nederst) ved å trykke X på tastaturet.
Color Picker
A; Valgt farge fra den store firkanten
B; Tidligere valgt farge vil være bakgrunsfarge
C; HSB fargeverdier – Brukes i Webdesign. D; RGB fargeverdier – Velg mellom 0 – 255.
E; Vis kun Web- farger
F; Fargevalører – klikk på den valør du ønsker
G;Fargesøyle – velg hovedfarge her
H; Heksadesimal fargeverdi
Lær mer om farger! Choosing Colors
DODGE – BURN – SPONGE – VERKTØY (O)
Vi ser på 3 viktige verktøy som kan lysne, mørkne og endre fargene i bildet
Helt nederst i verktøykassen før Color Picker, finner du 3 verktøy som er hentet fra et
tradisjonelt mørkerom. Tast O på tastaturet for å skifte mellom de ulike verktøyene. Du kan
også høyreklikke. Velg en børste størrelse i piksler (px) og en Exposure i % som viser hvor
kraftig du arbeider. Start forsiktig med 5-10 %. Start alltid med Midtones / Mellomtoner
Dodge tool (Lysne verktøy). Ikonet for Lysne verktøyet er en sort sirkel på en stang.
Dette er en Dodger som brukes i mørkerommet når man skal belyse et fotopapir. Ved å holde
den sorte pappsirkelen under lyset fra forstørrelses-apparatet vil du blokkere lys fra å falle på
fotopapiret. Resultatet er at kopien blir lysere der du har markert! Det samme gjelder for
bruken av Dodger i Photoshop Elements.
Burn tool (Mørknings verktøy). Burn tool / Mørknings verktøy er en hånd med
åpning mellom tommel og pekefinger. Dette brukes i et mørkerom for å etterbelyse visse
deler av et fotografisk papir. Det betyr at der du har latt lys komme på papiret vil det bli
mørkere enn resten av bildet. Det samme gjelder i Photoshop Elements.
Sponge tool (Svampverktøy). Svampen kan gjøre 2 ting; Den kan suge opp farge
(Desaturate) + gi fra seg mer farge (Saturate). Legg merke til verktøyenes menylinje som
gir deg spesielle innstillinger for å kontrollere bruken.
Før og etter behandling med Dodge, Burn og Sponge verktøy.
Bildet fra Operaen i Oslo har fått en forsiktig justering med Dodge tool som har lysnet opp
forgrunnen av bygningen. Himmelen har blitt etterbelyst med Burn tool for å gi mer blå
spenning i bildet. Refleksjonen av solnedgangen i vinduer har fått en svak fargemetning med
Sponge tool. Bruk disse verktøy forsiktig og på lav eksponering / Flow. Tips; Vil du holde
deg innenfor et avgrenset område, kan du godt markere dette med Lasso verktøyet. Da vil
Dodge- Burn- og Sponge-tools ikke arbeide på utsiden av markeringen. Jeg har brukt denne
teknikken på toppen av bygningen.
MARQUEE TOOL – MARKERINGSVERKTØY (M)
Markeringsverktøyene ligger er samlet i verktøykassen
Marquee tool – Markeringsverktøyet (M) finnes sammen med Lasso verktøyene, Tryllestaven og
Selection Brush. Markeringsverktøyet kan lage en rektangulær- eller oval markering.
Det rektangulære markeringsverktøyet kan gi deg en ramme som gjør at du kan arbeide innenfor
denne. Du kan også snu markeringen, under Select, Inverse (Ctrl Shift I). Da vil du kunne arbeide
utenfor markeringen. Markeringen fjernes med, Select Deselect (Ctrl D).
Tips; Når du trekker en markering kan denne også gjøres til en kvadratisk markering ved å holde
nede Shift tasten samtidig som du trekker markeringen. Når du bruker Elliptical Marquee tool /
Ovalt markerings verktøy, kan denne også gi deg en sirkel ved å holde inne Shift tasten mens du
trekker ut markeringen.
Om du ønsker å lage en mykere kant kan dette enkelt gjøres ved å legge inn en Feather. Det lønner
seg å la Feather på menylinjen stå på 0. Da har du full frihet til å justere dette etter at markeringen
er laget. Gå til Select og Refine Edge, eller se Refine Edge som egen knapp øverst på verktøy
innstillingene. Ønsker du en helt dus overgang på et bilde kan du prøve med 100 px Feather. Det
vil da bli 100 pikslers overgang mellom der du ser bildet til der det er helt uttonet. Til vanlig
markering som vi kun ønsker litt dusere i kanten legger vi inn ca. 1-3 px.
