Finewine nr4 (sv) - Fine wine magazine
i n s p i r e r a n d e v i n k u n s k a p o c h m ä n n i s ko r b a ko m d ryc k e n De c e m be r I N T E R N A T I O N A L Nytt från södra Rhone dalen sid 5 Vinlandet upp och ner sid 16 2010 Kommentarer inför Dryckesauktionen sid 22 Sid 5 Nytt från södra Rhone-dalen Sid 16 Vinlandet upp och ner gör allting rätt Sid 22 Peter Thustrup om Dryckesauktionen i Stockholm Sid 26 I Fokus: Portviner Tawny och Colheita Sid 30 Att resa i Kroatiens vindistrikt är att resa i tiden Sid 34 Tack för en god middag! Sid 36 Vinresor Sid 38 Teneriffas viner överraskar stort Sid 43 Wines for Christmas Sid 45 Gårdsförsäljning, eller...? Sid 47 UC Davies Winery kontrollerar jäsningen med hjälp av RFID I N T E R N A T I O N A L nyheter Nya rekord väntas på Dryckesauktionen i Stockholm Lilla Dryckesauktionen har den stora bredden och den Stora har de riktigt tunga lotterna. De kompletterar varandra väldigt bra. Orden är Sören Nylunds. Han fortsätter: De kommande Auktionerna 14 o 15 december kommer att få en total omsättning på närmare 7 miljoner kronor. Den Lilla har drygt 600 i intervallet 1,1 – 1.3 miljoner och den Stora nära 500 i intervallet 5,7 -6.7 miljoner. Vi ser också att omvärldens marknader har stabiliserats t ex USA och England. Trenden ser med andra ord bra ut. I juni 2010 gjorde vi den bästa auktionen resultatmässigt hitintills och när det gäller återrop var de under 6 %. Spänningen stiger de närmaste dagarna…. JFC ”Elegance is a matter of perception” Jim Clendenen från Au Bon Climat gästade GRAND HOTEL och dess vinkällare för ett par veckor sedan. Välkänd över hela världen för sina ”classy-styled” wines och då speciellt för sin Chardonnay från Santa Barbera där han verkat sen 1982. Nu var det dags att presentera de röda Pinor Noir vinerna: La Bauge au-Dessus Pinot Noir och Knox Alexander från 2007. ” Mitt hjärta finns i Bourgogne”, säger Jim. ”och elegans är en fråga om varseblivning”. Dessa påståenden är lätta att stämma in i efter att ha provat dessa eleganta, komplexa viner från Santa Barbera. Knox Alexander -07 t ex, är gjort på 40% Bien Nacido planterade 1996 med kloner av The Swan, Jackson 115, 777 och 667. 30% Bien Nacido planterade 1994 med klonerna 115, 2A och Pommard. Dessutom innehåller den 30% Le Bon Climat planterad 1998 med Mount Eden 2A och 667 kloner. Här lämnas inget åt slumpen… Den nyfikne kan gå in på www.muram. com och läsa mer. Välkommen till ett nytt nummer av Fine Wine Magazine. din vintidning på nätet Hur otroligt det än låter har vi just passerat nästan hela 2010. För oss som varit med ett tag känns det lika märkligt varje år att konstatera att året går mot sitt slut trots att det känns som det just börjat. Året som gått har varit innehållsrikt. Vi har sett med stora ögon på vad som drabbat branschen med olika typer av svindlerier och att det samtidigt inte har påverkat den seriösa delen särskilt mycket. Det känns skönt att notera. Liksom det faktum att Dryckesauktionen i Stockholm nu har blivit den största i norra Europa. En fantastisk utveckling som ännu inte ens pågått i 10 år. I det här numret far vi Australien runt på jakt efter Fine Wine i sällskap med Johan Franco Cereceda, Vi besöker södra Frankrike med Britt Karlsson och låter Peter Thustrup göra sina egna värderingar av lotterna på Dryckesuktionen i Stockholm. Vi besöker Kroatiens vinkällare, möter Portviner inför julen och mycket mer. VI alla i redaktionen för Fine Wine ber att få önska er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt 2011. Ses då. Varmt välkommen till ett nytt, spännande nummer av Fine Wine International. Enjoy. Ove Canemyr Chefredaktör Fine Wine Magazine Det är tillåtet att skicka Fine Wine vidare till vänner och bekanta som är över 20 år och intresserade av Fine Wines. Gör gärna det. Tips oss också gärna om intressanta händelser, möten mm på [email protected]. För ej beställt material ansvaras ej. Citera gärna Fine Wine men ange alltid källan. Redaktion: Ove Canemyr, Chefredaktör, Fine Wine/tTendsetter Box 24013, 104 50 Stockholm. Layout: Sophie L. Slettengren, byDesign AB, sophie@ bydesign.se English texts; Roger Brett, Broadarts, [email protected] Omslagsfoto: Anne-Marie Canemyr 2 I N T E R N A T I O N A L notiser Pinot Noir från Central Otago fick högsta priset vid årets Air New Zealand Wine Awards jakten på morgondagens Amarone En Pinot Noir från Central Otago har tagit topp-priserna vid årets Air New Zealand Wine Awards. Peregrine Central Otago Pinot Noir 2009 vann också ”Best in Show” trophy. Central Otago regionen fick fler erkännanden med Gibbston Valley China Terrace Central Otago Pinot Noir 2009 som blev årets bästa ekologiska vin. Juryns ordförande Steve Smith sa att Peregrine Centrl Otago Pinot Noir 2009 var det bästa exemplet på ”finest red Wine variety” i landet. Doft av vilda blommor, timjan och svarta bär, inget tillbakadraget, men några dolda jord och kyndeldofter gömda i något hörn samt torr skog och nypon, blåbär och livlig frukt i smaken. Air New Zealand Wine Awards organiseras och ägs av New Zealand Winegrovers och är landets mest prestigefyllda vintävling och även ansedd som den officiella tävlingen för hela New Zealands vinindustri. Årets tävling hade 1 579 deltagande viner från de tio viktigaste vinregionerna. De tre regioner som vann majoriteten av de 19 priserna var Hawke´s Bay som fix sex och Marlborough och Central Otrago som fick fem var. Gisborne, Nelson och Canterbury/Waipara fick också pris. Det var 15 år sen jag och mina bröder började vår nya resa. En färd mot att göra en Amarone som bygger på den gamla tillverkningstraditionen med ”The Cooked Style”, men som utvecklas mot en bättre balans mellan ”drinkability” och originalet. Vi kallar den för en fräsch och vänlig Amarone. Armando Castagnedi från Tenuta Sant Antonio berättar vidare: Det är naturligtvis fortfarande ett Ikonvin med hög koncentration vi talar om, men utvecklingen går idag mot att hitta balansen mot olika maträtter och inte enbart att passa tillsammans mörkt kött och motsvarande. Vi talar om ”A young approach to Amarone”. En Amarone som med fördel kan njutas tillsammans med t ex rostbiff. ”A food friendly Amarone”. Vi har därför bildat en ny organisation bland Amaroneproducenter runt detta tema: The Family of Amarone. Vi vill behålla vår Ikonstatus men utvecklas i takt med marknaden och därmed bredda vår produktion. Idag exporterar vi 80 % och 20 % konsumeras på vår hemmamarknad. En av anledningarna till detta kan vara att kvalitén står, och har alltid stått, i fokus hos oss. Ett måste när det gäller att överleva och utvecklas vidare för att möta framtidens vinkonsumenter. Den som vill veta mer om jakten på morgondagens Amarone kan läsa mer på www.tenutasantantonio.it . Exklusiv Toscanaproducent på besök i Stockholm En av Italiens kanske allra främsta producenter av Vita viner enligt Champagnemetoden besökte Stockholm för några veckor sedan. Vinmakaren Arturo Ziliani presenterade då stolt på att visa upp sina nya röda viner Caccia al Piano 1868 Ruit Hora och Levia Gravia. Dessutom passade han på att låta den samlade vinpressen prova på ett speciellt vin framtaget för att möta de allra högsta kraven. Tyvärr produceras det idag bara i liten skala och har ännu inget namn, men den intresserade kan följa utvecklingen på www.berlucci.it. ”Ett Vin Blir Till” vinner Måltidsakademiens pris som Årets Bästa Vinbok Boken ”Ett vin blir till: arbetet i vingården och vinkällaren” fick priset som ”Bästa Dryckeslitteratur” (därmed även bästa vinbok) vid prisutdelningen på Måltidsakademiens gala i Grythyttan 29 oktober 2010. Texten är av Britt Karlsson och fotografi av Per Karlsson, båda från BKWine AB. Boken är utgiven av Carlsson Bokförlag. Boken är en beskrivning av hur man odlar vin i vingården och hur vinet tillverkas i vinkällaren. Boken är skriven både för vanliga vinentusiaster och för professionella i vinbranschen. Mer information om boken: http://ettvinblirtill.wordpress.com S t ö d v å r v e r k s a m h e t a t t i n fo r m e r a o m Fi n e Wi n e s Passa på och ge dig själv och dina vänner en present som varar länge. Skicka in din e-postadress med kontaktuppgifter till [email protected] så skickar vi en faktura på 250:- och 4 nr av Fine Wine. Välkommen. 3 I N T E R N A T I O N A L notiser Prestigevingård i Australien till salu Vingården Clarendon i norra McLaren Vale i södra Australien är till salu. En försäljning som nu väcker internationell uppmärksamhet, för det är ingen druvodling som helst på dessa exklusiva hektar. Vingården har nämligen levererat druvor till de australiska ikon-vinerna Penfolds Grange och Eileen Hardy Shiraz. Men det stannar inte där. Clarendon har dessutom blivit omskriven av självaste Robert Parker, den amerikanska vinprofilen, i boken The World’s Greatest Wine Estates. Begärt pris för vinodlingen ligger på 10 miljoner australiska dollar, motsvarande drygt 68 miljoner kronor. JFC ”Cognac makes friends” Kaido Laavet från Maxime Trijol gästade Cloud 9 vid Norra Bantorget i Stockholm nyligen och presenterade sin Pineau des Charentes. I samband med detta myntade han begreppet ”Cognac makes friends” . Efter ett antal fantastiska V.S., V.S.O.P och XOs presenterades så Ancestral Grand Champagne – en konjak som legat 80 år på ekfat som bytts tre gånger. Denna Cognac består av en blend av 3 olika årgångar 1922, 1924 och 1928. Det är lätt att förflyttas till mellankrigstiden, höra charleston i bakgrunden och låta tiden stanna i munnen. Tyvärr finns den ännu inte i Sverige men den intresserade kontaktar www. vinlusenab.se för ytterligare information. En tröst är att Cognac Maxime Trijol V.S.O.P Grande Champagne numer finns på Systembolagets BS The Beauty of Ageing Vin bättre investering än aktier Med tanke på det rådande finansiella läget i världen har flera investerare som normalt handlat med aktier börjat se sig omkring efter alternativa investeringsobjekt. Och då har vinet hamnat i fokus. Liv-Ex 100, ett index för värdering av de dyraste vinerna i världen, har sedan årets början gått upp med hela 28,77 procent, samtidigt som börsen runt om i världen ökat marginellt, skriver nu internationell press. Även andra vinindex, det finns åtminstone ett tiotal av renommé, pekar i sina analyser åt samma håll. Men att investera i vin är inte en senkommen framgångssaga. Den som köpte på sig riktigt bra vin i början på 1980-talet, har kunnat se sin samling öka med i genomsnitt 12,3 procent, årligen. JFC Spendrups presenterar ny spännande julöl Bland årets nyheter på julölssidan lanserar Spendrups bland annat Pistonhead Chimney Sweeper med hela fyra olika maltsorter. Detta ger en häftig kropp där bl a rökmalt balanseras mot högalfahumlen tomahawk, vilket ger en bra balans mellan fyllighet och sötma med välbalanserad humleblommighet och beska. Årets succé på julbordet? Den intresserade läser mer på www. spendrups.se Torres nya superbodega i Rioja klar Den spanska vinproducenten Miguel Torres, med bodegor runt om i Spanien och både i Chile samt Kalifornien, har ju sedan några år börjat producera vin också i Rioja, Spaniens och ett av världens mest kända vindistrikt. Och när han investerar/bygger nytt, ja då gör han det ordentligt. I Priorat, där han inledde vintillverkning för omkring tio år sedan, lät han terrassera en bergskam för odling av kvalitetsdruvor. I Rioja är det istället bodegan som har blivit en riktig snackis i Vinspanien. Och spektakulär är den, på sin höjd där den står och med den stålgrå, stenaktiga massiva ytan som gör att man ser den från flera mils håll. Vinet som lämnar bodegan, Ibéricos, första årgång 2006 släpptes i Sverige i våras, har fått genomgående fina recensioner. JFC Johan Georges från Angostura på Trinidad/Tobago passade på att hälsa på i Stockholm en av de få vackra dagarna i november. När han skulle visa upp melassprovet han hade med sig i en glasburk var den alldeles stel. Konstigt i Tobago är den här flytande… Se där vad kylan kan ställa till. Anledningen till besöket var att visa upp serien av Angostura Caribbean Rum som intresset är stort för i Sverige just nu. Han fortsatte: ” – Vår torra rom skall träffa tungan, stanna upp och sen fara vidare..” En något annorlunda produktbeskrivning. Den nyfikne läser mer om 1824 m.fl produkter på : http://www.truerum.com/ exploring/caribbean-explorerold/angostura-5-year-old. ashx?MwCT001rx=110dd184-b4d541a7-80d3-a7341a0e692f Chateau Lafite Rothschild klubbad för 1 600 000 kronor i Hong Kong På Sothebys Auktion i Hong Kong såldes i slutet av oktober att stort antal Lafite till osannolika priser. Även om köparna mest kom från Asien var detta en oväntad utveckling för de flesta bedömare. Totalt omsattes för närmare 60 000 000 kronor. Vad sägs om Fem lådor Lafite från 2005 för ca 260 000 kronor stycke. En låda från 2000 för närmare 500 000 kronor och två lådor från 1982 för ca 931 000 kronor styck. Vem talade om aktier för bästa lönsamhet…. 