Et vakkert konfirmantbilde kan bli enda mer elegant med en uttonet kant.
På bilde 1 har vi lagt inn en markering med Rektangulært markeringsverktøy. Du kan flytte
markeringen med piltaster for å få lik avstand rundt hele bildet. På bilde 2 har vi snudd markeringen
slik at den nå markerer ut mot bildekanten. Dette er gjort ved å gå til Select Inverse (Ctrl I). For å
få en myk overgang har vi gått til Refine Edge og lagt inn en Feather på 100 px.
På det siste bildet har vi klippet vekk det som er markert ved å klikke på Backspace / Angretasten
øverst til høyre på tastaturet. Du kan også bruke Edit – Cut (Ctrl X). For å fjerne markeringen gå
til Select – Deselect (Ctrl D).
CLONE STAMP / PATTERN STAMP TOOL – Klonings verktøy (S)
Kloningsstemplet kloner piksler fra en del og legger over på en annen del av bildet. Velg en
myk børste uten skarpe kanter for å fjerne uønskede elementer i bildet. Størrelse på børsten
finnes på topplinjen; Size eller ved å høyreklikke med musen. Legg merke til at børstene
finnes i ulike størrelser, utforming og kantskarphet. Start med en myk børste - dette gir pene
klonings overganger.
NB. Legg merke til at det finnes 2 ulike kloningsstempler! Når du ser en liten sort trekant
nederst i verktøykassen ved siden av ikonet – betyr det at her finnes flere underverktøy.
Høyreklikk for å se alle, eller klikk S flere ganger for å veksle mellom de ulike verktøy.
Clone Stamp og Pattern Stamp. Pattern Stamp gjentar et mønster. Vi skal bruke vanlig
Clone stamp som kloner fra et sted til et annet.
Lag helst et eget blankt lag i lagpaletten til kloningsarbeidet. Klikk på ikonet og du skaper et nytt
blankt lag som skal inneholde klonede piksler. NB! Det er viktig at du huker av i menylinjen for
klonings-stemplet; Sample All Layers. Ellers har Photoshop ingen steder å hente informasjon fra.
Velg en børste størrelse, sett Mode på Normal, Opacity på 100 % og gjør en markering der du
skal hente piksler fra ved å Trykke ned både Alt-knappen + venstre museknapp samtidig –
se etter et kryss! Krysset er der piksler hentes fra– børstesirkel dit du flytter piksler til. Aligned
gir deg myke kanter.
Bildet av Svartfjell er fotografert i sidelys og med fint snødekket grantre i forgrunnen.
MEN, - det er en forstyrrende detalj som har kommet i forkant av bildet; en bambuspinne! Dette
er en enkel jobb for klonestemplet som henter informasjon ved siden av og dekker til pinnen med
snø. Legg merke til at pinnen slutter oppe i et skyggeparti. Da må Alt-tasten og venstre musetast
klikkes samtidig på dette området og så flyttes rett ut på pinnen. Da vil overgangen mellom
skygge og sol bli lik som resten av forgrunnen, og bambuspinnen vil forsvinne for godt.
KLASSISK SVART/HVITT - Vi konverterer et landskapsbilde
Et dramatisk landskapsbilde kan også egne seg godt i svart/ hvitt. NB. Ikke still kamera på S/H hvis
du ønsker å få frem en fin gråtoneskala. Fotografer i farger, da vil pikselinformasjon være i RGB og
du har mer informasjon å bygge ditt svart/ hvitt bilde på. RGB har 3 kanaler med informasjon som
vi kan bruke for å hente ut fine nyanser i skygger, mellomtoner og høylys.
Photoshop Elements har et eget vindu for svart/ hvitt og her har du flere muligheter.
Enhance – Convert to Black and White gir deg fin RGB justering med glidebrytere. Du kan også
øke eller minske kontrasten. Under Select a Style velger du stilart som Infrarød, avistrykk, portrett,
2 ulike typer landskap og bylandskap. Jeg har valgt Vivid Landscape som gir dramatikk i
landskapsbildet. Jeg har også øket grønn- og blå kanal noe for å hente ut mellomtoner i forgrunnen
og i himmelen.
Prøv deg frem ved å trekke i justeringsknappene for rød, grønn og blå, men pass på at du ikke
trekker de så langt at du mister gråtoner i viktige deler av bildet. Gi gjerne bildet litt ekstra kontrast
for å få frem et majestetisk landskap – eller et uttrykksfullt portrett.
Det finnes også flere andre måter å lage et fargebilde til svart/hvitt;
1. Enhance – Adjust Color – Remove Color. 2. Image – Mode – Grayscale – Discard color
information. 3. Enhance – Adjust Color – Hue and Saturation – Saturation; minus 100 %.
4. Filter – Adjustments – Gradient Map.
5. Smart Brush tool (F) – Black and White, gir ulike effekter og filter
Joint Photographic Expert Group - Vi lagrer bildet som en JPEG fil
Vi skal lagre bildet i samme mappen som originalen ligger og vi går til menylinjen på toppen av
arbeids-bordet; File; Save As (Ctrl – Shift S). Dette tar oss tilbake til mappen. Vi gir bildet et nytt
navn. Lagrer du bildet med samme navn som originalen – vil dette bildet erstatte det opprinnelige!
Vi endrer derfor filnavnet og den nye versjonen av bildet legger seg som en ekstra kopi ved siden av
originalen.
Under Format finnes en rekke ulike valg som vi skal se mer på, men nå skal bildet lagres som en
vanlig JPEG: Klikk Lagre. Save Options. Huk av for å lagre en kopi i Organizer.
Husk at JPEG formatet vil
slanke bildet hver gang du er inne
og endrer på det, selv når du
lagrer på beste kvalitet. Ønsker
du å bruke bildet til både utskrift
og til å kunne sende på mail,
lønner det seg å lagre det 2
ganger.
Først i beste kvalitet (12) for
print, - og så på nytt med annet
navn i lavere kvalitet (0)for å
kunne sende raskt på mail. Trekk
i glidebryter, endre valg på
rullemenyen, eller skriv inn et tall
mellom 0 og 12, for å bestemme
kvaliteten på bildet.
NB! Hvor stor bildefilen blir ser
du under Prewiew haken. Her er
filen 4,1 MB på kvalitet 12 og på
la este k alitet 0; 240 3 Kb
JPEG OPTIONS – velg hvor stor du vil at JPEG filen skal være
Her kan vi justere størrelsen på bildefilen. Fra kvalitet 0 / Low – til kvalitet 12 / Maximum
Fordelen med JPEG er at det er et format som kan justeres i ulike størrelser, det er leselig på
alle typer datamaskiner og andre digitale medier, og at bildefilene ikke blir veldig store.
Vi lagrer bildet i Photoshops format PSD
Photoshops eget format har mange fordeler
PSD format er laget av Adobe Photoshop og kan inneholde flere lag, justerings-lag, lagmasker og
annen fil – informasjon. Når du lagrer et bilde i PSD kan du senere åpne dette i mange ulike
programmer; Photoshop Elements og CS, Illustrator, In Design, Roxio Toast, Apple Prewiew, Corel
Painter, GIMP, ACDSee Photo Manager, ACD Systems Canvas og DXTBmp. Det vil stå psd etter
filnavnet.
Tagged Image File Format - Vi lagrer bildet i TIFF format
TIFF format er et format som brukes i grafisk
bransje for raster (bitmap) og for å skanne et
bilde. Det vil stå tiff / tif i filnavnet.
Filformatet er utviklet av Adobe og kan så
tidlig som i 1986. Microsoft og HP har også
vært med på denne prosessen.
Tiff filer kan holde orden på lag og
lagjusteringer med masker, vektor grafikk og
egner seg derfor godt hvis du ønsker å arbeide
videre med et bilde på et senere tidspunkt.
Lagre da bildet både som en Tiff-fil og evnt.
en JPEG-fil.
Tiff Options gir deg flere valg; Compression;
komprimering av bildefil, velg None. Pixel
Order; velg Interleaved. Bite Order; PC/
MAC.
Bildefilen blir mye større enn en JPEG!
DNG – Digital Negative – En ny standard for rå-filer
Adobe har laget et åpent format for å standardisere ulike råfiler
De fleste kameramerker har i dag råfiler i tillegg til JPEG. Råfilene kodes i kamera på ulike måter
og trenger ulike konvertere for å kunne åpnes. Det finnes i dag ca. 150 ulike råformat! Adobe har
lenge arbeidet for å finne en form for standardisering av råformatet. September 2004 kom de med
DNG som er en forkortelse for Digitalt Negativ.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra Adobes nettside; www.adobe.co Mange fotografer
bruker DNG som et ekstra format i tillegg til sine egne kameraformat som Nikons NEF eller
Canons CR2.
Adobe Digital Negative
Converter
4 enkle steg for å lage back up
kopier på dine råfiler i DNG;
1. Velg mappen hvor råfilene
ligger.