4 I N T E R N A T I O N A L nytt från södra rhône-dalen Text Britt Karlsson Foto Per Karlsson, bkwine.com Det rör på sig bland vinfälten i södra Rhône-dalen. Nya saker är på gång hela tiden och ständigt hamnar nya producenter i rampljuset. Det verkar ibland som om en ny odlare lämnar ett kooperativ varje dag och börjar göra vin på egen hand. Detta är en spännande utveckling för en region som länge mest förknippats med enkla och billiga viner. hjälper det om man har strukturen av regionen någorlunda klart för sig. Det är nämligen lätt att bli lite förvirrad här nere. Här finns ett virrvarr av appellationer och det blir inte enklare av att södra Rhône ligger i gränslandet mellan tvåa regioner: Provence och Languedoc-Roussillon. Öster om floden är Provence, väster om är Languedoc. Vindistrikten nära floden tillhör Rhône-dalen. Dock är ”närheten till floden” ett ganska vitt begrepp. Appellationer så långt bort österut som Côtes de Ventoux och Côtes de Luberon tillhör Rhône-dalens vinområde. Och Costières de Nîmes, väster om floden, som egentligen borde vara ett Languedoc-vin, är också ett Rhônevin. Södra Rhône är ett gigantiskt vinområde, med alla vinstilar och prislägen man kan tänka sig. De röda vinerna dominerar stort, men här finns fantastiska vita, Frankrikes mest kända rosévin (Tavel) och några läckra söta vin doux naturel, både röda och vita. I södra Rhône Vi talar stor volym. Södra Rhône producerar 25 gånger så mycket vin som norra Rhône (som man egentligen inte alls har mycket ge- >>> 5 I N T E R N A T I O N A L druva om den behandlas på rätt sätt. Den provencalska värmen gör att den kan mogna med mycket höga sockerhalter och därför nå höga alkoholhalter. Rätt behandlad och i vissa terroirer klarar den sig fint på egen hand. Ibland kan den dock behöva stöd av Syrah, Mourvèdre, Carignan eller någon av de många andra tillåtna druvsorterna. I och med att druvvariationerna är oändliga är det svårt att smakmässigt karaktärisera ett vin från södra Rhône. Det blir ganska stor skillnad beroende på hur stor andel Grenache, Syrah eller Mourvèdre som ingår i vinet. Dessutom varierar filosofin kring eklagring, vilket också påverkar stilen på vinerna. Jag är tacksam för att det är så pass många som inte gått i ekfällan utan snarare lagrar sina viner på tank eller på större, och inte helt nya, fat. Vinerna från södra Rhône vinner på att ha kvar sin friska frukt och dessutom är inte Grenache en druva som blir glad av överdriven eklagring. Valmöjligheterna vad gäller vita viner är lika stor. Vissa föredrar Ett stort antal druvor är tillåtna att göra en blommig Viognier, anhär nere, men Grenache domine- dra en fet Grenache Blanc eller en rar. Grenache är en karaktärsfull sofistikerad Roussanne. mensamt med). Côtes-du-Rhône är den övergripande appellationen och täcker in en areal på runt 40 000 hektar. Det gör AC Côtes-duRhône till Frankrikes näst största appellation, efter AC Bordeaux. Det säger sig självt att denna stora areal har varierande förutsättningar med olika typer av jordmån, mikroklimat osv. I norra Rhône har vi hela tiden floden inom synhåll. Här nere i södra delen rör vi oss, som sagt, ibland mycket långt från floden. Druvor odlas uppe i bergen, ibland på branta sluttningar, på slättlandet och i Rhône-deltat. Côtes du Rhône har, i alla fall för fransmännen, alltid främst varit ett bistro-vin, ett enkelt vardagsvin. Gott och bärigt när det är som bäst, trist och intetsägande när det är som sämst, vilket förr inte var helt sällan. Men det var då. Nu är det fortfarande så att vissa viner är trista och intetsägande, men andelen trevliga viner ökar för varje dag. Till och med en del kooperativ har skärpt till sig ordentligt. fick sin appellationstatus 1937 och redan i början av 1950-talet började några byar utmärka sig. Fyra byar fick 1953 rätt att kalla sig Côtes-du-Rhône-Villages: Gigondas, Cairanne, Chusclan och Laudun. Det dröjde dock till 1966 innan man inrättade en speciell AOC för Village-vinerna med strängare regler vad gäller avkastning (42 hektoliter/hektar i stället för 50 för vanlig Côtes-du-Rhône) och druvmognad. Idag har 70 byar rätt till Côtes-du-Rhône Villagesappellationen och 16 av dessa har dessutom rätt att lägga till sitt bynamn på etiketten. Gigondas var först (1971) att få en AOC-status och och Vacqueyras fick sin 1990. För ett par år sedan kom turen till Vinsobres och de röda vinerna från Beaume-de-Venice att upphöjas till AOC (den söta Muscat de Beaumes de Venice har sin egen AOC sedan 1943). Côtes-du-Rhône Villagesvinerna upptar 3 600 hektar. Côtes-du-Rhône Med bättre kvalitet kommer naturligt också en höjning av priset på vinerna. Så marknadsföringsfolket har en viktig uppgift. Det gäller att ändra konsumenternas förvänt- >>> 6 I N T E R N A T I O N A L ningar på en Côtes du Rhône. Tror de fortfarande att det enbart är ett enkelt, lättdrucket vardagsvin utan spår av komplexitet, ja då vill de heller inte betala mer än ett par euro för det. Det är därför inte konstigt att de flesta intressanta Côtes du Rhône-viner idag säljs i mindre vinbutiker (i motsats till snabbköp) där kunniga försäljare kan förklara för kunderna vad det handlar om. av appellationer som finns i södra Rhône finns det egentligen bara en regel att hålla sig till. Hitta en bra producent. Det gäller lika mycket för en prestige-appellation som Châteauneuf-du-Pape som för Côtes I det virrvarr du Rhône. Vilken appellation det handlar om är egentligen inte så viktigt, om producenten är bra. ”Nya världen glorifierar vinmakare och gör dem till superstars, men det är dumheter”, säger Michel Gassier på Château de Nages i Costières de Nîmes, ”eftersom ett lika stort, eller till och med större, arbete görs i vingården”. Detta är den allmänna uppfattningen idag bland dem som satsar på kvalitet. Och det är glädjande att det inte bara är små producenter utan även vissa kooperativ som har denna uppfattning. Kooperativen är nämligen mycket viktiga för vinnäringen nere i södra Frankrike. Här i Rhône står de för 50 % av produktionen. över 100 kooperativ i södra Rhône som en mängd småbönder levererar sina druvor till. Ännu kan man göra rejäla bottennapp bland kooperativen men som tur är det fler och fler som satsar på Det finns >>> 7 I N T E R N A T I O N A L bra kvalitet. Ett litet framåt kooperativ som länge varit omtyckt bland vinkännare i Frankrike är Caves des Vignerons d’Estezargues, som ligger nära Pont du Gard, på västra sidan av floden. De 350 hektaren odlas ekologiskt och ambitionsnivån är hög. Samtliga viner har låga doser av svavel. Det är karaktärsfulla viner till bra priser. Ett annat är Cave de Rasteau i lilla byn Rasteau. Rasteau - en kraftfull Côtes du Rhône Village Rasteau är en av de många små byar som ligger vid de vackra bergen Les Dentelles de Montmirail i södra Rhône-dalen. Produktionen domineras stort av kooperativet Cave de Rasteau som grundades 1925. Hela Rasteau är på 1300 hektar och kooperativet odlar drygt hälften av arealen, 750 hektar. 80 vinodlare tillhör kooperativet. ”Här i Rasteau har vi ett klimat som är välsignat av gudarna”, säger den unge chefsvinmakaren Alexis Cornu. ”Vi har ett överflöd av både sol och den välgörande mistralvinden.” Jordmånen består, liksom i Châteauneuf-du-Pape, av värmehållande rullstenar av olika storlekar. ”Men våra druvor mognar lite långsammare än i Châteauneuf ”, säger Alexis. 70 % av vingårdarna är på sluttningar, mellan 150 och 300 meters höjd över havet. Medelåldern på vinrankorna är hög och 15 % planterades innan 1914. 60 % är grenache, 20 % syrah och mourvèdre och resten är carignan, cinsault och diverse andra druvor. För en Côtes du Rhône Villages är faktiskt hela 21 druvor tillåtna. produktionen är de röda Rasteau Côtes du Rhône-Villages, ett vin som Alexis tycker har ganska stora likheter med Châteauneuf-du-Pape. Jordmån och klimat är ju likartade och även i karaktären på vinerna finns likheter. ”Här, liksom i Châteauneuf ”, säger Alexis, ”passar vinerna extra bra till den tryffel man också hittar här i markerna.” 50 % av kooperativets Grenache dominerar alltid, den druvan är ”skelettet i alla våra viner”, säger Alexis. Ett härligt vin är deras Ortas Haut de Village. Druvorna till detta vin växer på lera- och kalkstensterrasser högt ovanför byn Rasteau. De knotiga, 80 år gamla grenache-rankorna ser ut som skulpturer! Här finns komplexa toner av mentol, cigarr, lakrits och mycket mogna bär. Drickes gärna till vilt, ett ankbröst eller en stark ost (13 euro). >>> 8 I N T E R N A T I O N A L Bland byarna vid Les Dentelles de Montmirail så finns det två stycken som gör ett Vin Doux Naturel: Beaumes de Venise och Rasteau. Beaume de Venise gör en vit Vin Doux Naturel på muscat (Muscat du Beaume de Venice) medan Rasteau VDN är ett rött vin gjort på grenache noir till 100%. Redan 1943 fick Rasteau Vin Doux Naturel sin egen appellation. Uttaget är maximerat till 30 hektoliter per hektar, mindre än 1 flaska per stock. Vinrankorna är 50-80 år gamla så de ger naturligt en låg avkastning. Den potentiella alkoholhalten vid skörd måste minst vara 14,5%, vilket betyder minst 252 gram socker per liter. Jäsningen börjar som vanligt men avstannas med mutage, vilket betyder att man tillsätter 95%-ig vinsprit (ordet betyder att man gör vinet stumt eftersom bubblandet från jäsningen upphör). Man kan välja att göra le mutage tidigt eller sent, huvudsaken att den görs vid minst 5% alkoholhalt och vid högst 10 % alkohol. Det färdiga vinet har en alkoholhalt på runt 16%. Cave de Rasteaus produktion är Vins Doux Naturels och man gör fyra olika sorter. ”Le Rasteau Doré” har fått en lätt oxidering och har smak av torkad aprikos och honung ”Le Rasteau Vintage Doré” är 3 % av bärnstensfärgad med aromer av muskotnöt, kanel och russin. Passar till snabbstekt, färsk anklever, roquefort och söta desserter. ”Le Rasteau Rouge” är ett kraftfullt vin med smak av körsbär och kryddor och passar utmärkt till starka ostar och desserter med choklad och apelsin. Ett härligt vin att dricka till julens nötter och desserter. ”Le Rasteau Signature” är en