2. Velg plassering for DNG filer.
3. Gi DNG filene eget navn.
4. Velg innstillinger for avlesing
av DNG fil, størrelse på JPEG
visning og om original råfil skal
bakes inn!
En stor fordel med DNG er at du
ikke får en liten datafil (xmp)
ved siden av når du konverterer,
som ved NEF og CR2. All
informasjon ligger samlet i DNG
filen.
Vi lagrer bildet for web - SAVE FOR WEB
Hvis du vet hvor stort et bilde skal være på en nettside, så kan du enkelt og raskt gjøre det klart; File
– Save for Web (Ctrl – Shift – Alt S). Når du åpner Save for Web vil du sikkert få beskjed om at
bildet er for stort, - klikk OK og gå videre!
Vi velger JPEG som
format når vi skal
bruke et bilde, og GIF
når vi arbeider med
trykk eller tegninger.
Kvalitet bør være Very
High eller Maximum,
60 – 90 %. Jeg har
valgt Very High 85 %.
Image Size viser
bildets original
størrelse og i New Size
skriver vi inn
pikselstørrelse. Jeg vil
ha bildet 1200 piksler
bredt. Høyden vil gis
automatisk. Klikk
Bildet fra kapitol bygningen i Washington DC skal legges ut på nettet og være 1200 piksler bredt.
Det er justert og lagret i save for Web i Elements 9,0. For å se bildet i fullstørrelse i panelvinduet,
tast Ctrl 0 – fit screen. Sjekk mappen hvor du hentet bildet som nå vil ha dette bildet i både stor
JPEG / TIFF / PSD og en liten WEB størrelse under 1 Mb.
Edit – Preferences Ctrl K
Vi har også vært inne i grunnoppsettet I Photoshop Elements og gjort noen endringer. I Organizer
bestemte vi hvor originalfilene skulle lagres. I Editor skal vi se på hvor mye RAM vi har til
rådighet og vi skal justere hvor mange arbeidsgrep Undo History husker. (Ctrl K) åpner
Preferences i begge deler av programmet.
Preferences ligger under Edit i hovedmenylinjen, Ctrl K. Performance viser
hvor mye minne RAM vi har og bør helst
ligge på over 1000MB. Du kan også
bestemme hvor mye av minnet som skal
brukes i % på Photoshop, - Jeg har satt på
80 %.
Undo History husker arbeidsgrep og kan
justeres helt opp til 1000, men det tar en
del minne. Bruk ca. 200. Start Elements
på nytt!
Edit – Color Settings Ctrl – Shift K
Vi har en annen viktig innstilling å se på i grunnoppsettet i Photoshop Elements 9,0. Hvilket fargerom bør Elements arbeide i! Skal du arbeide med bildene i Photoshop før du evnt. printer ut; bruk
Adobe RGB. Skal du kun levere bilder til et laboratorium; bruk sRGB.
Fargerom / Color Management
Vi fotograferer i RGB fargerom.
Dette fargerommet kan ha ulike
størrelser / mengder med farger. Vi
skiller mellom Adobe RGB og sRGB.
Photoshop vil også vise farger i RGB,
men bør være innstilt på det samme
som du bruker i kamera. Color
Settings har 4 innstillinger; Ingen
farge-innstilling, Adobe RGB,
sRGB+ velg selv.
Se også; Learn more about Color
Settings
Sjekk ut disse linkene for mer informasjon og inspirasjon;
http://www.moderskeppet.se/grunderna/
http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-tutorials/Photoshop-Elements-tutorials/Mostpopular/1/
http://graphicssoft.about.com/od/pselements/Photoshop_Elements_Tutorials_and_User_Resources.
htm
http://www.photoshopelementsuser.com/
AVSLUTNING
Lykke til med videre bildebehandling i Photoshop Elements
Vi har nå gått igjennom en del viktige grunnleggende arbeidsgrep og verktøy. Det er viktig å
praktisere disse for å bli kjent med hvordan de kan brukes og kombineres.
Jeg har lagt ved en del linker til tutorials på nettet og det er mye informasjon å hente der. Det finnes
også bøker og magasiner som tar for seg bildebehandling. Abonner gjerne på et magasin som
Digital Foto som tar for seg diverse etterbehandling steg for steg. Det kommer også med en CD som
du kan studere fremgangsmåten på. Jeg ønsker deg lykke til med videre bildebehandling!
Med vennlig hilsen fra fotograf Olav Erik Storm
© Copyright Storm Photo 2013