årgångsbecknad ”Rasteau Rouge” med smak av mogna körsbär och kakao. Perfekt till mörk choklad, grönmögelost men också en vildsvinsstek med lingon. Alkoholen ligger på 16,5 % och restsocker halten på 95 gram per liter. gör även några vita viner. Mina favorit är Les Viguiers Blanc 2009 med 50 % grenache blanc, 40 % clairette och 10 % bourboulenc, ett mycket trevligt och fylligt vin med friska citrus- och fläderaromer. Druvorna skördas manuellt tidigt på morgonen och musten jäser vid Cave de Rasteau >>> 9 I N T E R N A T I O N A L låg temperatur. För 4,90 euro får det anses som väl prisvärt. ”Vita Rhône-viner är sällsynta”, säger Alexis, ”så det gäller att omhulda dem. Här har vi skördat grenache blanc-druvorna mycket välmogna och de kompletteras bra av den friska, lite strama clairette.” Les Viguiers Rosé 2009 är en rosé de saignée, alltså en rosé som får ligga en viss tid med skalen för att få sin färg. Den här rosén har mycket färg och det gällde att övervaka noga, säger Alexis, det går nämligen mycket snabbt att få färg. Aromerna är mogna björnbär och svartpeppar och en liten sälta som, säger Alexis, är typisk för årgång 2009. årgång här i Rasteau var 2008. Hans filosofi? Att hjälpa vinet att uttrycka sig. ”Människans roll att göra vinet stabilt”, menar han, ”att hjälpa till genom omdragningar, genom att välja lämplig jäsningstemperatur osv. Det talas mycket om naturliga viner, men kan man låta naturen sköta allt?” Alexis första ”Galningar” från Dentellerna Det har blivit allt vanligare att producenter letar upp likasinnade och bildar små sammanslutningar som anordnar gemensamma marknadsföringsaktiviteter och provningar. Det kan vara en grupp inom en region eller en grupp som samlar odlare över hela Frankrike och även utanför. Det viktiga är att det finns någon gemensam nämnare, det kan vara ekologisk odling, terroir-tänkande eller något liknande. En sådan grupp här nere i södra Rhône är ”Les Toqués des Dentelles”. Les Dentelles är de mäktiga Dentelles de Montmirailbergen med sina taggiga toppar, runt vilka flera av de mest kända Côtes-du-Rhône-byarna ligger samlade: Gigondas, Vacqueyras, Seguret, Cairanne, Rasteau med flera. Och att vara ”toqués” betyder helt enkelt att man är lite (bara lite) galen. Vilket säkert en del vinodlare av den gamla skolan tycker om dessa 14. Den ge- mensamma nämnaren? Viljan att göra viner med personlighet och karaktär, viner som respekterar le terroir. Gruppen innefattar berömdheter som Domaine Marcel Richaud och Domaine l’Oratoire Saint Martin, båda i Cairanne. Domaine de la Monardière, Vacqueyras Domaine de la Monardière i Vacqueyras är en annan ”toqué” som >>> 10 I N T E R N A T I O N A L drivs av Christian Vache tillsammans med frun Martine och sonen Damien. Christian är otroligt entusiastisk och passionerat intresserad av att göra bästa tänkbara kvalitet. När Christian och Martine tog över familjeegendomen 1987 började de med omplanteringar och omfattande renoveringsarbeten. Detta har nu gett utdelning och egendomen tillhör de bästa i hela Södra Rhône. Egendomen är på 20 hektar, med 17 hektar AOC Vacqueyras och 3 hektar Vin de Pays de Vaucluse. Grenache är den viktigaste druvan. Hälften av vingården utgörs av över 40 år gamla Grenache. ”Med så gamla rankor blir uttaget naturligt lågt och vinerna uttrycksfulla”, säger Christian. ”Vi kompletterar med Syrah, som ger färg och tanniner, och Mourvèdre”. Det viktigaste för att få ett bra vin, menar han, det är att få fina druvor. Allt börjar i vingården. ”Har man en vingård i balans, så kan man skörda fina druvor. Druvorna ska vara så fina att man inte kan annat än att göra ett bra vin”. Fina druvor får man genom ett noggrant arbete i vingården under året: sträng vinterbeskärning, ansning av bladverket, bortplockning av överflödiga knoppar, grön skörd... Jorden brukas ekologiskt. ”Vi använder bara svavel och koppar för att bekämpa svampsjukdomar”, säger Christian. ”Och tack vare mistralen som periodvis blåser mycket hårt så be- höver vi inte använda mycket av dessa produkter heller”. Huvuddelen av Grenache- och Mourvèdre-rankorna är beskurna i gobelet, alltså som en fristående liten buske. ”Gobelet passar Grenache och vårt medelhavsklimat perfekt”, säger Christian, men för Syrah, som behöver stöd av ståltråd för att hålla sig uppe, använder vi cordon de royat. Druvorna skördas manuellt och sorteras innan de åker ner i jäskaren. Enbart naturjästen som finns på skalen används för jäsningen. Musten får ligga med skalen i runt tre veckor. Syrah får kraftigare extrahering genom pigeage. Helst undviker man klarning och filtrering. Vinerna ska vara som de är, säger Christian, vi tillsätter inga produkter, vi gör vin de terroir. Jag har två favoriter bland de olika cuvéena som familjen Vache gör: Les Calades och Vacqueyras Vieilles Vignes. Les Calades görs med 80 % Grenache. Rankorna växer på en sandig och lerig jordmån som ger en mycket god frukt till vinet. Det är ett vin som ska dricka ganska svalt (15-16 grader) och ungt. Monardière Vacqueyras Vieilles Vignes kommer från torra och magra sluttningar. ”Här trivs Mourvèdre förträffligt”, säger Christian. Det är ett kraftigt vin som behöver tid på sig för att mogna. Det görs på egendomens äldsta rankor. Vinet lagras i 600-liters ekfat i 18 månader. Egendomen gör också en mycket god Vacqueyras Blanc av Grenache Blanc, Roussanne och Viognier. Domaine Giraud, Châteauneuf-du-Pape Men vad händer då med södra Rhône-dalens gamla prestigeområde Châteauneuf-du-Pape? Ganska mycket visar det sig. Den unga generationen har satt fart på utvecklingen i denna ärevördiga appellation och ser till att vinerna nu återigen är värda sitt pris (ja, för det mesta i alla fall). Att sedan den amerikanske gurun Robert Parker formligen avgudar Châteauneufdu-Pape gör inte saken sämre för dem som vill exportera till andra sidan Atlanten. >>> Charles Smith Wines. Nu är du bara ett klick från rock’n’roll! 11 I N T E R N A T I O N A L under andra världskriget dansade man på andra våningen i påvarnas gamla sommarslott från 1300-talet, som då tjänade som ett sorts Folkets Hus för stadens invånare. Det berättar Pierre Giraud för oss. Hans mamma brukade gå dit på bal. En tysk sprängladdning under krigets sista dagar satte dock punkt för detta. Men utsikten är fortfarande magnifik och ruinen med sitt enda torn sevärd i alla fall. Så sent som har ”pensionerat” sig från sin egendom Domaine Giraud och med varm hand överlämnat ansvaret till sina barn, Marie och François. Källaren finns inne i staden Châteauneuf-duPape. Vingårdarna är utspridda över appellationen. De 19 hektaren är uppdelade på inte mindre än 64 olika markplättar. ”Kalkstenen finns överallt i jorden”, säger Marie, ”likaså de stora stenarna – galets roulés - som är så typiska för Châteauneuf-du-Pape”. Skillnaden är att det finns mer eller Pierre Giraud mindre sand och mer eller mindre lera. ”Parcellerna Le Crau och Pignan, som vi använder till vår prestigecuvée Les Grenaches de Pierre, är extra sandiga vilket ger en mjuk och elegant karaktär till vinet”, tycker Marie. Les Grenaches de Pierre görs bara vissa år och då i små volymer, 200-300 lådor. Som hörs på namnet är det 100 % Grenache och en hyllning till pappa Pierre. Le Crau och Pignan är hans favoritterroir. Det är förstklassisk mark med mycket sand, säger Marie, nära Château Rayas och Vieux Telegraphe. Rankorna är 100 år gamla och skördas i flera omgångar för att få riktig mognad på samtliga druvor. Vinet lagras enbart på betongtank och får varken klarning eller filtrering innan buteljeringen, ”allt för att bevara aromernas intensitet”, säger Marie. 2006:an har varma aromer av russin och välmogna röda bär, stor koncentration och en smak som dröjer sig kvar. Släkten Giraud har odlat vin i Châ- teauneuf-du-Pape sedan påvarnas tid så Marie och François har många generationers kunnande i ryggen som de har spätt på med gedigna utbildningar. Båda två är utbildade önologer. Att de båda har en stor passion för sitt yrke kan man inte ta miste på. De har delat upp arbetet sinsemellan, säkert en god idé. François tar hand om arbetet ute på fältet och Marie är inne i källaren. Marie och François tog över egendomen från sina föräldrar 1998. Pappa Pierre finns fortfarande i bakgrunden men han verkar helt nöjd med att det är barnen som bestämmer och inte så lite stolt dessutom! När det kommer besökare tar han gärna tillfället i akt att prova de nya årgångarna. Pierre sålde sitt vin i bulk till olika vinfirmor i regionen, men François och Marie, som 1998 var 19 respektive 23 år gamla, hade andra planer. De ville skapa sitt eget vin och första årgången kom direkt, år 1998. ”Vi gör idag 40 000 flaskor om >>> VINBANKEN 12 I N T E R N A T I O N A L året”, berättar Marie. Vilket, om jag räknar rätt, blir en mycket låg avkastning per hektar. Ja, säger Marie, avkastningen blir liten helt naturligt. Det ser vi till redan vid vinterbeskärningen. Egendomens signum är de många gamla vinstockarna som bidrar till karaktären på vinerna. I vingården växer dessa gamla rankor blandade med lite yngre, vilket betyder att man måste skörda i två omgångar. De unga rankorna mognar först och skördas tidigare än de gamla. ”Det är mycket viktigt att bestämma rätt skördedatum”, säger Marie. ”Vi vill skörda vid perfekt mogna och måste därför plocka på exakt rätt dag”. Hon och François använder inte refraktometer längre för att kontrollera sockerhalten. De föredrar att smaka och tugga på skalet och kärnorna för att få en uppfattning om den fenoliska mognaden. Är den bra så brukar sockerhalten också vara tillräcklig. Marie tycker till och med att balansen i vinerna har blivit bättre sedan de slängde iväg refraktometern. De skördar normalt i början av september vilket oroar Marie en aning. Hennes pappa skördade nämligen oftast i mitten av oktober. för syskonen Giraud. Den ska respekteras både ute i vingården, genom att inte använda kemiska produkter och inne i källaren, genom att enbart Terroiren är viktig använda den naturliga jästen. Man föredrar en mjuk extrahering under jäsningen för att inte de mogna druvorna ska ge alltför kraftiga viner. Balansen är hela tiden i centrum. Den viktigaste ändringen som syskonen har infört, är, tycker Marie, avstjälkningen. I Châteauneuf-du-Pape var det länge tradition att ha stjälkarna med under jäsningen men det ändras nu med den nya generationen. Marie tycker att stjälkarna ger alltför sträva tanniner och en onödig ”grönhet” till vinerna. Deras Cuvée Tradition är en klassisk Châteauneuf-du-Pape med bra frukt och koncentration. Deras cuvée ”Les Gallimardes”, däremot, kan sägas vara en modern Châteauneuf-du-Pape. Frukten är frisk och i doften finns svarta oliver, krossade till tapenade. Smaken är intensiv med en viss >>> 13 I N T E R N A T I O N A L mjukhet. Grenache dominerar. Det är en modern stil med mycket frisk frukt, stor koncentration och ”rena” aromer. Rudy Ricciotti, syskonens kusin och arkitekt, har skapat etiketten till denna cuvée, som skiljer sig från Cuvée Traditions mer traditionella etikett. Den vita Cuvée Cuvée Gallimardes är gjord på lika delar Grenache Blanc, Roussanne, Bourboulenc och Clairette. Ett mycket gott vin med honung och blommor i aromerna. Smaken är komplex och lite fet. Kan gärna drickas till svamprisotto eller inte alltför starka ostar. ett av de varmaste i Frankrike men det hindrar inte att årgångarna skiljer sig från varandra. Vi smakar 2008:an från fat. Det var ett svårt men intressant år, säger Marie. Det kom både hagel och mycket regn som förde med sig röta. ”Vi förlorade 40 % i kvantitet”. Vinet har en fin Visserligen är klimatet frukt och är ganska lättdrucken trots ungdomen. Syrah är kraftig och Grenache mjuk, så de kompletterar varandra bra, tycker Marie. Årgång 2007 var ett helt annorlunda år. Då hade vi perfekt mogna druvor, berättar Marie. ”Det var den torraste sommaren på 20 år och vi hade bara 35 mm regn under de tre sommarmånaderna”. Både 2009 och 2010 uppvisar stor potential och vi ser fram emot att prova dessa viner när de så småningom är buteljerade. Fine Wines egen hemsida w w w. fi n ew i n e. n u Här hittar du de senaste 4 nr av Fine Wine på svenska och engelska. Bara att ladda ner eller läsa på skärmen och undersöka alla spännande länkar. Välkommen till Fine Wine – your online wine magazine. 14 T I A R N I N T E R N A T I O N A L Klipp ut och tag med Serrata Belguardo Art. nr: 22955 Pris: 99:Alkoholhalt: 13,5% www.johanlidbyvinhandel.se Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet. 15 I N T E R N A T I O N A L vinlandet upp och ner gör allting rätt Text & bild Johan Franco Cereceda Säga vad man vill om vinlandet Down under, alltså Australien, men framgångar har det. På Sverige hamnar försäljningen på tredjeplats och renomméet stiger. Det riktigt spännande är nu att landet står för mångfald, kanske mer än någonsin tidigare. >>> 16 I N T E R N A T I O N A L att man i Australien får göra lite som man vill. Om vinet har för lite syra, häller man helt sonika i lite vinsyra i drycken. Om det däremot har för lite strävhet, ja då häller man i lite så kallat önologiskt tanninämne. Vinet, är den nedsättande sammanfattningen när det kommer till vin från Australien och många andra delar av Nya världen, produceras i vineriet. Och inte som i fina Gamla världen, i vingården. Begrepp som terroir, cru etc är därmed helt verkningslösa när vi hamnar på andra sidan jordklotet. Ponera att det nu är så, att man verkligen får göra vad man vill. Och så läser man försäljningsstatistiken på den svenska marknaden parallellt. Kanske tänker man om, kanske inser man att det är Gamla världen som ligger hopplöst efter och inte Nya världen som behandlar vinet utan respekt. Denna diskussion har förts sedan 1970-talet då Australien vann oerhörda framgångar på den svenska markanden. Sverige var landets största exportmarknad och i Sverige njöt vi som första land av härligt ekade Chardonnay-viner till glada laxen, mustiga Shiraz-diton till den nedlagda älgen, läcker svartvinbärsstinna Cabernet-vinet till fredagens oxfilé. Men sedan tog det stopp. Varför? Jo, vissa mindre nogräknade producenter hade förstått att om man gjorde vin med lite lägre alkohol, så hamnade man i Sverige i en lägre skatteklass och vinet till konsument blir därmed billigare. Hur lyckas? Genom att hälla vatten i vin och hoppas att ingen skulle upptäcka det. Men det dröjde inte längre än en första klunk av det ”nya” rödvinet från Australien så fattades misstankar. Det sägs Peter gago Snabbanalys på dåvarande Vin & Sprit och tilltaget uppdagades. Och exporten störtdök. Men nu är man åter på banan. Och detta med besked. Visst finns det fortfarande en del i vinnäringen som experimenterar hej vilt, en mikronduschar sina vinrankors druvklasar för att manipulera fram ädelröta, en annan provar att göra vin på kemiska substanser, en tredje fortsätter att krydda vinet i vineriet. Men lejonparten satsar hårt, seriöst och energiskt. Svaret på dessa ansträngningar hitta vi ju dessutom i buteljen, flaskan, boxen, pet-flaskan, plåtburken eller i tetran, för även när det kommer till förpackning är kreativiteten häpnadsväckande och närmast oslagbar. Justin McNamee, tidigare på Tatachilla i McLaren Vale I South Australia, äger nu en egen vingård, Samuel’s Gorge Wines, som jag träffade vind ett tidigare besök var och är emellertid mycket noga med växtplatser. − Läget här är bäst för Cabernet Sauvignon och ser du sluttningen bakom det stora trädet, där odlas vi Shiraz eftersom det är en söderslutt- >>> 17 I N T E R N A T I O N A L ning, säger han och sveper sin hand i en långsam horisontell rörelse. Vi hoppar in i bilen igen, avverkar ytterligare några kilometer i ett sagolikt vackert, böljande McLaren Vale i South Australia, bara några mil från charmiga miljonstaden Adelaide. Här ligger vinerierna normalt inte mitt i vingården, utan ett rejält avstånd från detsamma. Det är varmt, Justin McName beklagar frånvaron av luftkonditionering i bilen, men kommer vi någon mil norrut en bit bort från kuststaden, mot Adelaide Hills, är klimatet något svalare. Vi kliver återigen ur bilen och Justin pekar och förklarar. − Det bästa är att vi har odlingar i flera olika vinregioner vilket gör det lättare för oss att sedan hitta den bästa blandningen för våra viner. Alltså, två sanningar: 1. Värmen, det är stundtals obegripligt hett i Australien, men här finns också en rad mikroklimat som går att spåra. 2. Även om vinet nu görs i vineriet, är det vingården som står i centrum, som ger vinet en råvara som sedan blandas med en annan råvara med skild karaktär. Att tillåtas blanda druvor från olika vinområden har av traditionalister i Europa alltid ansetts som kontroversiellt. Man tappar ursprung, är den starkaste argumentering. Men samtidigt, om vi ser till den nya vinlagstiftningen inom EU och som träder i kraft 1 januari 2012, så vet vi att en av tre kategorier viner som tillåts göras, handlar just om att man får ta exempelvis druvan Merlot från olika växtplatser i ett land, blanda dessa och sedan skriva Merlot med stora bokstäver på etiketten. Ursprunget blir det land där man gjort vinet. Så diskussionen bör väl i och med detta ha dött ut, kan man tycka. till Australien där vinet står i centrum sedan man i slutet på 1990-talet författade ett manifest, Strategy 2025 i vilket man deklarerade att landet skulle vara världsledande på i princip samtliga punkter som har med vinnäring att göra. Nu kommer det kanske inte riktigt att bli så, landet tampas ju med värmen, vattenbrist och skogsbränder, men att landet rusat framåt, inte minst på den inMen tillbaka ternationella marknaden, är uppenbart. Idag har Australien över 170 000 hektar vinodlad mark, en fördubbling på de senaste decennierna. Några dagar i Melbourne och besök på en av många vinmässor som hålls i landet, visar med önskvärd tydlighet att landet vinner kanske framför allt när det gäller kvalitetsviner, riktigtvspännande diton på gröna eller blå druvor. Det har länge talats om Shiraz som landet nationaldruva, och överekade Chardonnay-viner som vi idag tar avstånd ifrån, men man glömmer lätt de stora vinerna, visst Penfolds Grange alla ära, men det finns så mycket mer och på en rad andra intressanta druvor. Sant är att landet inte har en inhemsk druva, därför detta oerhörda jobb med att låta Shiraz symbolisera den progressiva vinnäringen, men bakom detta muskelpaket titta nu viner på allsköns druvor fram: viner på Carignan, Grenache, Petit Verdo, Malbec, Tempranillo, Cabernet Franc och Pinoit Noir. Och på vitvinssidan handlar det om viner på Riesling, Albariño, Sauvignon Blanc, Pinot >>> 18 I N T E R N A T I O N A L Blanc. Men störst av dem alla är Semillon. Traditionslöshet? Nja, om vi tittar på den sistnämnda druvan vet vi att det finns en tradition i att göra läckert torra viner på Bordeauxdruvan, så kallade Dry Semillons som tillverkas på delvis ädelrötade druvor. Men smaken är knastertorr och ett under av syra. Men det senaste och det vi kommer att höra mer av är viner generellt på Semillon som blivit en veritabel trenddruva bland australiska vinproducenter. Och druvan passar betydligt bättre än de kallkrävande Riesling, Albariño, Sauvignon Blanc, även om det finns vissa områden där odlingsförutsättningarna är formidabla bra. Men storskaligt har vi redan sett hur druvan/vinet/´ kommit att slå, inte minst i Sverige. Här hittar vi viner som B3 Semillon från producenten B3Wines, Brokenwood ILR Reserve Semillon från producenten Brokenwood samt Tim Adams Semillon från producenten med samma namn. Veritabla representanter för det exklusiva vita vinet från landet på andra sidan jorden. Och när vi ändå är inne på exklusiviteter. Då går det liksom inte att förbise Penfolds och stjärnvinmakaren Peter Gago som nyligen på ett Sverigebesök presenterade något av det bästa både vinfirman och landet har. En veritabel uppsättning lyx signerat Down under, men där allt är rätt. Peter Gago himself är dessutom en förträfflig ambassadör för landets vinnäring då han åker jorden runt varje höst för att prata vin, visst eget vin, men det smittar liksom av sig på hela landets viner. Men till våren är han untouchable, då är det skörd i hemlandet som gäller. − Penfolds har ju ett gott internationellt rykte. Våra viner är ju referenser i hela världen och mycket illustrativa över vad Penfolds kan göra i vinvärlden efter över 165 års erfarenhet av vintillverkning i Australien, säer han i all ödmjukhet. Nyligen släpptes företagets ikonviner på den svenska marknaden, en lansering som ger eko bland vinaficionados i hela landet. Vinerna som släpptes är Penfolds Grange 2005, Penfolds Yattarna Chardonnay 2007, Penfolds St Henri Shiraz 2006, Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon 2007, Penfolds RWT Shiraz 2007, Penfolds Magill Estate Shiraz 2007 samt Penfolds Reserve Bin 08A Chardonnay 2008. – Årets släpp innehåller flera exceptionella Penfoldsviner och det 50-års jubilerande St Henri är definitivt ett av dem. St Henri är en alternativ upplevelse av Shiraz i förhållande till Grange - och årgången 2006 är inget undantag. Året var enastående i Barossa Valley och McLaren Vale där druvorna till St Henri odlas. En het start på året följdes av mildare väder vilket gav en underbar smak och färgutveckling, vilket skapade ett elegant och välpolerat vin, berättar Peter Gago, chefsvinmakare på Penfolds. Kanske är d’Arenberg ändå den producent som gett starkast intryck efter flera resor i Australien. I synnerhet då vintillverkningen leds av den mycket egensinnige Chester Osborne. intryck av mr Osborne är att det är en oerhört sensitiv människa vi har att göra med, han lyssnar uppmärksamt, talar långsamt och med en okuvlig pedagogisk självklarhet, det är viktigt att det han säger uppfattas rätt, när han berättar om vingårdens olika delar nästan som vore de familjemedlemmar. Han har ett mycket intensivt och emotionellt förhållande till sitt arbete. Att han går sina egna vägar märks tydligt på vinsidan. Här finns en uppsjö av viner som i flera år har Mina första >>> 19 I N T E R N A T I O N A L överraskat, imponerat, förvånat, ställt till det om man har en fördomsfull uppfattning om vad som går att prestera i landets vingårdar. Och visst märks influenser som erhållits under resor i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland. − Jag uppskattar väldigt mycket viner från Rhône-dalen, med den koncentration och kraft som finns, berättar han och låter en förstå att här finns likheter med hans egna viner. Även Priorat i nordöstra Spanien förs på tal vilket inte är förvånande. Likheterna mellan de båda europeiska distrikten hittar vi bland annat i druvor som Grenache, Garnacha i Spanien, och Mourvèdre, Monastrell på Iberiska halvön. Dessa båda druvor har varit lite av en specialitet hos d’Arenberg, om det nu går att ringa in huvuddragen i en så pass spridd produktion. − Vi odlar även sedan länge Tempranillo. Vi var också bland de första att plantera Viognier, Roussanne och Marsanne i Australien, berättar Chester Osborne och bekräftar åter släktskapet med Rhônedalen, berättade han för mig för en tid sedan. är förrädisk att låta påskina att d’Arenberg står för något nytt. Här används den gamla, klassiska tekniken, druvorna är om ibland inte de gängse så i alla fall bekanta och närvaron till några av Gamla Världens mest säregna distrikt är uppenbar. Samtidigt omkullkastar d’Arenberg den nästan officiella versionen som talar om ett Australien som vinkontinent med överbetoning på ekspån, syltiga Shiraz-viner, ostrukturerad Riesling och honungsglaserade Chardonnay-viner. Här finns bra mycket mer att hämta. För det är precis så vi måste behandla australiska viner, bort från strömmen, ut i avkrokarna, kör förbi välkomnande skyltar om vinprovningar, in på småvägarna, kör i motsatt riktning, ta av för tidigt eller för sent. Där hittar vi dem ofta, personligheterna, och det säregna, det som är alldeles specifikt för en vinkontinent som fortsätter att överraska. Inte minst när det kommer till prestigevin. Det kanske Goda nyheter för finsmakare Snart är det dags för vinterns dryckesauktioner med Systembolaget och Stockholms Auktionsverk. Auktioner Den Lilla dryckesauktionen för enstaka flaskor går av stapeln den 14 december klockan 15.00 hos Stockholms Auktionsverk Magasin 5, Frihamnen i Stockholm. Den Stora dryckesauktionen startar den 15 december klockan 12.00 hos Stockholms Auktionsverk på Nybrogatan 32 i Stockholm. Visning Objekten visas måndag den 6 december samt under den Lilla Dryckesauktionen den 14 december, båda dagarna klockan 15–19. För visning annan tid eller för frågor, kontakta Stockholms Auktionsverk på 08-453 67 91. Du hittar alla objekt på www.auktionsverket.se och i den tryckta katalogen. Läs mer på www.systembolaget.se och www.auktionsverket.se 20 I N T E R N A T I O N A L S H I R A Z M O U RV E D R E SHIRAZ MOURVEDRE 2010 ARTIKELNR: 32135 ALKOHOLHALT: 14% PRIS: 69:- En sydafrikan i basker ... Atlantkustens koncentrerade mognad kryddat med franskt temperament. Elegant, tidlös och distingerad. Bästa köp! Allt om Vin, 9/2010 WWW.AMKA.SE Alkohol är beroendeframkallande 21 I N T E R N A T I O N A L peter thustrup om dryckesauktionen i stockholm 5054 Château Suduiraut 1967 5076 Meursault Clos de la Barre 1989 Sauternes, 1er Cru Classé Stored in private cellar Underbart år för Sudiraut, säkert tre helt olika smaker givet de skilda nivaerna, men nu helt mogen, inte provat nyligen, senast 10 år sedan, men bör vara strålande 90/100 u. 2vts, 1ts 3 bts 5.400 – 6.000 € 590 – 650 Comtes Lafon, Côte de Beaune Stored in private cellar 12 bts en dyrgrip, 1989 var ett mycket koncentrerat år f¨¨Or vit Bourgogen, ofta botrytis, sauternes-liknande viner. Lafon provat 5 gånger, bättre ung men håller bra, blir bättre i glaset efter en timme. 95-90/100 19.200 – 21.600 € 2.100 – 2.400 5057 Château d’Yquem 1983 Sauternes, 1er Cru Supérieur Underbar Yquem, jag foredrar Yquem med lite âlder, och 1983 börjar bli fin nu, lite mindre sötma och mer komplexitet. Provat 16 gånger 95-100/100 Stored in private cellar 5 bts 15.000 – 20.000 € 1.630 – 2.200 5090 Château La Lagune 1987 Haut-Médoc, 3ème Cru Classé Ett vin som var hyggligt som bäst 1990-1995, men är idag tunt men ganska elegant trots allt, värt €20 max 30/flaska Stored in private cellar 12 bts (owc) 4.800 – 6.000 € 520 – 650 22 I N T E R N A T I O N A L 5096 Château Chasse-Spleen 1988 5123 Château Latour 1949 Provade på fat, mycket lovande, och har hâlligt sig genom åren, stramt och taninrikt som många 1988’or, men underbart kryddigt och välbalaserat 90/100 Moulis, Cru Bourgeois Exceptionnel Stored in private cellar 12 bts (owc) 6.000 – 7.200 € 650 – 780 Provat en flaska, för mer än 10 âr sedan, lâg skuldra, med enormt mycket avsats, sâ uppenbarligen en flaska som inte haft ett lätt liv, men vinet var trots det gudomligt, komplext, lâng eftersmak, nästan allt man kan begära. Sâ det kanske är ett vin som klarar lite stryk och ändâ ligger nära toppen ! 95/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar u. hs Slip label: Cruse & Fils Frères, Bordeaux 1 bt 10.000 – 12.000 € 1.090 – 1.300 5119 Château Mouton Rothschild 1945 Pauillac, 1er Cru Classé En stor klassiker, provat 5 gånger och har alltid hållit mâttet, även med lite sämre nivâer, perfekt balans och finess, saknar kanske lite djup och komplexitet, jämfört vad man skulle kunna förvänta sig. Saknar lite charm, jag föredrar Latour 1945 för att inte prata om Petrus 1945 som är ett minne för livet 92-95/100 Stored in private cellar u. hs 1 bt 30.000 – 35.000 € 3.250 – 3.800 5121 Château Mouton Rothschild 1947 För mig med 1949, den bästa Mouton som gjorts. Provat I Magnum, Komplex, djup, fin tobak, lite gamla löv, cassis sylt, etc, man kan nästan finna det man vill ! Exceptionellt, (om väl lagrad) provat 2 gânger I magnum 100/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar u. hs Slightly bin soiled label 1 bt 12.000 – 14.000 € 1.300 – 1.500 5125 Château Mouton Rothschild 1952 Mitt födelseâr, provat 5 gânger, de dåliga nivaerna var besvikelser 84-86/100 men en Magnum och en butelj I perfekt skick var strålande ! Underbar Mouton 95 och 98/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar u. hs Bin soiled label Slip label: Vilh. Christensen, København Danish tax label 1 bt 4.000 – 5.000 € 440 – 540 5127 Château Lafite Rothschild 1959 Bara provat 2 gânger, men runt 98/100 för 20 âr sedan , men många andra 1959’or hâller pâ att falna sâ skruva ner förväntningarna, kan vara lite tunnt nu, men tillhör en de stora klassikerna 98-93/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar 23 I N T E R N A T I O N A L u. us Soiled label 1 bt 8.000 – 9.000 € 870 – 980 5128 Château Latour 1959 Provat 5 gânger, alltid bra noteringar, senast 2003 i Verbier, en strâlande Bordeaux med all den klass och komplexitet man kan begära av ett perfekt vin. Satte senast 99/100, vet inte varför den inte fick 100. Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar u. us Soiled label Slip label: Barton & Guestier, Bordeaux 1 bt 8.000 – 9.000 € 870 – 980 5130 Château Lafite Rothschild 1961 Inte en av de bästa 1961’ona (som ju var en av de 10 bästa årgangarna under 1900 talet), men mycket bra 87-93/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar u. us Soiled label Danish tax label 1 bt 6.000 – 7.000 € 650 – 760 5131 Château Lafite Rothschild 1970 Provat 8 gânger. Lite tunn och ibland relativt ointressant, men kan vara en mycket god mâltidsdryck och ger alltid ett underbart välbefinnande 80-92/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar 1 bt 3.000 – 4.000 € 330 – 440 5162 Château Mouton Rothschild 1985 Jag har alltid gillat Mouton 1985, inte pretentiöst vin, men allttid jäkla gott. Provat 13 gânger 90-94/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar Soiled label 1 mag 4.000 – 5.000 € 440 – 540 5173 Château Mouton Rothschild 1986 Provat 20 gânger. Fran 1990 till 1993 var det här min favorit, koncentrerad, frukten dolde väl de lite torra tanninerna, (92-100/100) men de senaste âren har det blivit torrt, stumt och trâkigt, forfarande potentiellt ett stort vin, men svârt att veta vad man skall tycka nu. Kanske inne I en bscvärlig period ? 90+?/100 Pauillac, 1er Cru Classé Stored in private cellar Bin soiled labels One stained label 6 bts 24.000 – 30.000 € 2.600 – 3.250 24 I N T E R N A T I O N A L S H I R A Z M O U RV E D R E En sydafrikan i basker ... Atlantkustens koncentrerade mognad kryddat med franskt temperament. SHIRAZ MOURVEDRE 2010 ARTIKELNR: 32135 ALKOHOLHALT: 14% PRIS: 69:- Årets bubblare! Art nr BS 77151 Pris 141:- Elegant, tidlös och distingerad. Bästa köp! Allt om Vin, 9/2010 Freixenet Nordic AB www.freixenet.se WWW.AMKA.SE Alkohol är beroendeframkallande 25 I N T E R N A T I O N A L i fokus: portviner tawny och colheita Text and Photo: Stuart George Vid Vila de Gaia på södra sidan av Duoro at Porto, flyter floden under bron Ponte de Dom Luis mot Atlanten. 550 miles från källan i norra Spanien. Ett bländande ljus och grym hetta studsar på de vita stenarna. Förutom tillgången till floden ( och låga skatter som fick portvins-producenterna att slå sig ner här från början) kan det tyckas vara en helt otänkbar plats att producera och lagra vin på. här har för det mesta stora glasfönster så att besökarna kan få njuta av utsikten och ljuden från flodbädden. Trots att det för det mesta finns ett antal ”raeblos” (träbåtar) tillagda utanför Portmagasinen utmed floden, så har mycket av den romantiska känslan som man associerar med portvin försvunnit. Nuförtiden körs vinet till Porto med bil oftare än med dessa ”raeblos” och maskiner krossar druvorna oftare än fötter. På grund av floden, är vinkällarna alltid placerade över mark här, och har oftast trätak och stengolv. I Calém`s Provningsrummen vinkällare och museum finns det märken som anger hur högt floden har nått. 1909 till exempel, nådde Doro hela 5 meter över sin nuvarande nivå. Port på fat kräver ständig uppmärksamhet I juli 2010 besökte jag Vila Nova de Gaia och provade Tawny och Colheita viner från Sogevinus group som ägas av det spanska finansföretaget Caixanova, vars vininvesteringar innehåller Barros, Burmester, Calém, Gilberts och Kopke. Bra kvalitetsdruvor från A- och Bgraderade vingårdar i Cima Corgo eller Duoro Superior blir till Tawny Ports. Efter att beslutet är taget att skapa en Vintage Port eller en Single Quinta, så kan resten bli en Tawny. Tawny åldras vanligtvis på stora ekfat som kallas ”pipes”, traditionellt mellan 580 och 630 liter (550 liter i Duoro) men som i praktiken innehåller ända upp till 60 000 liter. Calém har några 100-åriga fat som från tid till annan renoveras med nytt trä men det ursprungliga ramverket återstår alltid. Dessa riktigt gamla fat tätas >>> 26 I N T E R N A T I O N A L med vax för att förebygga och reparera läckage. Årtalet på en etikett med Tawny Port är endast en uppskattning. Dessa viner är komplexa blandningar av gamla och unga viner, som en familjesamling runt bordet en söndagskväll. Blandade non-vintage viner som dessa, där stilen och smaken är avgörande, beror på vinmakarens skicklighet och omdöme. De olika ”husens” stilar kan lätt bli spårade: Calém är elegant, Barros och Kopke mer strukturerade och Burmester Colheitas innehåller en rustik skärpa som åren inte kan förändra. Ett varsamt hanterande krävs för att försäkra att ett vin som tillbringat mer än 50 år i ett fat, är i god kondition när det slutligen buteljeras. Som ett barn kräver en Tawny Port ett ständigt passande. De måste omtappas för klarning minst en gång per år. Oftare omtappning innebär mer oxidination. En solid syra behövs för att uthärda all denna tid på fat. Portviner – en generationsfråga? En Colheita är ett årgångsvin som har lagrats på ekfat minst i sju år – speciellt en daterad Tawny. Men de allra flesta Colheitas är lagrade under en mycket längre tid är sju år. I novellen Todos os Nomes (All The Names), skrev årets Nobelpristagare José Samarago, ” Även om klockan försöker övertyga oss om motsatsen - så är tiden inte alltid densamma för alla.” Medan Tawnies till största delen beror på ursprung och handhavande, så är de vintage baserade Portvinerna som t ex Colheitas sprungna ur naturen och till stor del beroende på omständighetena just det specifika året som druvorna skördades. Precis som Tawnies, utvecklas inte heller Colheitas i flaska. Men hur som helst betyder olika års buteljering olika för olika typa av viner. Kopke har Colheitas från så långt tillbaka som 1937 och framåt som är buteljerade i ordning (eller speciellt för engelska vinskribenter). Vinerna som jag provade i juli 2010 kommer att smaka annorlunda om jag har tur och får prova dem igen om några år. Prisutvecklingen på åldrade portviner är en utmaning i sig. Det betyder låst kapital, förluster av uttorkning och dunstning och höga försäkringskostnader. En portvins- tillverkare är tvungen att göra viner som inte kommer att buteljeras eller säljas på över 50 år eller mer. En modern bankdirektör skulle bli bestört över en sådan affärsplan. Den moderna smaken går mot ljusare, fräschare mat och dryck. Dagens konsumenter upplever fortifierade viner som passé och dricker dem mycket sällan idag. I så fall måste de vara något alldeles särskilt med dem. Det är synd att så många fantastiska viner måste rättfärdiga sig själva före att nå sin publik, men de bästa Tawnies och Colheitas är verkligen mycket speciella. De förtjänar verkligen att bli bevarade och uppskattade av kommande generationer. Provningsanteckningar Följande viner provades hos Vila Nova de Gaia den 24 juli 2010 tillsammans med Fernando Oliviera, Masterblender for Barros och Cátia Moura, CM på Sogevinus. Barros 10 år Old White Port (fatprov) Samma tillverkning som för de röda vinerna. Färg som en röd Tawny, antyder dunkel oxidination. Torkade frukter, lite russin. Rik och >>> 27 I N T E R N A T I O N A L omfamnande. Svårt att skilja från en röd 10 årig Tawny Port. Kopke 20 år Old White Port (fatprov) Etablerat 1638 är Kopke det äldsta Port varumärket. Deras viner säljs i speciella handstencillerde flaskor. Kopke är något av pionjärer för -20. -30 och -40 år gamla Old White Tawny Ports eftersom ett par andra endast gör 10 årig Old White. Samma färg som innan. Mandel dofter och en mjukare avslutning än den 10 åriga med lite mindre eld på slutet. Kopke 30 år Old White Port (fatprov) Färg som innan, men mer fat smak är uppenbar på slutet. Syran är mycket mer kavat än i 10- och 20 års proven. Kopke 40 år Old White Port (fatprov) Ännu ett steg upp i syran. Nu är den lika spänd som en gitarrsträng. Fernando Oliviera förklarade att oxidinationen gör att vattnet försvinner. Konsekvensen blir att syran blir mer uppenbar. Slutet är moget med vågor av triumferande syra som balanserar på ca 100 gr socker per liter. Calém Colheita 1989 (fatprov) Bärnstensfärgad Tawny som solnedgången över Porto. Mjuka toner, väcker apelsin och en del kryddighet. Syran och ca 125 gr socker per liter balanser bra med varandra precis som Leonard Cohens ”Bird on the Wire”. Utsökt. Burmester Colheita 1979 ( fatprov) Djupare färg än 1989. Mukare toner än 1989 men smaken av fat är som den 30 åriga Kopken. (Den här är 31 år) Strukturen är ljuvlig men smakerna är definitiv, torr, kärv och skrovlig. Burmester Colheita 1963 (fatprov) Tillbaka till solnedgången 1989. En del ektoner igen, men även honung. Vacker komplexitet, med smeksam syra hela vägen. Sötare än de andra, Välkommen som prenumerant på kanske. Fantastisk längd – som Duoro, den går hela vägen. Naturligtvis var 1963 en fantastisk årgång för portviner. Burmester Colheita 1955 (fatprov) Färg som tidigare. Vacker doft av kryddor – kanel kanske. Lite smak av fat också igen men inte så fint som i 1963. Som ett oskarpt fotografi, det blir suddigt i kanten. Burmester Colheita 1938 ( fatprov) Ljusbrun, som en bränd kräm av ”Pastel de Nata”. Djupare mörkare doft med några kryddor igen. En del spritdoft också. Mjuk, komplex och balancerad i smaken. Yum. Fine Dining Din egen tidning som handlar om just det – fine dining. Kommer 4 gånger om året och till din egen mailbox om du vill. Anmäl dig utan kostnad som prenumerant nu eller ge Fine Dining till en god vän – en julklapp som räcker hela året. Skicka dina kontaktuppgifter och mailadress till: [email protected] Men gör det snabbt – Fine Dining kommer ut om ett par dagar inför helgerna…. 28 I N T E R N A T I O N A L PICOS do Couto Reserva 2007, 88 kr - 75 cl, 14% yhe FYND! Allt om Vin 2010 yhe t! n FInnS I SyStembOlagetS alla butIkeR, nR 6700 t! n Stöd vår verksamhet att t! n yhe FYND! Di.se 2010 stellankramer.se Dão, Portugal t! n yhe informera om Fine Wines J.P. Chenet brut mousserande, 69 kr - 75 cl, 11% nyhet SOm FInnS att beStälla På SyStembOlaget SälJS I låDa Om 6 FlaSkOR, nR 77189 OS S DE R G R t! n yhe Skicka in ett mail med dina ® MUNDUS vini EIS En present som varar länge. N ATIO NA NTER LE INPR WE Fine Wine under hela 2010. EI yhe t! n RUIT A L HORA N DOC Bolgheri I O BÄsta KÖp! Passa på och ge dig själv eller TAllt A om Vin, 2010 N E R T goda vänner och N I bekanta GOLD De ut sc 1 hla nd 2 0 0 Ruit hora 2007, 129 kr - 75 cl, 14,5% FInnS I FleRa SyStembOlagSbutIkeR OCh gåR att beStälla tIll alla, nR 2842 ENaståENDE! supErFYND! Dina Viner 2009 kontaktuppgifter så skickar vi en faktura på 250:- till dig och skriv mailadressen till den person som ReD baROn Shiraz, 109 kr - 75 cl, 14,5% FInnS I De FleSta SyStembOlagSbutIkeR OCh gåR att beStälla tIll alla, nR 2194 blir lycklig mottagare av denna present (skicka till [email protected]) Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet. 29 I N T E R N A T I O N A L att resa i kroatiens vindistrikt är att resa i tiden I Kroatien lever man sin historia. Här finns några av Europas äldsta vinkällare fortfa- rande i bruk vilket kan verka underligt i ett land som så länge det funnits blivit invaderat från norr och söder, öster och väster. Dessutom blev den kanske äldsta vinkällaren i Kutjevo helt tömd på sitt innehåll när ryska soldater såg till att minsta lilla slatt i de bästa vinflaskorna från förra seklets början försvann mellan -39 och -45. Idag innehåller samma vinkällare en samling av viner från 1946 och framåt till ett värde av 5.1 miljoner dollar. Dörren intill är låst, den leder in till kyrkan… vad nu det kan betyda i detta gamla munkkloster. >>> 30 I N T E R N A T I O N A L en mycket speciell vinhandlare som påstår att hans äldsta flaska med Kroatiskt vin är från 1945. Det heter Vinoteka BORNSTEIN och mannen som äger det ser ut som en övervintrad hippie, men det visar sig senare på kvällen att han hittat två riktigt bra röda viner från Kroatien som vi får anledning att återkomma till lite längre fram. I Zagreb finns För ett land som för första gången i historien själva får bestämma, måste man imponeras av den framåtanda och engagemang som en del av de producenter som vi möter på vår resa visar. Med tanke på den korta tid som en del av vinstockarna fått på sig att leverera, så ser framtiden ljus ut. Inte minst hos en del av de vinproducenter som vi besökte. Ett lysande exempel på modernt, förstklassigt vin presenterades av sonen till producenten Ivan Buhac hemma i vardagsrummet. En fantastiskt bra Merlot och en Cabernet Sauvigon etsade sig fast i gommen. I takt med att marknaden i hela Kroatien öppnar sig kommer den här unge mannen och hans syster att lyckas mycket bra om man hittar rätt till turisterna och därmed volymerna på restaurangerna ute efter kusten. En annan intressant producent Zd- jelarevic i Brodski Stupnik, har på 15 år byggt upp en modern produktionsanläggning och genom ryska riskkapitalister också mäktat med att bygga en restaurang och hotell av högsta internationella standard. Här tänker man i termer av nya marknader. Något som inte minst visade sig i de 0.33 lit flaskor med skruvkork avsedda för målgruppen unga kvinnor mellan 18 till 35. På Kroatiska kallar med dem KLINKA så namnet på denna dryck som skall ersätta cider och vita viner för dessa KLINKAgirls blir just det – KLINKA. Idag har man 40 % av hela den Kroatiska vinmarknaden. Ägarens valspråk är för övrigt: ”- Det som inte dödar oss gör oss starkare”. Detta om att leva sin historia. >>> 31 I N T E R N A T I O N A L producenterna i Kroatien idag, Grasevina i Belje, har fantastiska vingårdar med kullar som påminner om Bourgogne i sina bästa stunder. Här är allt nyrenoverat och ett par riktigt bra röda viner på Merlot och Cabernet Sauvignon dök upp vid en hastig provning på Vinski Podrum. En av de största med röda viner utöver det vanliga är Erdutski Vingradi och där finns Melita Rumbag som både är diplomerad ingenjör och oenolog, en vinnande kombination visar det sig. Läs mer på www. erdutski-vinogradi.hr En annan producent När man fördas genom Kroatien idag kan man inte låta bli att påverkas av historien i närtid som finns runt omkring hela tiden och som påminner att en del av detta var en krigszon för 15 år sedan. Utmed Donau och runt staden Vukovar finns knappast en människa att se förutom äldre damer i svart som går fram och tillbaka utanför sina totalförstörda hus. Befolkningen som bodde här kom aldrig tillbaka efter kriget utan man sökte sig till andra platser istället. Därmed blir dessa platser tragiskt nog förmodligen aldrig restaurerade igen. Kroatien har alltid varit något av en kornbod för dessa områden i forna Jugoslavien. Här finns nästa inga ryska fabriker anlagda och ingen annan industri heller. Den finns utplacerad i länderna runt i kring. Därför är förutsättningarna mycket bra för att viner härifrån på sikt, när stockarna blivit lite äldre och tekniken fullbordas. En mycket lämplig terroir i kombination med ett bra klimat kommer att ge Kroatiska viner en hög status åtminstone till att börja med i närområdet. Men - här behövs först en kampanj att omvända befolkningen från öl till vin till maten och sen kapital att öka produktionen så att exporten kan börja ta fart på allvar. Men dit är det nog ett antal år att vandra. närmare på ytterligare ett par av producenterna i denna del av Kroatien t ex en leveranTitta gärna tör till den engelska Kungahuset Ilocki Podrumi www.ilocki-podrumi.hr och Jankovac nära ett naturreservat i Papuk www.pppapuk.hr. 32 I N T E R N A T I O N A L Genuin engelsk Ale från Fuller´s 33 I N T E R N A T I O N A L tack för en god middag! av Christopher Jarnvall I början av september gick jag och provade viner på Borgen inför höstens jaktsäsong. Jag spekulerade litet kring passande mat till drycken och vice versa. Vilket vin passar till ripan? Vilken dryck gör älgen mest rättvisa? Så här mot årets slut och mitt i jaktsäsongen kan jag konstatera, att mina gissningar inte var så tokiga. Det har blivit mycket fågel i höst – ripor, fasaner och änder. Men också älg och hjort. Kanske slinker även en hare ner innan jaktsäsongen är över… En kväll i oktober lagade jag ripor i pannan. Det är något man kan göra under ganska enkla, fältmässiga former. Litet svamp därtill och man har en fantastisk måltid – om man nu bara kom ihåg att ta med sig en god pinot noir upp till fjällstugan. Jag vill minnas att jag drack en pinot noir från nya zeeländska Gumfields. Bourgognevinerna blir litet tama till den vilda fågeln. Men de kan fungera bra till fasanen, som är mjukare i smaken än t ex ripor och änder. Jag lät mina fasaner och änder hänga kylskåpskallt några dagar innan jag flådde av bröstmusklerna och lagade till dem. Många menar att fågel blir allra bäst om man plockar den i stället för att flå den – och skall man frysförvara fågeln en tid, bör man lägga in den som den är med fjädrar och allt. Helt rätt, skulle jag säga. Skinnet ger god smak och lägger man bara in bröstbitarna som de är i frysen en längre tid, riskerar man att de torkar. Men för att göra detta rätt måste man ha en stor frys – och man får inte vara lat som jag. Jag tar bröstbitarna och lämnar resten i skogen till rovfågel och räv att kalasa på. De skall ju också leva… Min envetna jack russell-valp brukar dock sorgfälligt apportera skroven och släpa hem dem igen. Inte så bra – hundar bör inte äta fågelben. Men vad gör man?! Jo, man låter hunden kalasa en stund (”ansvarslöst!” Skulle kanske andra hundägare säga) och sedan lagar man till änderna med olja och grädde och litet apelsinsmak. Kanske Hasselbackspotatis till… Till det vill jag dricka en mäktig pinot noir från exempelvis Russian River – valet föll på en Irony! Och sedan blev det dags för en härlig älggryta! Den lagade inte jag, men jag njöt den i gott sällskap och fick välja vinet. Jag är ju svag för Amaroneviner och de passar ju utmärkt, tycker jag. I alla fall om man skall ta en bit ost efteråt. För den som tycker att Amarone blir för tung till grytan, kan jag rekommendera att man prövar ett Rhônevin eller något av de litet kraftigare italienska vinerna som personalen på Systembolaget ibland kallar ”låtsas-Amarone” och som är jättegoda till vilt och har en trevligare prislapp. Tack, alla goda djur för maten! Vinet därtill kryddade det hela till fulländning. Visst är hösten en härlig årstid! 34 I N T E R N A T I O N A L “Det här är Stockholms motsvarighet till Osteria Verona på Piazza Erbe fast listan på Primewinebar är bättre.” www.amaroneguiden.se Primewinebar Östermalmstorg 5, Stockholm wwww.primewinebar.se 35 I N T E R N A T I O N A L Vinresor svenskspråkiga med BKWine, Sveriges mest erfarne vinresearrangör Alltid små grupper, noga utvalda producenter, fyra övernattningar (perfekt för en långhelg eller att kombinera med annat turistande). Arrangerat av Britt Karlsson, vinresearrangör, vinboksförfattare och vinskribent, bosatt i Paris sedan 1990. Vi på BKWine besöker runt 300 vinproducenter årligen och lägger stor vikt vid att du ska få träffa de mest intressanta vinmakarna. 5-13 mars: Sydafrika, vin Vår första resa till Sydafrika i mars 2010 blev en stor succé. Så naturligtvis upprepar vi den under 2011! Och eftersom vi har upptäckt så många oerhört intressanta odlare så har vi denna gång ännu fler spännande vinbesök. Nytt för i år är till exempel distrikten Durbanville och Wellington 6-10 april: 3 klassiker: Vinresa i Champagne, Chablis och Bourgogne Vi kallar denna resa för 3 klassiker! Den tar dig nämligen till de tre klassiska vindistrikt i Frankrike: Champagne, Chablis och Bourgogne. Och allt detta hinner vi med på en förlängd helg, onsdag till söndag. Detta är vinresan för dig som vill uppleva mycket under kort tid ! 11-15 maj: Bordeaux: Också en klassiker man aldrig tröttnar på! Vi bor två nätter i den vackra storstaden Bordeaux och två nätter på trevligt vinslott mitt bland vingårdarna i Entredeux-Mers. 18-22 maj:Toscana: Vin och gastronomi Toscana lockar med sin vackra landsbygd, sina viner, sin olivolja och inte minst maten. Vinet har alltid huvudrollen på våra resor men här i Toscana ger vi även den lokala gastronomin stor plats. En dag är vigd åt aktiv matlagning då vi får en inblick i den toskanska kökets hemligheter. 29 juni – 3 juli: Södra Rhône-dalen Upplev den härliga Provence-värmen i ett av Frankrikes mest dynamiska vindistrikt innan den stora turistsäsongen har börjat. Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras med sina härligt kryddiga viner står på programmet. För mer information om resorna, [email protected] eller gå in på www.bkwine.com Charles Smith Wines. Nu är du bara ett klick från rock’n’roll! 36 I N T E R N A T I O N A L verksamhet att yhe Stöd vår Fräscht och blommigt matvin med en tilltalande mix av viol, björnbär och apelsinblomma. PICOS do Couto Reserva 2007, 88 kr - 75 cl FINNS I SYSTEMBOLAGETS ALLA BuTIKER, NR 6700 informera om t! n yhe FYND! DN juli 2010 t! n yhe Fine Wines t! n FYND! Di.se 2010 yhe t! n Dão, Portugal L N A O I kraftfullt, friskt och fylligt mousserande vin med Passa på och ge dig själv eller TVälbalanserat, A inslag av färsk frukt, persika och aprikos. N E R J.P. CHENET Brut Mousserande, 69 kr - 75 cl goda vänner och Ibekanta N T NYHET SOM FINNS ATT BESTÄLLA PÅ SYSTEMBOLAGET. SÄLJS I LÅDA OM 6 FLASKOR, NR 77189 Fine Wine under hela 2010. En present som varar länge. FYND! Dina Viner Skicka in ett mail med dina kontaktuppgifter så skickar vi en faktura på 250:- till dig och skriv mailadressen till den person som blir lycklig mottagare av denna present (skicka till [email protected]) Arthur Metz Gewurztraminer från Alcace är ett välbalanserat, kryddigt och blommigt vin med mjuk syra, lätt fruktsötma och lång eftersmak. Arthur Metz Gewurztraminer 2009, 89 kr - 75 cl FINNS I FLERA SYSTEMBOLAGSBuTIKER OCH GÅR ATT BESTÄLLA TILL SAMTLIGA, NR 5249 stellankramer.se Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet. 37 I N T E R N A T I O N A L teneriffas viner överraskar stort Text & Bild: Ursula Hellberg Likt fågel Fenix har Teneriffas viner det senaste decenniet rest sig ur askan, inte bara bildligt utan också bokstavligt. Den vulkaniska ön är full av mineraler som har en positiv inverkan på vinerna. Idag har allt flera vinproducenter hittat formeln för hur man med hjälp av modernaste teknik skapar viner av klassiska inhemska druvsorter från Teneriffas vulkaniska jordar. klimat året om och Atlantvindar som ger behaglig svalkar är odlingsförhållandena mycket bra. Teneriffa har sedan länge odlat druvor och speciellt deras söta malvasiaviner var under 1500- och 1600-talet mycket uppskattade. Så uppskattade att Med ett behagligt de till och med omnämndes av Shakespeare. Idag är det de torra vinerna som står i fokus. Kanarieöarna, vilka Teneriffa är en del av, tillhör dessutom de få platser på jorden som inte har drabbats av vinlusen. druvor är unika för ön och i den mån de finns på annat håll smakar de helt annorlunda på Teneriffa. Detta gäller till exempel den mest odlade gröna druvan som heter Listán Blanco. Den ger här fruktiga friska viner med inslag av fänkål och De flesta av Teneriffas >>> 38 I N T E R N A T I O N A L torkad frukt. Åker man till fastlandet träffar man på denna druva i en helt annan skepnad. Där heter den Palomino Fino och används som huvuddruva i sherry. Men vi stannar kvar på Teneriffa. Andra populära vitvinsdruvor, typiska för ön är Vijariego Blanco, Marmajuelo och Gual. Bland de blå druvsorterna är Listán Negro, Tintilla, Negramoll och Baboso de mest intressanta. NORRA SIDAN HAR HUNNIT LÄNGST Druvor odlas på hela Teneriffa men det är på öns norra delar som man nått längst. I vindistriktet Valle de La Orotrava, som breder ut sig i de centrala norra delarna ligger Tajinaste. Tajinaste är inte bara namn på den höga speciella blomma som växer på Teides sluttningar utan även på en av öns bästa producenter. Med vacker utsikt mot kusten och Puerto de la Cruz, visar Tajinastes unge vinmakare, Augustin Garcia Farrais, runt bland vinstockarna utanför den nyligen uppförda bodegan. Egendomen grundades redan 1914 men sedan slutet av 1977 är den i familjen Garcias Farráis ägo. Augustin tillhör de unga vinmakare som även skaffat sig utbildning och praktik utanför ön. Efter en tid i Bordeaux övergav han dock de franska druvorna för att arbeta med Teneriffas lokala. Vi går in i det moderna provningsrummet och provar några av hans favoriter. 300 meters höjd. Efter ytterligare tre veckor skördades de fruktigare druvorna från 600 meters nivån. En tredjedel av druvorna har fått jäsa på nya ekfat i två månader. Resultatet blir ett ljusgult vin med gröna toner. Gröna blad äpple och fänkål är några av dofterna i detta fruktiga balanserade vin som passar bra både till aperitif och fiskoch skaldjursvin. Först ut är husets vita Tajinaste Blanco Seco gjord på 100 procent Listán Blanco. Druvorna har skördats i två omgångar. Först ut var de sötare druvorna belägna på Augustins favoritdruva är dock Listán Negro och av dessa druvor görs prestigevinet Tajinaste Tinto Vendimia Seleccionada. Det är ett vin som endast görs vissa år och i mycket begränsad upplaga. Vinet är fullpackat med smaker av kryddnejlika, lakrits, svartpeppar och röda bär . Resultatet har föregåtts av en selektiv plockning i små 10 kilos lådor. Detta för att druvorna, som växer på hög höjd, inte skall gå sönder och börja jäsa >>> 39 I N T E R N A T I O N A L KEMISTEN SOM BLEV VINPRODUCENT – Det hade varit mycket bättre med bara en stor appellation i stället för fem, säger vinmakaren Elena Batista som sedan i år inte bara är kollega med utan också maka till ägaren och grundaren Juan Jesús Mendez Siverio. En bit längre väster ut, i La Guancha, ligger Viñáticos bodega. Appellationen här heter YoodenDaute-Isora men, i likhet med de flesta vinodlarna på ön, anser ägarna att appellationssystemet förvirrar. sedan bestämde han sig för att kombinera ett arbete som kemist med att utveckla faderns verksamhet som småskalig vinodlare. Hans tekniska kunskaper har kommit väl tillpass. Idag är Viñá- innan de når vineriet. Jäsningen sker på små rostfria tankar därefter vilar vinet 8 månader på franska ekfat. För 14 år tigo en högteknologisk anläggning där varje vinranka kan följas på datorskärmen. Elena kom till Viñátigo för sex år sedan och är entusiastisk över de senaste årens utveckling. På frågan om hon har någon favoritdruva svarar hon: – Jag känner mig som en mamma till alla våra druvor så det är svårt att välja, men skall jag välja någon blir det den vita druvan Gual, som jag tycker är en mycket an- >>> 40 I N T E R N A T I O N A L norlunda druva. Den tål att lagras och blir bara bättre med åren säger hon. El Lomo Blanco, Listan Blanco D O Tacoronte-Acentejo (Nordöstra Teneriffa) Kanske beror den långsamma mog- Frontos Blanco Listan blanco DO Abona (Södra Teneriffa). Parfymerat balanserat torrt vin gjort på Malvasia och Muscat nadsprocessen på att man av Gual även kan göra långlivade viner. På Madeira är Gual mycket populär, fast då står det Boal på etiketten. För Viñátigo verkar det nästa som Teneriffa har blivit lite för liten. Sedan några år tillbaka har man vinodlingar även på grannön Hierro. Vingården där heter Tanajara och ger om möjligt ännu mer mineralkryddade viner. Deras Tanajara 2007 Vijariego Tinto är en trevlig bekantskap med fina fattoner och lite kryddig starkvinston. Men så ligger alkoholhalten också på 14 procent. av Teneriffas viner konsumeras på ön. För den som kommer till Teneriffa för att prova vin kan det vara lämpligt att starta med ett besök på Casa del Vino “La Baranda”. Detta ”Vinets Hus” ligger i El Sauzal på vägen mellan flygplatsen Tenerife Norte och Puerto de la Cruz. Där finns, förutom ett informativt vinmuseum, möjlighet till provsmakning av viStörre delen Vinñátigo Malvasia Classico 2006. Malvasia i klassisk stil, bra balans mellan syra och sötma. ÖVRIGA REKOMMENDERADE RÖDA VINER ner från hela Teneriffa samt av de lokala getostarna som så väl gifter sig med vinerna från ön. Vill man äta en hel måltid har Casa del Vino en utmärkt restaurang med en terrass från vilken man även kan se den imponerande vulkanen Teide. Vulkanen som inte bara är Spaniens högsta berg utan också skänkt öns viner dess speciella karaktär. Sedan 500 år tillbaka har den varit vilande. Vi får hoppas den fortsätter med det. ÖVRIGA REKOMMENDERADE VITA VINER Contiempo Vidueños Vitt fruktigt smakrikt från DO Valle de Güimar (Östra Teneriffa) Gran Tehyda Tinto, Bodega Valleoro. D O Valle de La Orotava (Norra Teneriffa). Ett vin i lite Bourgogneaktig stil med fin frukt och mycket mineraltoner gjord på Listán Negro. Lång eftersmak. Viñátigo Baboso 2008. D O Yooden- Daute-Isora (Nordvästra Teneriffa). Baboso är en druva som ger mycket arom och fyllighet. Vinet har lagrats på fransk ek i 12 mån. Resultatet blir ett kraftfullt vin packat med frukt där tobak och röda bär är några av huvudsmakerna. 41 I N T E R N A T I O N A L Den bästa moderna Riojan! ”Den bästa moderna riojan är 2004 BARON DE LEY RESERVA för 105 kronor. Välstrukturerad med betydande mognadstoner och friskt, långt slut gör den till ett stort spanskt vin i prisklassen.” Anders Röttorp, DI Weekend www.enjoywine.se Alkohol kan skada din hälsa. 42 I N T E R N A T I O N A L S H I R A Z M O U RV E D R E fine wines for christmas! SHIRAZ MOURVEDRE 2010 ARTIKELNR: 32135 ALKOHOLHALT: 14% PRIS: 69:- Belvedere Chianti Classico Riserva, från Querceto di Castellina i Toscana. (Nr 94336, Pris 319 kr). 93 Poäng i Livets Goda ”Ett av månadens bästa viner”. En sydafrikan i basker ... Svahn Cru http://www.svahncru.se [email protected] Facebook Atlantkustens koncentrerade mognad kryddat med franskt temperament. Elegant, tidlös och distingerad. w w w. t o r r e s . s e Marimar Estate Pinot Noir 2005 | Artikelnr: 74480 Alkoholhalt: 14% Pris: 299:- Bästa köp! Allt om Vin, 9/2010 WWW.AMKA.SE Alkohol är beroendeframkallande 43 I N T E R N A T I O N A L Genuin engelsk Ale från Fuller´s fine wines for christmas! 44 I N T E R N A T I O N A L gårdsförsäljning, eller…? Av Christopher Jarnvall Tanken var ju god, nämligen att man under ordnade former skulle få pröva öl, vin eller snaps framställt av gårdens produkter och sedan köpa med sig en flaska hem. Civiliserad provning under ordnade former. Men som alltid när svenska regler krockar med EU:s byråkratiserade anda blir det litet lustigt. Var det gårdsförsäljning vi skulle få? Eller spritlager? Detta är ju ett sätt att få igång en marknad i delar av Sverige som ofta har ganska begränsade möjligheter att föda sina invånare, ofta är beroende av turistsäsongen… också att exempelvis en svensk whiskyproducent skall åläggas att sälja liknande whisky från andra EU-länder – för att inte hämma konkurrensen, får man anta. Det blir ju också ganska tokigt. För inte far man väl till Mackmyras anläggning för att köpa Famous Grouse? Hur är det tänkt med lagerhållningen? Plötsligt tog man steget från turisttillvänd gårdsförsäljning till spritbutik… Var det verkligen så det var tänkt? Nej, det var det naturligtvis inte. För besöker man en vingård i Frankrike går det sannolikt inte att beställa svensk cider. Och jag kan svårligen tänka mig att destilleriet i Oban saluför Mackmyra… Så här går det när svenska regler krockar med EU:s. Det blir lite knasigt och krångligt. Och plötsligt står producenterna där med mycket, mycket mer än man bad om och som var syftet med det hela. Nåväl, utredningen är inte lagd och kanske är detta bara toklustiga rykten? Vi får väl se… Sedan ryktas det Systembolagets vara eller icke vara har ju legat i botten för hela denna politiska diskussion i Sverige. Alliansen såväl som oppositionen har varit delad i för eller emot. Nu kommer utredaren Lotty Nordling snart med sitt opus och sedan vidtar remissrundorna i god demokratisk anda under våren. Men någonstans verkar vi ha hamnat snett. För det första skall man bara kunna köpa mycket begränsade mängder av gårdens produkter vid varje besök. OK, det är väl gott och väl. Vi vill väl undvika att man kånkar iväg med hela lådor varje gång. Då börjar det ju likna inköpsresor till Tyskland och det var ju inte meningen. Men inget hindrar förstås att man kan göra ett antal besök varje dag och handla… För att dämpa svenskens – och även andra turisters – lust att handla lägger man, så vitt förstått, ett tak på vad varje produktionsställe årligen får lov att sälja direkt till kund. Det gör ju att vissa stora producenter, som har tiotusentals, kanske hundratusentals, besökare varje år ganska snart får sätta stopp för direktförsäljningen av sina produkter. Var det detta som var meningen? >>> 45 I N T E R N A T I O N A L Black Granite Shiraz finns nu även på halvflaska och Magnum. Beställ i din butik! 42 79 149 219 Pris kr (375 ml) kr (750 ml) kr (1500 ml) kr (3000 ml) Art nr 22059 Alkoholhalt 14,5% Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor. 46 I N T E R N A T I O N A L uc davis winery kontrollerar jäsningen med hjälp av rfid av Claire Swedberg Systemet tillåter skolans nya utrustning att spåra sockerinnehållet och temperatu- ren på vinet i var och en av de 152 tankarna och sätter slutligen stopp för handarbetet. laborationer runt ämnet avslutat jäsvin-ingenjörsforskning. ningsprocessen på årets Var och en av de 152 tandruvskörd, rapporterar karna kan innehålla olika läro- och utvecklings vidruvsafter för att skapa olineriet UC Davis vid Unika typ av vin. Jäsningsproversitet i Kalifornien, att cessen, som uppstår under ett RFID system med sende första veckorna av prosorer har använts i flera duktionstiden, behöver dussin tankar för att mäta inställning av sockermixen temperaturen och sockoch temperaturen. Dessa erinnehållet på vinet, vilolika nivåer hanteras oftast ket minimerar det manumanuellt men vid stora ella hantverket och förser kvantiteter som på UC produktionen med mer UC Davis nya vinproduktionsanläggning har redan Davis är det omöjligt att data om jäsningen än de installerat RFID sensorer i flera dussin av alla 152 få jämna förutsättningar flesta produktionsanlägg- tankarna av socker och temperatur ningar klarar av att samla vorna utsätts för under tillväxten utan att ha mycket persoihop. Nästa år, säger Roger och vingårdens läge. Det enda sätnal på plats. Den manuella metoBoulton, en professorerna vid UC tet att testa vindruvornas kvalitet den kräver borttagandet av locket Davis som studerar den kemiska är att spåra förutsättningarna vid så att blandningen kan mätas och och biokemiska processen vid jäsningen förklarar han. Om man påverkas mot potentiella temperavintillverkning, kommer produkanvänt en vanlig manuell jäsning turväxlingar, oxidation och olika tionsanläggningen att utveckla hade det här inte varit möjligt, blandningar. systemet i alla 152 faten. men med hjälp av RFID sensorsystemet som San Jose Cypress SeBoulton säger vidare, med all data När man designade den nya anläggmiconductor har levererat, så får från systemet kommer UC Davis ningen, letade Boulton efter ett forskarna information om druvsafatt kunna göra tester man aldrig trådlöst system för styrning och tens tillstånd var femte minut. tidigare drömt om. Varje druvsaftsnubblade då på en RFID-lösning blandning kan varieras beroende som gjorts av Cypress. Cypress Den nybyggda produktionsanläggpå vilken typ av druvor som anteam av ingenjörer utvecklade en ningen är designad för studentvänds, vilken miljöpåverkan drulösning för Boulton som innehöll Efter att ha >>> 47 I N T E R N A T I O N A L socker och temperatursensorer och som sammankopplades med RFID noder, som i sin tur sänder data till en läsare (hub) som integrerats i en ”dingle” som pluggats in i en USB port på en bärbar dator. På så sätt, säger han, så får datorn tillgång till informationen och skickar den vidare till en kontrollpanel, via en mjukvara som också levererats från Cypress, genom en Wi-Fi koppling. upp i september 2010 när den första skörden togs in, för att kontrollera hur förutsättningarna såg ut i 30 till 50 fat. Systemet består av Brix sensorer som mäter sockerhalten i vinet. Ett 20 inch stålrör som innehåller Brixen och temperatursensorerna förs ner i fatet med sensorerna kopplande till en modul på utsidan av fatet. Modulen mottar sensorns mätuppgifter, visar upp dem på en liten skärm, och delar sen datan med en aktiv RFID tag som är fastsatt på den. Taggen är sen kopplad till en strömkontakt som pluggas in i en AC del som redan är installerad i varje jäsningspump. Lösningen startades Var femte minut avger RFID taggen en 2,4 GHz signal kodad med dess eget unika nummer såväl som datainformationen i övrigt. Taggen som använder ett RF air interface har ett läsavstånd på upp till 400 meter med en klar siktlinje till läsaren eller approximalt 100 meter i närvaro av stora mängder av stål och vätska – som det är fallet i den här applikationen. Överföringen mottas av RFID läsaren som pluggats in i den bärbara datorn och datan överförs därefter genom mjukvaran till UCs egen server som lagrar datan. Panelen visar den senast mätta temperaturen och socker innehållet fat för fat och sparar all mäthistorik. Även om mjukvaran lätt skulle kunna sända ut e-mail när vissa gränser överskridits så visas nu bara siffrorna på panelen. Alltså måste personalen logga in via Internet eller titta på en 46 inch videoskärm som pluggats in i den bärbara datorn och som visar all data i realtid. Straxt innan man startade upp systemet så frågade UC Cypress om temperaturen på vattnet som leds ut och in i byggnaden också kunde mätas. Cypress skapade på två veckor att system bestående av RFID sensorer för att mäta vattentemperaturer i rören i taket när kall och varmvattnet lämnade byggnaden. På så sätt kan UC styra nivån och temperaturen på vattnet som går in och ut ur faten. Om ett felaktigt tempererat vatten går in i tanken kan det påverka vinets kvalitet medan fel temperatur på vattnet som går ut kan orsaka problem i faten. Liksom jäsningssensorerna är vatten sensorernasammankopplade med aktiva RFID taggar som överför temperaturdata med ett unikt ID nummer och som avläses via hubben. Den stora utmaningen för den här typen av installationer, enligt Archana Yarlagagga Cypress senior ingenjör, är för övrigt att RFID taggarna klarar att motta all information i den svåra miljön med stål och olika vätskor. Fatens utspridda positioner kräver ett avsevärt läsavstånd. Problemet löstes till större delen genom att justera taggens position för att se till att antennen riktning kontra läsaren blir den optimala. Nästa år har man för avsikt att ha ett system klart till alla 152 faten något som kommer att kräva mer än en hub för att försäkra att taggens signal kan mottas ifall avståndet till en enda läsare blir för stort. Boulton är entusiastisk över de data som systemet förevisar, något som han noterar är mer än något annat vineri i den här storleken har tillgång till. ”- Mäter de flesta vinmakarna sockerhalten i sina jästfat? Frågar han retoriskt. ”Ja, men inte särskilt bra. Det måste göras manuellt. Dessutom är det osannolikt att de flesta vinproducenter har tillräckligt med personal för att klara av den mätningen mer än två gånger dagligen. Vi litade på det här systemet i år, och vi är mycket nöjda med precisionen och tillförlitligheten. I framtiden, tillägger han, blir vår uppgift att filtrera all data, eftersom mätningarna från varje fat kommer var femte minut, och det kommer att ge vinmakarna mer information än man egentligen efterfrågar. Det sparar in massor med arbetskraft, fastslår Boulton men fördelarna är inte desto mindre viktiga – nämligen att försäkra sig om att temperaturen mäts mer exakt och därmed skapa möjligheter att experimentera med olika druvkombinationer som inte varit möjliga tidigare. Det tillåter oss att arbeta med experiment och inte oroa oss för mycket över den manuella delen av vinmakningen. Copyright 2010 RFID Journal LLC, Used with Permission 48 I N T E R N A T I O N A L S H I R A Z M O U RV E D R E René Barbiér i ny tappning! SHIRAZ MOURVEDRE 2010 ARTIKELNR: 32135 ALKOHOLHALT: 14% PRIS: 69:- En sydafrikan i basker ... Atlantkustens koncentrerade mognad kryddat med franskt temperament. Elegant, tidlös och distingerad. Bästa köp! Allt om Vin, 9/2010 Vit Art nr 2670 Pris 59:Röd Art nr 2750 Pris: 64: WWW.AMKA.SE Freixenet Nordic AB www.freixenet.se Alkohol är beroendeframkallande 49
© Copyright 2024